Ты можешь по пунктам сказать что сделали или тебе просто сказали что сделали все и выставили счет?

Или тебе что-то подарили или что не сделали, т.к. снятие\установка стоит минимум - 4500р., разборка\сборка коробки 8000р., ремкомплект + фильтр 8500, масло 8л. 2400р., все цены по минимуму итог получается 23400 и это без замены каких либо шестеренок и т.д. ремкомплект вкл. только прокладки, резинки и фрикционы с дисками. И это еще без разбора ГТ.

Derek
цена без снятия\установки или это тоже включено?

Не понятно как ты проводил тест самодиагностики, нужно не просто включить зажигание, а предворительно замкнуть контакты на самодиагностическом разъеме, и не крутить стартер, а только включить зажигание. А затем уже посчитать количество миганий. У тебя во время работы двигателя индикация на приборке мигает или нет? Если нет то вероятно никаких ошибок ты не считаешь.

а может кто-нить знает хорошего электрика в Москве чтобы посмотрел и нормально сделал т.е. как надо?

Спасибо за советы я гляну еще раз может там действительно провод на одной сопле висит, но дело похоже не в том что обрыв, т.к. со стороны мозгов при замере сопротивления датчика параметры вдаёт те что должны быть, если был бы обрыв то сопротивления не было. А ошибка точно из-за проводки т.к. времянка устраняет проблему, и еще при подключении сканера от датчика приходит сигнал, но не правильный т.е. этот датчик показывает скорость вращения основного вала в коробке 2 км\ч, а должен 60 км\ч. Вывод такой что импульсы идущие от датчика к мозгам доходят, но доходят сильно искаженные, что может быть например из-за окисления одного из проводов. А как найти это место мне не понятно и вот по этому мне думается что легче заменить проводку.

Делал в Зеленограде, проехал 1100км. еще немного покатаюсь и напишу впечатления о сервисе .

Не знаю как в Иркутске, но я недавно отремонитровал в Москве типтроник за 1100 все включено. Работой мастеров доволен дали гарантию на год, предполагаю в Иркутске должно быть дешевле, и что бы не говорили востановленная на новых з\ч коробка + замена всего ремкоплекта лучше чем б\у деталь, которая еще и кот в мешке, отдашь за б\у коробку 600 у.е. + перекинуть ее еще 200 + масло 100, получится минимум за 900 взял хрен знает что. Так что по мне лучше ремонт чем б\у искать.

Ообнаружил дефект электропроводки между датчиком на акпп и блоком управления акпп, из-за чего не коректно работает коробка, протащил временную проводку дефект устранился. Вопрос как лучше востановить постоянную проводку? Нужно ли менять всю "косу" или достаточно ограничится заменой дефектной проводки?
И еще вопрос если предохранитель 7,5А то какое сечение кабеля может быть?

Фильтр может забится только продуктом износа фрикционов и не чем другим если конечно специально не лить грязное масло. Если фильтр забит значит просто чистка фитра не поможет, тем более что симптомы поведения коробки говорят об износе фрикционов. Если есть возможность снять коробку и разобрать ее то проблем с заменой фрикционов возикнуть не должно. Главное если будешь разбирать, то осмотри внимательно все элементы коробки на предмет задиров царапин и т.д.

В мануале даже нарисовано куда герметик мазать

Вопрос к знающим, коробка судя по мануалу одна на все модели
одиссей 1998 2,3L MPWA
аккорд 1998-2002 BAXA/MAXA 2,3L,
прелюд 1997-2001 M6HA 2,2L
акура 1998-1999 B6VA 2,3L
но в зависимости от авто на который ставилась имеет разную маркировку или ошибаюсь эти коробки не взаимозаменяемые?

Так я понял, что ты починил коробку и проблем с ней не было. Или нет?

Евгений очень интересует отремонтировали коробку, если да то в чем была проблема?

Тоже не пойму у меня если D4 начинает мигать когда еду в ручном режиме, то скорости переключаются, а до этого пока ехал на D4, и замигала лампочка переключив в ручной режим скорость не переключалась и кажется была 2-ая.
Алексей а ты разобрался с проблемой? если да, то что было? и вобще кто сейчас занимается ремонтом или диагностикой раскажите с какими проблемами сталкиваетесь. Я думаю совместными усилиями легче решить наши проблемы.

тут в FAQ, выложен труд о ремонте акпп, в нем описан необходимый инструмент. И вобще по форуму есть описания ремонтов акпп, где говорится о том, что мастера ремонтировавшие коробки других производителей отличных от хонды и потом взявшиеся за ремонт хондовской коробки в последствии перебирали ее не раз. Если у тебя нет опыта по разбору коробок стоит задуматься а так ли все просто?

тут разное может быть, х.з. чего за коробка у твоего друга, если управление электронное, то может с эти проблема быть.

Уфф дочитал до конца, респект и уважуха за данный пост, но читал его к своему сожалению не из праздного любопытства, а из-за проблем с типтроником, все началось когда передвигаясь в пробке не переключилась передача на повышенную, в тот день пока доехал до дома при остановках на светофорах с опазданием включалась первая с сильным толчком. На следующий день подобного поведения не наблюдалось, а через день когда возвращался по трассе домой после остановки на светофоре начались хаотичные переключения передачь и замигал D4. Доехав до дома провел самодиагностику ошибка 15. Датчик mainshaft, но в алгоритме устранения ошибки 15, также упоминается датчик countershaft, т.е. если не помогло с первым то таже процедура проводится для второго датчика. Поменял датчик mainshaft, поездил вроде нормально, решил порпобовать кик-даун все нормально, но когда остановился на светофоре после кик-дауна и начал трогатся, то опять началось и опять заморгал индикатор. Остановился ошибка 15, сбросил, когда начал отъезжать включил заднюю машинка проехала 5 метров и задняя как будто выключилась, без толчков стуков просто как будто нетраль включили. Доехел до гаража там попробовал таже фигня, а на следующий день первым включил заднюю включилась, а вот когда перевел на D (которая тоже включилась) и обратно на R, то задняя опять не включилась. Выключаю зажигание включаю первым делом втыкаю заднюю включается. Далее почитав форумы решил воспользоваться советом отключить спаренный соленоид и когда так сделал, то соответственно включился аварийный режим и в этом положении задняя и передняя у меня включались попробовал несколько раз.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой и похожими симптомами возможны ли такие проблемы из-за электрики?
И еще в мануале написано ошибка 15 проявляется симптомом - Lock-up clutch does not engage. Как я смог перевести это - гидромуфта не включается. А как это может проявлятся? Т.е. что если гидромуфта does not engage должно происходить с коробкой?

400-600 Ом рабочий диапазон это не вопрос. Вопрос в том может ли рабочий датчик изменять сопротивление в зависимости от температуры на 25% от начального значения?

После того как сбросил ошибки, покатался два дня и опять загорелась D4. Провел еще один замер сопротивления датчика, с той разницей что первый раз измерял на холодном КПП, а во второй раз на горячем. Разница между двумя замерами в 100 Ом. Т.е. при разогреве акпп, на котором стоит этот датчик, до рабочей температуры, сопротивление датчика изменяется с 390 до 490 Ом. Посоветовался со знакомым электриком говорит, что сопротивление не должно менятся так сильно от температуры.
Хотел спорсить кто силен в электрике и в частности в датчиках измерения скорости вращения вала может на исправном датчике меняться сопротивление на 25% после его нагрева или это 100 пудовый косяк датчика?

спасибо Zimmerman
я сегодня измерил сопротивление на датчике countershaft и оно тоже 390. Эти два датчика похожи и измеряют одни и те же показатели и похоже имеют одинаковый износ. И еще когда измерял сопротивления пришлось снимать аккумулятор т.к. он мешал и конечно скинул ошибки. После всех измерений вернул все назад и немного покатался, D4 не замигал, все переключения проходят нормально (3 раза тфу), может быть это проблемой с механникой или все таки электрика?

Сегодня измерил сопротивление датчика в мануале написано оно должно быть в диапозоне 400-600 Ом, на моем 390 Ом. И вот теперь думаю может ли 10 Ом отклонения от нижнего предела выводить датчик из строя когда его рабочий диапазон варьируется +-100 Ом. И еще закрадывается неприятное сомнение в связи с заметкой в мануале "Check the freeze data with a honda PGM Tester. If the mainshaft speed sensor rpm was 0, proceed this troubleshooting. If not, the probable cause is a mechanical problem'. Из этой фразы мне не понятно "Check the freeze data" что это значит? и потом если датчик rpm was 0, то типа проблема в датчике, а если нет то механника.
Кто силен в техническом английском помогите.

Спасибо за расшифровку, подскажи где посмотрел?

Спасибо за информацию.
у меня все началось с этого _http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=33091
поэтому предположения Zimmermana, совпадают с действительностью, у меня коробка именно так себя и ведет, т.е. при езде складывается такое впечатление, что передачи хаотично скачут верх и вниз. В первый день было мало заметно, а вчера проявилось четко.

_http://img172.imageshack.us/img172/3553/17hn.jpg, этот датчик в мануале если кому понадобится еще.

Вчера замкнул контакт на диагностическом разъеме и D4, моргнула 1 длинный и 5 коротких, как я понимаю код ошибки 15. По той таблице что я нашел этот код соответствует "Ignition Output Signal Выходной сигнал зажигания", так это или я не там смотрю? и что посоветуете в данном случае делать, может у кого была анологичная ситуация? И почему мигает D4, а не какой-нибудь другой индикатор, если это трабла связана с системой зажигания?
За ранее благодарен за помощь