То же самое, причем до civica был Акорд СВ7, то же самое было. Делаю или как mara-tik, или сначало 4-ю, потом заднюю. Но массовость этого явления радует! :)

Podskazhite, a est u kogo-to v CB podstakanniki? V knizhke narisovany:)

Поменял воздушный фильтр - старый был довольно таки забитый. Пока ничего не шипит!

Механика.
Дело в том, что когда останавливаешся, и газуеш рукой под капотом, ничего не шипит. Шипит под нагрузой.

Где-то неделю назад первый раз появилось когда сильно на газ давиш какое-то шипение под капотом. Звук как будто воздух под давлением откуда-то выходит. Сегодня это уже сопровождалось тем, что машинка переставала ехать. Давиш газ сильнее - шипит сильнее, но стрелка тахометра не двигается. Если газ совсем в пол, то еще и начинает дергатся, и вроде троит. Обычно это проявляется под нагрузкой, например при подъеме. Самое обидное, что когда останавливаешся и залазиш под капот, никакого шипения нет. Подскажите, куда смотреть? Кстати, померял расход - в норме.

У меня 11,25 л по городу, по трассе 8-10.

Попался в руки автомобильный журнал, в котором была заметка про слет BMW-летов, кажется, в Киеве. На фотографии с этого слета - на переднем плане Honda, а сзади BMW:)

А у меня кольцо как раз на гранате.

А может это не сам датчик, а провод к нему? Я бы попробвал его снять и без него поездить, или поменять местами с датчиком на другой двери.

Решился таки, помыл и я. Генератор и трамблер закрыл полиэтеленовыми пакетами, аккум вообще снял, чтоб не мешался. После мойки еще попродувал сжатым воздухом предохранители, колодцы свечей, разъемы. И ,о , чудо - все работает. Мыли так побрызгали из балончика аэрозольного, DMS называется. Через время смыли Керхером. Оказывается многие вещи под капотом имеют совсем не черный цвет, а серый, зеленый, и даже оранжевый.

Задавал такой вопрос электирику, говорит что нельзя, т.к. у хонды коммутатор управляется "ноликами", а у зубил "единичками". Може его и можно переделать, но думаю проще купить запасной. Я покупал на свою "jc" за 38$

Я тоже осцилографом смотрел, правда увидел не много , т.к. в нем развертка не работала Ну, амплитуду увидел. Кстати, обычный тестер показывал на выходе переменное напряжени, помойму вольт 5.

У меня электрик проверял так - отсоединял провод который идет от ECU, замыкал этот контакт коммутатора на массу и тестером мерял напряжение на выводе, который идет к катушке. В момент замыкания напряжение падало, кажется, до 1 - 2 х Вольт. При этом высоковольтный вывод катушки он держал на расстоянии 5мм от массы, и замыкал вход коммутатора на очень короткое время, где то на 1 секунду.
Если катушка 100% исправна, то можно померять подачу +12 В (на моем это средний вывод), и подачу управляющего импульса от ECU, если это все есть, а искры нет, значит коммутатору гаплык. Управляющий импульс проверяли светодиодом, включенным между проводом от ECU и + 12В. Он должен мигать при поступлении импульса (Покрутить стартером, или, если трамблер снят, просто покрутить его вал при включенном зажигании).

Тормозуха свежая, поменял зимой вместе с заменой ремкомплекта главного.

Вчера обнаружил тоже самое. Правда педаль не падает, но километров через 100, перстают включатся скорости. Сначала помогает несколько раз покачать, но потом уже ничего не помагает. Останавливаюсь, глушу двигатель, через 2-3 минуты завожу, уже все работает. Через 100 км опять все повторяется. Тоже грешу на рабочий, по идее он нагревается сильно. Но странно, что он так быстро остывает.

Я такой ставил на фольгу и герметик - хватило на пару тысяч, он стал крутится вместе с валом. Но попробуй, может, у тебя получится.

Мне развальщики тоже сказали что надо срезать. Заехал на СТО, дядя Женя ма-а-аленьким (не шучу, действительно маленьким) таким ключиком взял и открутил. И сказал что я у него не первый такой , а у развальщиков руки растут не совсем из обычного места.

У меня свистело когда магнитола касалась корпусом массы. Таже магнитола свистела на другой машине при подключении антенны, вылечил тем что на антенном штекере обрезал массу, оставив подключенным только центральный провод. Скорей всего внутри магнитолы стоит какой-то фильтр, и свистеть начинает, когда появляется контакт в обход этого фильтра. Может у тебя через новый динамики появился контакт с массой?

Может кому будет интересно, вот что мне еще ответили:
"Задние стекла триплекс большая редкость. На Хонду и Мазду вообще их не существует,ставят их на мерседесы MB140.MB220.На 124 кузов мерса ставят в варианте купе.Вообще на мерсах Е класса начиная от объёма 3 литра обычно заднее триплекс.Еще на Ауди А8 тоже идет заднее триплекс.
А гнется закаленное стекло запросто.Множество раз наши специалисты вырезали задние стекла из машин после аварий (для рихтовки )так бывает что крыша винтом скручено и стекло тоже!Но целое.Первый враг закаленного стекла это торцевой удар и локальный нагрев.Поэтому у неопытных тонировщиков бывает высыпается боковое или заднее стекло ,перегрел феном и всё. "
и еще
"

ну толщина клея это дело индивидуальное для разных моделей разная..
На хонде вашей толщина примерно 5-7 мм по кругу... Хотя даже на заводе ставят стекла неодинаково то есть роботы тоже ошибаются.. довольно часто стекла пережаты.Особенно этим грешит митсубиси.
Вообщем то что слой клея неодинаков не может привести к тому что стекло лопнет.Повторю что закаленное стекло может гнуться и довольно значительно.
Тем кто не верит могу продемонстрировать на сходке у ВОВ на живом стекле. "

Я тоже считал это самой маловероятной причинной, но оказывается это довольно частый случай. По крайней мере судя по этому ответу на мой вопрос с другого форума:
"Судя по твоему описанию меняли только верхнюю кромку проема заднего стекла.Эта кромка никакой силовой нагрузки не несет и если не было ремонта (сварки) в районе задних стоек то это не причина для лопнувшего стекла. Стекло конечно силовой элемент кузова, но заднее стекло это закаленное стекло и может выдерживать огромные нагрузки, скорее оно оторвется от еще свежего клея чем лопнет.Неправильная установка тоже конечно теоретически может служить причиной но это 1% из 100%,мой 8 летний опыт об этом мне говорит.
А вот то что ты перед этом включил обогрев стекла и то что направление трещин идет из района контактов почти на 100% говорит о том что контакт в этом месте ( между припаяным контактом и токопроводящей полоской на стекле) был плохой. При включении обогрева ток очень большой и в этом месте(плохого контакта) возникает дуга которая сильно нагревает стекло в этом месте,возникает сильное напряжение и от перепада температур стекло лопается.Таких машин ( такой проблемой как у тебя) очень много приезжает к нам с наступлением холодов.Также могли надорвать этот контакт при срезке стекла и последующей его установки, когда надевали клемму. "
Стекло сегодня купил б/у за 100$. Завтра поеду вклеивать на СТО которое только стеклами занимается, интересно что они скажут. Скупой однозначно платит дважды. Думаю был бы вклейщик професионал в своем деле, он бы увидев отвалившийся контакт как-то отреагировал. А видел он его 100%, потому что он же и тонировал.

Да, вот специалисты говорят, что вырезают стекла из "закрученных" машин, и стекла тоже закрученны, а после вырезки стекла выпрямляются, т.е. они очень гибкие. А причинной как ни странно скорей всего был обогрев - контакт в месте крепления был надорван, а поскольку ток большой, это вызвало локальный сильный нагрев. Вообще, стекольщики, говорят что по этой причине очень много машин зимой приезжает. Это я спрашивал не у тех, кто мне вклеил.

Стекло действиельно сидит ниже - сверху "щель" шире чем молдинг. А снизу упоров небыло, поскольку их кто-то посеял (стекло раньше менялось).
Вот, отойдя от стресса, понял что конкретно хотел бы узнать до разговора со стекольщиками - можно ли как-то визуально определить, что виновата вклейка - например разная толщина слоя герметика, или просто маленькая толщина (у меня она явно меньше, т.к. стекло сидит глубже), или напрление пааутинки (явно видно что она идет от центра левой стойки, где обогрев подключается)?
И еще - оно на тонировке довольно крепко сидит, как считаете, пока так можно ездить, не высыпется?
P.S. (офф): вообще какая-то неблагодарная машинка - я весь свой отпуск потратил на то что ее собирал после покраски, каждую детальку перемыл/почистил, даже гаечки некоторые черной краской покрасил, а тут на тебе, благодарность )

Сегодня закончил сборку машины после сварки и покраски, почистил салон, забрал из гаража все вещи, еду домой счачтливый.... наезжаю колесом в небольлшую ямку со скоростью километров 10 в час и бац, раздается хлопок и все стекло пошло сеточкой. После вклейки проехал километров 100, Хорошо что тонированное, не высыпалось.
Немного предистории - стекло вырезали по причине кузовного ремонта. В числе прочего меняли кусочек кромки на которую вклеивается заднее стекло(длинной сантиметров 30, сверху). Кроме того стекло перетонировали. Вклеили его немного ниже, и ближе к кузову(глубже). Это выяснилось при установке молдингов.
Поскольку стекло совсем недешевое (пока нашел только за 389$ ) , очень хочется установить причину. Варианта 2 - неправильная вклейка, или после сварки отпустился металл. Подскажите кто чего думает по этому поводу?
P.S. Еще за несколько минут до этого первый раз включил обогрев заднего стекла, хотя из-за этого конечно, наврядли.

Я скотчем приклеивал, только малярным, он следов не оставляет когда отдираеш, и не сильно растягивается когда клеиш.

Я тоже приклеивал черным герметиком, надо только купить не обычный строительный, а для вклейки стекол. Тот что я брал, кажется, "Крокодил" назывался.