а мне мастер сказал, что нижняя лямбда на расход не влияет - типа она просто контролирует работу катализатора. Сейчас езжу без нее, расход вроде тот же (но пока проехал немного), ЧЕК не горит.

да, у меня коллектор плавно переходящий в катализатор. А уже после катализатора вторая лямбда. Так все-таки вопрос - влияет ли она на расход топлива? или же только контролирует очистительные способности катализатора?
(еще мне мастер посоветовал приварить прежний свой датчик сразу за катализатором на выхлопную трубу с помощью гайки руля от классики, или же ну его на фиг, ездить без датчика - все равно ЧЕК не горит)

Мужики, а помогите мне с лямбдой. У моего цивика их две. Позавчера пришлось поменять коллектор (треснул) - на на том, который поставил, снизу стоял датчик меньшего размера (как сказал мастер, там стояла термопара, а не лямбда). Как мне теперь быть? есть ли лямбда с меньшей резьбой? И влияет ли нижняя лямбда на расход (потому как мастер сказал, что она на расход не влияет, типа только показывает загрязяешь ты окуржающую среду или нет).

я ж тебе грил - контакты проверь. У моего Цивика 97 года АКБ стоит еще родная японческая - работает как новая, вот же делают гады, (тьфу 3 раза)

точно, смотри контакт на клемах акку - зачисти, прикрути нормально...

где-то месяц-два назад я выкладывал тему "ремонт стартера своими руками" с фотками и описанием - поищи. Как сказано выше - да, там пригорает пятак

нет, тот разъем никуда не подключен. На нем может быть еще резиновый колпачек (или заглушка).

часто люди искали, но в конце концов находили. Надо обыскать весь тот угол, поднять боковой пластик под бардачком, короче "ищущий да обрящет".

в разъем, в который подключается сканер пихать скрепки запрещено! для этого есть отдельная двухконтактная клема. вобщем иди по ссылке и читай.

http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=301 - вот тебе, зачитайся. Там описание где и как расположен разъем для самодиагностики на разных хондах, ищи свой вариант.

японские моря!!! ты на какой разъём смотришь? ты на самом компьютере ищешь? это кабель торчит отдельно под бардачком, поиши в ФАКе - там все с картинками было описано.

и еще забыл сказать - я как раз пытался провести диагностику скрепкой, с ней не контачило, замкнул тонким тонким многожильным кабелем.

когда делаешь самодиагностику надо быть уверенным, что есть контакт. Я когда делал на своей, не получилось с первого раза, взял другой проводок, пошерудил и пошло. Только смотри - замыкай только двухконтактный разъем. А мастера все равно хреновые - "Check" никогда ошибку в коробке на показывал и вряд ли будет. Как было уже сказано код №41 указывает на лямбда-зонд.

ух мля и мастера!! Check показывает ошибки, связанные с инжектором и всеми прилегающими к нему датчиками. На ошибку или поломку в коробке указывает мигающий знак "D"(по крайней мере так было всегда)
Посему, рекомендую копать ошибку не в коробке, а в инжекторе и всех его составляющих - датчиков, лямбд и прочих...

Mi - это не LEV. Не сказал бы, что он слаб, но автомат по любому не дает нормально покрутить двигатель - для меня дело не в LEV, а в коробке - очень скучаю по механике (раньше был CRX на ручке).

LEV - это не двигатель, а система Low Emission Vehicle - "Транспортное средство с низким уровнем выхлопа" - во многих источниках пишут, что уровень выхлопа ниже в несколько раз чем у обычных. Стоит просто катализатор побольше и покруче, а двиг обычный D16A.

думаю это не косяк датчика, посмотри - нормальное сопротивление от 400 до 600 Ом. Не зря написали так в мануале.

не знаю как у вас в Иркутске, но на Цивике мне меняли шаровую - 600 рэ делов-то - и все в порядке. При чем у нас в городе даже такой проблемы не стоит - менять шаровую вместе с рычагом?! Есть несколько довольно умелых мастерских по восстановлению деталей, дают гарантию 30-40 тыс.км

фиг его знает, поездий, посмотри.
видишь первый этап проверки: проверить как вобще сидят датчики.
Вполне возможно, что ты там пошерудил датчики и кабели и все стало на место.
А то, что 390 - скорее всего у тебя ом-метр чуть брешит. Но если появистя снова ошибка - все-таки проверь по всем этапам, как описано в мануале - если тут все будет в порядке - тогда либо что-то в мозгах, либо в коробке.

Вобщем нашел я в сервис-мануале описание данной ошибки на 2-х страницах. Там написано, что код 15 может показывать не только проблему с электрикой или датчиком, но и механ. проблему в коробке.
Проверка поэтапно:
- проверяем как стоят датчики на mainshaft и counetrshaft (основной вал и промежуточный)
- отсоединяем от него клему и проверяем сопротивление на датчике (должно быть 400-600 Ом, если не так - то меняем датчик).
- если сопрот. верно, то ищем короткое замыкание. Отсоединяем от компутера некую клему В и проверяем заземление (дословно, но может это минус х.з.) с контактми № В14 и В15 по отдельности, если есть электр.проводимость, то значит имеем дело с коротким замыканием между В14, В15 и датчиком вала.
- если электр.проводимости нет, то дальше присоед-ной клемой к датчику проверяем сопротивление между В14 и В15. Если 400-600 ом, то ищем электр.проблему согласно коду ошибки №9 (ошибка датчика на counetrshaft).
- если сопротивление иное, ищем дальше - отсоединяем клему от датчика, проверяем проводимость между контактом №1 на клеме и В15 на мозгах. Если нет контакта - ищем обрыв.
Если есть, то проверяем контакт между №2 на клеме датчика и В14. Нет контакта - ищем обрыв.
А если и здесь есть контакт, то поверяем РСМ (компьютер), заменив его на проверенный рабочий.


Т.е. из этого всего понятно, что код 15 может показывать ошибку не только датчика mainshaft, но и датчика countershaft. А также механ. проблему в коробке. Для ошибки датчика countershaft есть также отдельный свой код №9 (этапы проверки те же самые, только на компьтере контакты №В22 и В23 и проверка сокращена до проверки сопротивления между В22 и В23 - "если сопр. НЕ 400-600ом, то проверяем проводку этих контактов и датчика. Если сопротивление 400-600 ом, то дальше идет проверка заменой мозгов).
Надеюсь все понятно. Если что справшивай.

Check the freeze data - проверьте данные в стояночном режиме или что-то типа этого, т.е. когда вал не крутится (если слышал в америк. фильмах полицейские кричат "Freeze!" - что означает "стоять!" а то буду стрелять )
Дальше - "если показывает 0, то продолжайте дальше искать в чем проблема".
А вот дальше не очень понятно - "если не 0, то возможно проблема в механике (или механическая проблема)" х.з. тут надо быть уже прожённым технарём. Не пойму - получается если в стояночном режиме датчик показывает не 0, то все равно это не датчик, а какая-то механ. проблема (или может имеется в виду, что эта проблема с датчиком).
Короче, может побольше текста дашь....

у меня все открывается, кроме последних двух - их там еще нет, обещали выложить сегодня.

спасибо товарищу из Иркутской области, проделавшего эту небольшую, но полезную работу. http://www.mbit.h15.ru/

сперва диагностика что покажет. Вряд ли это трос, если есть разница между холодной и горячей.

симптомы могут вполне показывать на то, что где-то просто контакт хреновый - ошибка коробки, check engine, слабое освещение и тд. - не может быть чтоб так все сразу поломалось. Поэтому сто пудов либо контакт плохой в проводке, либо сдыхает генератор.