Ну как ето на одном заводе, если один в Саутгемптоне, а второй в Судзуке?!

про разницу в комплектациях слышал. даже видел.

но вот когда станет вопрос о смене коробки (или головы) за 2тык, то на машине в 30-35 тыс это одно, а на машине в 10-12 это другое.

Т.е. действительно японка?

Ну то что год 2001 получается я и сам выяснил. А вот то, что двиг без втека...странно, чтото много неточностей получается у продавца.

Где климат? Кожаный салон? Люк?
Или конструктор получается?

Спасибо за ответы.

Вопрос 2:
- правдива ли легенда, что японские хонды сделаны качественнее чем европейцкие хонды? европеец у меня есть, есть претензии по корозионной стойкости и по качеству сборки салона. да и двиг чтото ненадежный. но одно дело когда машина на гарантии и это решается, а другое - глубоко б\у аппарат.

Доброго дня,


нашел жене машинку. По словам прежнего владельца ШРВ 2000года
полный привод, со втэком, купленая у нас в салоне (!).

Но все известные мне каталоги запчастей не узнают ВИНа, начиная с того,что год получается совсем другой...

Ктото может пробить номер по сервисным каталогам Хонды? Если можно - оперативно, до конца дня.
Комплектация, год и пр.

JHMGH13501S200086

Спасибо.

А мне наоборот.
Когда полный бак, да еще кг 30-60 в багажнике - самое то полетать. как колеях не кидает при перестановках. мне субъективно очень не фатает кг 200 машине...

нихрена ето не нормально. должно быть дето под 12-13 максимум. даже на слике.

и у меня так было. диск, мля кривой. вот и весь ответ. выкинь или прокатай.

Было похожее.
Развал делался еще на зимнюю (новую). Как по рельсам.
Когда поставил летнюю (подубитую), сказался неравномерный износ (сзади-наперед), машина начала шарахаться вправо (ето при том, что до развала ее тянуло влево).
поскоку резина уже доживала, поставил новый комплект - ВСЕ вернсулось в норму.

поетому думаю, что может быть и при замене резины - начать уводить.

а может просто резина гамно стершееся?
на старте, а что говорить тогда при переключении третьей на ходу?

железобетонно!

я сам чуть не поменял пару подшипников, несмотря на то, что все диагностики говорили что подшипники в норме.
а вой-то есть.

при замене резины прокатали диски. один, после ямы, был сильно "неровный" (и ето мягко говоря). Выровняли - шум ушел.

Почему низзя?

недогруженный зад должен иметь резину с бОльшими сцепными свойствами (в статьях почти все производители резины ето пишуть).

Хотя и меня самого мучают сомнения, на переднем приводе ведь проще выйти из заноса, чем из сноса. Тогда почему всеже назад с бОльшими сцепными хар-ми?

Вчера заменил передние (на СТО таки уломали што ето жизненно необходимо. хотя до сих пор не пойму зачем это, там еще тела было мм по 7-8 с каждой стороны).

Што-то лучше не стало. Наоборот, млин.
Может канешно и притруться. утром уже стало чиуток по-лучшее тормозить.

Я ставил Сандлер. В цене как оригинал.

У Боша и правда геморой с типами. проще смотреть на..размеры щеток и сравнивать с родными. Я так и подбирал. Чтоб в комплекте одна длинная одна короткая.

Посадочное место там универсальное, плюс переходники. Ставится всюду.

Из плюсов:
- трут канечна харашо. лучше старых.
- не шумят на скорости
- не обмерзают (внимание! не путать с непримерзают!)
- не писчат (если не перегнешь)
- можно настраивать изгиб (т.е. регулить какую часть тереь сильнее, а какую слабее)
- смотряться красиво

Из миунсов:
- безбожно высокая цена
- они канечна лучше оригинала и неоригинала, но НЕ ЗИМНИЕ. у кого нед под счетаками оборгева лобового - оччень осторожно, поскоку резинка у них не меняется, оторвешь 0 выкинешь весь дворник. А он 20 евроденег.

Вцелом, удачная покупка. Но на лютую зиму, лучше иметь обычные графитово0силиконовые резинки.

Не смущайся, у меня вылет по разным сведениям от 35 до 38мм.

И это при том, что все хором ("по стандартным каталогам") рассказывают мне, что на Аккорды, де 45-50это стандарт.

По паспорту на Аккордовском H22A7 212 л.с.
Вроде.
Откуда инфа про 220?


H22A7
2157
220
DOHC, VTEC
Accord CH1, Prelude
97/01

Тоя помягче будет.
А если среди Данлопов, то лучше МАКС, у него рисунок ближе к легендарному Бриджу (02му), а 9000 - обычный стандарт в классе НР.

Я сам колеблюсь между Бриджем\Мишленом и Йокой102\Парада.
Смущает очень большой износ.

А с омывателем на Аккорде и правда засада, он моет на 2 порядка лучше чем лобовой. У меня зимой собаки на стоянке "сгрызли" (сцуки) омыватели фар (как добрались до них непонятно). Так вот, когда после этого, забывшись, включал омывалку - фонтан бил метра на 3 над машиной. Феерическое зрелище, млин.

Лучше предохранитель.Он есть. Берешь мануал.
Пережимать не нада, выйдет боком.

Мне ставили такой пластырь (лопнул корд после вьезда в ямку).
40 мин работы, дето 10у.е. стоимость. Колесо на внешний вид как новое (но больше 200 уже не езжу, стремно).

Видел их рабочую табличку, зависимости размера дырки, ее места от требуемого размера пластыря. Не бурутся он делать когда разрыв прямо возле диска (там 3-5 см мервая зона для них).

У меня стоит 91H данлоп М3 (это вроде и есть 210 индекс скорости).
Но ну ево так ездить зимой.
Купил без проблем прошлой осенью (тока сильно дорогие с...ки).

Конец сезона - Dunlop WS M3.

Почти все полностью подтверждается. Дополнения:

- поведение по чистому льду - едва-едва троечка (даже в торможениях 10-15км\ч - скользит). Спасает разве что ширина резины.
- зимой комфортнее ездить на слегка (до 20%) приспущенных, - много мягче.
- с другой тороны, "жесткость" резины не стала препятствием чтобы пробить корд на яме на с корости 60-70 км\ч (сс..ки дорожники, надолбали квадратных ям на трассе и бросили их засыпаться снежком до весны...п...сы). Поставил латку, езжу.
- в остальном достаточно цепкая резина, так и не смог спровоцировать серьезного заноса (снос - скока угодна). В поворотах - ручник даже не нужен, резкий газ, потом сброс - машина сама входит боком.

Вцелом - дето твердая четверочка. Эксперименты с резиной буду продолжать...

Все это есть в инете. Даже стаьи типа "Как выбирать подержаный Аккорд" и пр. и пр.

1.К топливу критична.
2.Хонды полюбляют оригинал. И своевременно.
3.В год дето под 600у.е. на ТО и плановые замены. На СТО если. (умнож на 2 - будет на 50тык)
4.Есть слух, что после 5-6 лет Аккорды начинают ржаветь. Наверно нужна.

Где-то была ветка про приключения с вибрацией после капремонта на ДМИ. Человек объехал кчу мастерских. В иитоге в Автозоне (кажется) после диагностики выявили трабл с работой конктреного цилиндра (механический, неверно собрали клапанное хозяйство).

Были такие обсуждения. Даже тест читал где-то.
Его резюме:
- в приципе, это помогает. Но морока, нестабильность результата и пр. приводят к тому, что лучше купить хорошие свечи\провода\катушку и не экономить на бензе. Теже 2-4% получаются, но управляемо.

Нда,
потеплело и сразу расход вернулся к норме. До этого как ни старался стиль езды душить - бестолку, 14-15 по городу + прогревы.

Сразу следующий вопрос:

- имеет ли смысл ставить всяко-разные "перфорированные-керамические-спортивные" или лучше обойтись оригиналом (к стоящему оригиналу имею субъективную претензию - иногда при неслабых торможениях возникает предчуствие, что расстояния не хватит, а точнее - плохо чувствуется связь между нажатием (до блокирования) и интенсивностью замедления).
- если ставить не родные, то какие лучше? Сейчас стоят 16" вентилируемые с четырехпоршневыми суппортами.