Кто-нибудь знает как МАР и трамплер (опережение с оборотами) протестить?

кат вырубил летом, никакой разницы, кроме изменения звука на средних частотах и новой вони с глушака.


А че глушак может забиться?

согласен. хотя с карбом эта должна работать (если найду - пришлю ссылку).

нашел [URL=www.fuelmax.lv/ru/testi.php[/URL], я купился на другие "документы" - там не писали о экономии топлива, а о процентном содержании выхлопа.



Что такое бошка - Компьютер?

на счет, в порядке - не знаю, что ему еще сделать?

Я, похоже, в вечном поиске сервиса. Тестировал всечи в спец. приборе: типа камера сгорания со смотровым окошком, в нее подключен компрессор с манометром и катушка с проводом и прерывателем. Свиду все прилично - свечи специально не греются, меня убедило то, что старые свечи это давление выдерживают.
Вопрос в том, нужно ли это - ведь при 11атм же все ОК.

Да фигня, в Гугле набери это - будет масса ссылок. Я купился на какойто прибалтийский сайт - там были типа сертификаты (результаты тестирования нескольких автобрендовых производителей), решил попробовать. Оно может и штука полезная для карбюраторного мотора.

Доброго времени суток всем!

Есть впечатление, что машинка тупит или вроди за :censoree:. кто-то придерживает (кто ездил на газе - знает, это в момент, когда газ в балоне начинает заканчиваться).
Все что можно поменяв: фильтры, масло, свечи, бегунок, крышку трамплера, убедившись (ночью) в исправности ВВ проводов, отрегулировал клапана, промылся ВИНСОМ (с новыми свечами), залил 92-го бенза поехал на диагностику. Отправился проверять настройку управления двигателем к новому маэстро.
Он быстро побключил USB осциллограф, я завел двиг, погудел на ХХ с набором оборотов - посмотрели осциллограммы - вердикт плохо работает свеча 4го цилиндра (нетак как все).
Проверил зажигание - было 15 грд, установил 16 (как по доке), проверил осциллографом лямбду - все ОК.
Уговорил меня провести обслуживание свечей: чистка пескоструем и проверка под давлением. Оказалось что мои свечи NGK - "сливают искру" при 12атм. Вопрос: при каком макс. давлении этого еще не должно быть? Компрессия в двиге типа 11. Я достал и поставил старые свечи Denso - они 12 еще держут. (Подумал, во теперь попрет - никакой разницы).

В результате диагностики я лишился 20 у.е., приобрел данный вопрос и все.

Ну и дополнительный вопрос. Как диагностировать трамплер? Хочется проверить опережение зажигания с повышением оборотов. Че-то маэстро не стал этого делать.

Я 92 лью уже год - разницы с 95м нет (35тыс). Расход одинаковый (6,4 - 7,6 лето - зима трасса 100-140км/ч, до 10 - 12 город лето - зима).
Периодически ТВЕ лью - изменений не замечал (он, типа, только на бензонасос положительно влияет, моющие функции вторичные).

Пробовал лить 95 с разных заправок, никаких вопросов к бензу нет (по сравнению с опытом по 2м жигулям и Форду сиере карбюраторной). Комп. с лямбдой рулят!!! Все хочется коней добавить, резвости и т.п., даже FuelMax поставил.

Когда кат помирает - двигу тяжело.
Т.е. 5тыс все время крутить будет напряжно/некомфортно. В таком режиме нуно масло получше лить (м.б. синтетику!!!).
Кроме того свечки при замене как выглядели?
Посмотри тут http://www.autodiagnos.com.ua/MYDIAGNOS.html

Если свечки норма - значит действительно класно двиг крутишь, масло должно расходоваться. Надо подобрать оптимальное масло м.б.
На новые мощные тачки даже в букваре пишут о необходимости долива масла, так как есть норма его расхода.

Я термостат заменил сам (три винта открутить/закрутить). ОЖ перед этим слил (через кран в радиаторе, из блока все слить не смог без подъемника это проблемно, кроме того маслофильрт мешает), после установки залил новую (от КАСТРОЛ).
И все.
Хотел в сервисе сделать, приехав в субботу. Сервисмены готовы двиг разбирать, а термостат менять не кидаются.

Диагностика покажет код ошибки, если светится ЧЕК ЭНЖИН. Иначе ее делать нет смысла.

У меня тожа такое подергивание. Уже поменял свечи, бегунок, крышку трамблера, сцепление (думаю, пошабашило от дергания, я ранее писал). Осталось мыть моновпыск, проверять зажигание и давление в бензомагистрали. Кроме того, уже заказал воздушный и бензиновый фильтры.

На прошлой неделе поменял сцепление в сборе.
Вылетела одна из четырех пружин в диске сцепления и покоцала все остальные детали. (Пришлось раз 10 переключиться, чтобы доехать до СТО).

Поставил сцепление LUK.

Легкое подергивание как было так и осталось. (Свечи, бегунок, крышка трамп. все новое).
Думаю, это самое "подергивание" вытрусило пружину из диска. Я раньше такого не видел, но СЕРВИСМЕНЫ утверждают, что это частое явление.
До последнего момента, ниодной проблемы со сцеплением не замечал.

Рекомендую, всем искать причину разнообразных подергиваний. (Знакомый на жиге из-за 100км подергивания менял задний мост вместе с карданом).

Я собираюсь делать следующее:
1. Проверить давление в бензомагистрали
2. М.б. поменять бензофильтр, который в бензобаке
3. Промыть моновпрыск
4. Заменить воздушный фильтр (хотя по пробегу рано).

Буду признателен за полезные советы.

Закупил на Экзисте бегунок и крышку БЛЮПРИНТ.
Все приехало попонское, красивое - не придерешся. Можно покупать у данной конторы.

Один нюанс:
новая крышка трамплера не имеет металлической вставки в отверстиях крепления крышки (как в оригинальной), что повлекло раздавливание (трешину) в крепежном дальнем ушке крышки.


Сравнение новых и старых запчастей:
Бегунок - износ визуально не заметен. (Можна было не менять)
Крышка - выработка контактов не менее 1мм!!! (Замена просится сама собой).

Самое интересное:
замена бегунка, крышки, свечей (после 25тыс) - ни как не отображается на работе авто. Во попонцы дают!

Как проверить сцепление? У меня дергается на 1-2 передачах, особенно при переключении на 2ю.

Люди, подскажите, как определяется износ бегунка и крышки трамплера?
В мануале пишут - "при необходимости заменить..."

С виду бегунок, как бегунок - есть несколько "ржавчины" на контактной пластине, причем уже ее удалял (в поведении авто ничего не изменилось) - она снова образовалась.

Крышка трамплера целая, выглядит как новая. Контакты внутри имеют некоторые типа "выработки" (около 1мм), но может это технологические специальные выборки?

Сколько км., обычно, ходит бегунок и крышка до требуемой замены?

Кто-нибуть, неоригинал покупал? И чей? Отзывы есть?

Я поменял ЛЗ сам. Начитался инета, типа у нее ресурс 60тыс и т.п.
У меня похоже еще родная однопроводная ОРИГИНАЛЬНАЯ стояла. Купил в итоге БОШЕВСКУЮ однопроводную.

Меняется просто.
1. Необходимо нагреть двиг (лучше открутятся винты крепления защитной крышки выпускного коллектора и сама лямбда).
2. Отключить "минус" аккумулятора.
3. Разъединить разъем подключения лямбды.
4. Определить возможно ли выкрутить саму лямбду, т.е. имеется ли нужный ключ или головка. Если невозможно - открутить 4е винта (см.выше).
5. Выкрутить лямбду. Проверить - подходит ли новая по резьбе, по глубине вкручивания. Если подходит идем далее.
6. Откусить от нее провод на растоянии 15см от корпуса. Пункт 6 и 7 актуальны если куплена не оригинальная лямбда.
7. Соединить провод новой лямбды с проводом (который остался с разъемом) от старой лямбды. В комплекте должна быть специальная соединительная металлическая трубка 2-3см. На провод новой лямбды одеваем термотрубку (должна быть вкомплекте). Провода зачищаются (около 1см) и вставляются с двух сторон в трубку, после чего трубка сжимается любым удобным способом. проверяем надежность соединения на разрыв. Термотрубку заводим на место соединения и греем ее зажигалкой, постоянно вращая огонь или само соединение
8. Новая лямбда закручивается на свое место, подсодиняется разъем.
9. Устанавливаем защитную крышку коллектора, если это надо.
10. Подключаем минус аккумулятора, заводим двиг, греемся и проверяем как прет и насколько бодро.

Успехов, если чем-то помог. У меня это было именно так.

Упразнил кат простой заменой на кусок нерж трубы. По звуку разница не ощутима, разве, что на холостых при 3-3,5 тыс появляется легкий "высокий-булькающий" призвук. Большой разницы в динамике нет. Запах выхлопа несколько изменился - стал более голимый.

Про кат.
Я ожидал увидеть в нем соты, а там оказаись сетки 1Х1мм с разной поляризацией по всей длине ката. На просвет белое пятно видно. Но при таком его конструктиве, думаю, ничего другого там и не может быть.

Приехал стартер, заказывал DENSO - получил VILMO. Весь красивый - свежевыкрашенный, с новым втягивающим. Разбирать его не стал. Гарантия продавца 6 месяцев.
Установил - работает.
Реле для выключения втягивающего после запуска двига решил не ставить, дабы схему не усложнять отечественными комплектующими и доп.соединениями.

Приехал стартер, заказывал DENSO - получил VILMO. Весь красивый - свежевыкрашенный, с новым втягивающим. Разбирать его не стал. Гарантия продавца 6 месяцев.
Установил - работает.
Реле для выключения втягивающего после запуска двига решил не ставить, дабы схему не усложнять отечественными комплектующими и доп.соединениями.

Приехал стартер, заказывал DENSO - получил VILMO. Весь красивый - свежевыкрашенный, с новым втягивающим. Разбирать его не стал. Гарантия продавца 6 месяцев.
Установил - работает.

Сегодня заказал, очередной стартер. Говорят, восстановленный в заводских условиях в Польше (120у.е.). Не знаю хорошо это или плохо, решил с разборки не брать. Кроме того, хочу заменить все с редуктором и втягивающим.

Кто-нибудь такое покупал?

А откуда там песок? Наверное это разложение и остатки от него же. После снятия и установки его проблемы не возникли? Типа, сечет в местах соединений и т.п.
Какой у тебя "запах" выхлопа, у меня он довольно "приятный", по сравнению с ВАЗовским. По этому делается вывод, что он работает.

Давиче на подъеме, около 6-7%, меня делала 99я. Я давлю 120км\ч (2 человека) и больше ускориться не могу, а 99я в это время уходит, как от "стоячего". На ровном участке с 5ю человеками могу разогнаться до 165км\ч, а на подьеме ... Думаю, катализатор мешает.

Что описать точнее, спрашивайте.

Могу сказать, что "родной" стартер и тот что я ставил, до поломки, работали без вопросов. Т.е. включение и запуск с первого раза, без каких либо проблем. Второй стартер я покрутил двигом (30-40сек с оборотами 1100, хотя, думаю, это не так и много, судя по ВАЗам), а с первым вообще не понятно.
С замком тоже проблем не замечено, разве что они внутренние, т.е. их невидно с наружи по эксплуатации.
Считаете, реле с цепь стартера стоит врезать?

Омыватель починил, пришлось снять бампер - дальше все просто. Оказалось, некий Кулибин, до меня зачем-то удлиннял провода к моторчику омывателя и сделал "кое-какие скрутки, кое как и в добавок перепутал провода".
В местах "скруток" провода окислились, одна даже рассыпалась после снятия изоленты.

Я это устранил, доволен .

Теперь со стартером необходимо разобраться
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=34364

Поменял термостат (оригинал) - проблем нет, сейчас правда весна.
Менял сам, на СТО необходимо записываться. Старый термостат выглядит как новый, даже "боялся" как бы не перепутать с новым. Заменил жидкость, правда не всю, так как не смог выкрутить пробку в блоке.

Жестко наступил стартерный вопрос.

В декабре 2006 г. после запуска и прогрева двига проехал 300м вдруг перестал работать вентилятор печки. Решил "перезагрузиться" - заглушил двиг, а завестись уже не могу (втягивающее клацает, а стартер не крутит ). Жена подтолкнула - машинка завелась, печка тожа пошла. Подумал, что стерлись щетки, поехал на СТО - оказалось: стартер уже стоит с разборки, и в нем разворотило обмотку якоря, побив щетки и т.п. "Доктор" сказал, что такого еще не видел, дальнейший ремонт только заменой. Я достал 80у.е. (у нас это столько стоит ) и приобрел стартер с разборки. Вроди с аналогично двига, но редуктор в нем другой, т.е. из "нового" стартера пришлось использовал только сам движек, а все остальное с прежнего. Все добро установили на машинку и я уехал.

Сегодня (май, пробег с декабря 11тыс) днем запускаю двиг, - смотрю обороты 1100 вместо 1500 и звук не тот (списал на рядом работающий на стройке кран) открыл капот посмотреть - услышал странный звук тяжело вращающегося двига. Вдрук что-то типа удара и двиг пошел нормально. Я в это время уже бежал его глушить. Все поисходило около 30-40сек. После остановки двигателя потрогал стартер - он накалился, на повороты ключа зажигания он реагировать перестал. Докатился на СТО - сняли девайс, все как и первый раз - медные обломки от обмотки якоря, отскочившие ламели якоря и т.п. Втягивающий механизм вроди врорядке (после вытягивания руками шестеренки обратно возвращается без видимых проблем). "Доктор" сказали - лечить заменой.

Меня насторожила повторная аналоничная поломка. Может проблема с замком? "Доктор" говорит, я тебе реле поставлю, которое будет отключать стартер когда двиг пустился.

Может есть какие-то соображения, а то 1раз в 4 месяца менять стартер дороговато?