Еще после смены свечей через 4-5 тыс начинает как бы подтраивать при трогании, меняю свечи (у брата СТОшка) дык у него работник на Короне на этих свечах еще без проблем 5 тыс ездит


это я про пробег, прошу прощения за невнятность
а так до отсечки крутится без проблем и после поездок по трассе выкручивал свечи - дык они очищаются до чистого изолятора (почти белый как на новых свечах становится) и работать начинает ровнее

А кто нибудь мерил на А12 на вариаторном блоке вообще щевеление есть? а то может он вообще не задействован на наших мозгах?

откуда инфа что на лямбду не реагирует?
[/quote]

Да неедет как то
Кольца, вкладыши поменял, головке ревизию сдалал, лябду новую поставил, катализатор выкинул....много чего короче, а она не едет, точнее сказать с низов вообще не везет (Ну про неедет то я немногу лукавлю премио 7А уделываю хотя это не в счет гонки с офощами не в зачет ) и когда по городу только двигаешься то нагар черный на свечках, рыхлый.
Еще после смены свечей через 4-5 тыс начинает как бы подтраивать при трогании, меняю свечи (у брата СТОшка) дык у него работник на Короне на этих свечах еще без проблем 5 тыс ездит

Ну а если по теме: на старых тойотах в диагностическом разьеме можно смотреть коэффициент корекции топлива - тем самым можно узнать какой контур, а на наших никак этого сделать нельзя, пока Чек не загорится

И еще: у меня когда отключал мозг вариатора не работал кондей, пока обратно не воткнул у меня у одного так или не обращали внимания(стоит климат)
Мельком посмотрел картинку клапана механики - возможно там используется частотная(широтная) модуляция (что скорее всего) у кого нибудь есть мысли по этому поводу? клапан ладно - мозг бы не сжечь, возможно есть смысл поставить токоограничивающие резисторы для защиты?

на вариаторе у нас стоят датчик со следующими проводами позитив(добавить обороты) - общий - негатив(уменьшить обороты), дык по буржуинскому сайту они убирают "негатив" а позитив цепляют на провод управления клапаном, общий остается...
если на нашем датчике подключится таким образом +отверстия винтов крепления катушки имеют небольшую овальность: если выкрутить один болт совсем а второй ослабить, то поворачивая катушку можно добиться того что клапан в среднем положеннии будет полностью закрыт ( ну или около этого) таким образом получим что у нас будет клапан по принципу действия открыт - закрыт....
осталось только выяснить напряжение на А12 (хотя общий у нас ка был +5в остается)
Кто нибудь подобное пробовал?
На выходных собирался так делать.
P.S. у меня нет втыка- езжу на N, может мне и не надо заморачиваться (кажется что двигатель в режиме разомкнутого контура, вроде как на лямбду не реагирует)

схема плавного гашения света без микроконтроллера на двух транзисторах скорость затухания подбирается R3, может кому пригодиться

Сегодня вынул щуп коробки на работующем двигателе и заметил, что масло немного пузыриться. Это нормально? Уровень в норме.
У кого вариатор может посмотрите у кого как?

Это как? Ведь даже если аккум подзарядить, то его снимать надо и тогда хана калибровки! Он у меня новый, но все же... мало ли?

ТСМ поменять хочу, чтоб калибровать по-человечески, а то каждый раз когда калибрую боюсь, что-нибудь там отвалится или выскочит через корпус.

Номер у меня с 1, так в чем разница между первым поколением и вторым, может разница только в блоках? и можно поменять ТСМ.

В субботу вечером сделал калибровку. Машинку не узнать! И трогается как настоящая и в разгон при любых оборотах стрелка не шелохнется!
Поставил на стоянку.
Утром прогрел, начал трогаться и вот он - знакомый рывок, при разгоне плавания оборотов. Но на этот раз не так сильно выражено, как до калибровки, но всеже немного есть.
Вот я хочу у Вас спростить:
1. Почему все вернулось практически как было? На отечественных Тазах есть блок памяти который периодически сгорает и он сделан сменным, может у меня такая же фигня или может какая либо неисправность привести к таким последствиям?
2. Возможно ли установить блок ТСМ от 97г, чтобы калибровать более гуманным способом? Судя по мануалу в электрике (разъемах) различий нет, однако может есть какая-то особенность в проводке или датчиках (может параметры другие)?

Как определить что соленоид неисправен?
Я когда разбирал блок: все соленоиды "звоняться", при подачи на них напряжения все двигаются (чем больше напряжение, тем меньше вылет), но у всех сердечник свободно болтается, а у одного (который давление регулирует) он не подклинивал а как бы плотнее ходил из-за скопившегося там (внутри) масла. После того как промыл его очистителем карбов он заходил как все. Это нормально или менять его нужно?

Да кстати про калибровку цитата из букваря может я не совсем разобрался, кто нибудь языками владеет мож поделится о чем пишут (у меня три класса церковно-приходской, так что не компетентен )
"96 Model Only
1. Start the engine, and warm it up to normal operating temperature (the radiator fan comes on twice).
2. Fully depress the brake pedal and accelerator for 20
seconds in the D position.
3. Shift into N or P position. To store the engine
negative pressure in memory, let the engine idle in
N or P position for one minute under the following
conditionsl
4. Shift into D position, and let the engine idle lor two
minutes to store the feedback signal in memory.. With the brake pedal depressed...

Особенно интересует "brake pedal depressed..." здесь имеется ввиду "нажата" или "отпущена"?

Да забыл: если на светофоре нажать на сек 2-3 газ и тормоз, то после этого трогается намного лучше...

При стал-тесте у меня обороты около 2500.
Топливную систему промыл и прочистил все что можно, поменял фильтра и свечи.
При езде при сбросе газа и повторном добавлении через 2-3 сек дергает как будто большой зазор фрикционов сцепления (кстати никто не вкурсе он регулируется?)
Дергания на старте своебразные: если поставить на ручник и отпустить тормоз, то машинка дает натяг и тут же отпускает, затем опять натяг и отпускает... так туда сюда и дергается с уменьшающейся амплитудой (раз 5-6) затем натягивает и держит.
Причем на L намного равнее (успокаивается с 1 -2 раза).
Если стоишь в пробке (то есть постоянно трогаешься и останавливаешься) то минут через 30-40 все проходит и трогается отлично.
Недавно ездил в деревню и заметил что через 50км пути коробка заработала нормально (при добавлении газа не дергала).
ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО ХОЧУ СПРОСИТЬ:
Может быть у меня в стартовом пакете непосредственно исполнительный механизм (бустер он на танке называется) пропускает жидкость тем самым завоздушивая систему - там на картинке в букваре я так понял два колечка: большое по внешнему диаметру и маленькое по внутреннему.
Как узнать имеет ли место данный факт?
Кто нибудь менял уплотнения в муфтах (стартовой, тормоза реверса, переднего хода)?
Если да, то где можно узнать размеры, или заказать рем комплект если таковой имеется?

Brio, как определить, что стартовое сцепление глючит? Просто у меня аналогичная проблема, только еще и обороты плавают. Клапана очищал и притирал (один вызвал подозрение: не доходил до упора в корпус - на схеме в букваре он обозначен "SHIFT VALVE" , тот который стоит после "PL regulator valve", там либо пружина не родная стоит, либо колпачок не до места установили: ты случайно не помнишь этот клапан вообще должен упираться в крайнем правом положении (по схеме) или нет?
И еще может кто знающий подскажет как узнать приняли мозги результаты калибровки или нет- просто у меня 96г. там при калибровки нужно газ и тормоз в пол давить 20 сек., так в это время эти 20 секунд такими длинными кажутся - уж очень машинку жалко :).
Заранее спасибо!

Наступила зима - ездить, пока не прогреется невозможно: дергается при трогании.
Еще заметил следующее: когда на тормозе стоишь на D,S или E все нормально - слышно, что двигатель работает под небольшой нагрузкой (обороты ровные).
Если стоишь на тормозе на L, то машина начинает дергаться - как бы создается натяг, затем отпускает, и так снова и снова...
Кстати когда пытался сделать калибровку (у меня 96г., для этого согласно мануалу нужно на 20 сек. поставить машину в положении D при отпущеном тормозе и газе на ручнике) то заметил такое же поведение в положении D на ручнике при отпущеном тормозе и газе.
Как я понял из мануала, то режим L отличается только работой "мозгов" вариатора, в гидравлике ничего не меняется - так может у меня все дело в "мозгах" или в проводке?
Может у кого есть мысли на эту тему?
Притирку клапанов делал - после этого пропали плавания оборотов при разгоне (правда на холодную немного остались).

Только одно непонятно: я так понял из инфы в форуме, что у меня сработал соленоид который включает аварийный режим. Так почему он в аварийном режиме не дергается, как в штатном?
Может в виду старости его нужно откалибровать в ручном режиме Сivic Ferio 96г. Mi? Кто-нибудь делал это?

Действительно в этот раз клемму не скидывал...
Жижу менял 8-10 тыс. назад. По цвету норма, без включений и запаха на всякий случай перед заливкой процедил через фильтр для краски.
На холодную заметно сильнее дергания... но жить можно.

На днях делал притирку клапанов на своей Сивке, жижа свежая, поэтому менять её не стал, для достоверности результатов: захрясших клапанов не нашел: все двигались, но пара клапанов ходили не плавно, а как бы с натягом - притер их пастой ходят под собственным весом.
Залил жижу попробовал вроде и никаких изменений: дергания при трогании и разгоне. Но когда ехал по трассе на подъеме обороты стали расти и при 80 км/ч дошли до 4500 (на Е режиме), при этом замигала D, но перестали плавать обороты при разгоне. Остановился покурил, тут же воткнул шпильку, взятую у жены в диагностический разьем: ошибка 42 System speed control failure. Покурил и решил добираться до города дальше: включаю D, отпускаю тормоз и о чудо - машина поехала без привычных прыганий, только легкий толчок и плавания оборотов стали заметно меньше (еле ощутимые).
Может быть у кого есть мысли по поводу того что это было и когда ждать его возвращения?

Спасибо попробую!

Всем привет!
Проблема такая Civic Ferio 97г. Mi (CVT) при трогании вперед после отпускания тормоза машина стоит сек 3-5, затем удар - машина дергается и снова стоит затем снова и такими "прыжками" передвигается, если добавить газу срывается "в букс" и начинает движение, но как корабль с раскачкой вперед-назад (т.е. ускорение - без ускорения).
При включении R на тормозе после 3-5 сек. двигатель начинает колбасить, даже как заглохнуть хочет.
Поменял жижу, фильтра (оба): на магнитиках налет похожий на графит, металлич стружек вроде нет.
Мне так думается дело либо в заедании клапана по причине наплевательского отношения прошлого хозяина к ТО, либо предельный износ или перегрев фрикционов стартового пакета. Как определить в чем дело.
Может у кого есть картинка моего вариатора в разрезе (хоть буду знать как снимать стартовое сцепление, про блок клапанов я в форуме уже выудил)
Заранее благодарен.

Народ помагите!
У меня вот какая штука: на холостых оборотах хлопки в коллектор, как вроде бы глохнет, расход примерно 10-11 л. по трассе. Машина Цивик Шатлл двигатель ZC, 4WD. Помнял провода, промыл инжектор результата 0. Когда разбирался с инжектором увидел из него выходят два шланга заглушенные болтами каким-то умельцем, подскажите что это такое или может есть ссылка на мануал.