Приветсвую!

Сегодня очередной раз наступил на грабли.
Утром в 9-00 сдал машин в ремонт, чинить вебасту, т.к. стало очень
актуально. Причем, с конторой договаривался заранее, еще в ПН. Тогда
сказали, что часа 3-4 на диагностику + на замену з/ч, поэтому луче с утра,
чтобы на 2 дня не растягивать.

Доехал, сдал, и патопал пешком до метры. По дороге проклял все на свете. Шел
такой долгожданный снег, !";"№;№ его, мокро-заледеневший, холодный, и
постоянно в рожу, куда не иди.
Мастер отзвонился где-то в 11-30, сказал, мол менять свечу накаливания ,
и.т.д. Ну и ладно, меняйте...

Приехал к ним без звонка, в 17-30, время было, дай думаю заодно посмотрю
чего там делают...

...№;%%ЦУ%Ц - вот, что там делают. Мастер грит, мол отправил гонца за
запчастями, тут мол рядом, он уже вот, вот подъезжает....

Ну ладно, подъезжает... К семи вроде приехал. Ну я и подремать успел, и
потрепаться с народом окружающем... Сижу ЖДУ.

...Через полтора часа выходит чел, и. говорит, что сегодня не сделаем, не
получается, и.т.д. Завтра доделывать будем.
?;"%*! - как так!, Ну хотя ладно, делайте, скока хотите, я и без вебасты
могу, лишбы не пешком...
...ААА....ЭЭЭ... на машине тоже уехать у Вас не получиться - горит он мне.
Она разобрана, бампер снят, фара, провода торчат, и.т.д. А от собрать все
это некому, все ушли. И отвертку мы Вам тоже не дадим!!!

Айболит
Спасибо. Пока только не нашел куда ехать, во сколько и как Вас всех там искать, и, еще как быть с опознаниями.
Нашел только то, что все пишут, что тут где-то написано, где, что и как.

DISA
Точно IBD-2? Разъёмчик 16pin-ов?
Чегота я тогда совсем не понимаю, как у одинаковых машин могут быть разные
мозги. Эта так вообще только 1 двигатель на варике вроде был. Правда слышал про праворульные, у которых на варике VTECковский движок стоит.
Если и в правду так, то тебе повезло. Можно столько самому разобраться и сделать. И главное не платить за компьютерную диагностику с непонятными результатами.

Всем остальным
Возвращаясь к началу темы.
Я тут не то, чтобы победил плавания, но вроде как освоил некоторую
технологию старта (в смысле зажигание-прогрев-поехали).
Состоит она в следующем:
1. Паркуюсь так, чтобы выезжать только передом.
2. Запускаю двигатель (обычно это получается только со второго раза. Нет, с первого тоже можно, но нужно секунды 2-3 крутить (при этом насосу дать поработать!). С морозами 2-3 превратились в 3-5. Со второго раза (тоже с паузой для насоса) запускается с полдрыга) - И это железно так!
3. Прогрев идет на 1600 В процессе прогрева, на каком то этапе есть
небольшое, еле заметное плавание (в пределах до +-50)
4. Как только стрелка начинает отрываться, обороты плавненько так
поднимаются до 1800-1900
5. В этот момент глушу и снова завожу. Обороты сразу 300-500
6. Медленно перевожу на R. Обороты доходят до 600-900. И отлично можно ехать! Машина едет сама, никаких плаваний нет!
7. Главное тапку не жать. Первые 2-3 минуты желательно не поднимать обороты выше 2000.
8. Коробка прогревается. Это заметно как даешь немножко газку - а обороты растут резко, как на L. Коробка тоже быстро прогревается, примерно как температура встает на 90.
9. Если вдруг, в процессе движения обороты заплавают, (обычно на D+тормоз) я глушу и снова завожу машину.
10. Далее все изумительно. И плавный старт и едет сама.
11. Вот только замечал, что если несколько раз проехать по 0,5 метра вперед, 0,5 назад, машина перестает ехать при отпускании тормоза, а назад - так вообще по чуть-чуть жмешь газку а она все неедет и неедет, А ПОТОМ КАААК ПРЫГНЕТ!!! Парковаться в маленькую дырку неудобно.

П.С. Это не решение проблемы, а лишь возможность ездить не машине, не убивая коробку. Конечно, я продолжаю поиски компьютера, компьютерщиков, и тех, кто
возможно, уже сталкивался и решил проблему.

Айболиту
Спасибо за ссылку. Про сайт h-rv.ru тоже знаю, но на нем инфы порядком
меньше, чем на том же hrv-club.ru.
+ Еще на последнем вычитал, что у тебя по ЧТ собираются пользователи ХРВ,
соответственно вопрос, могно ли как-нибудь подъехать пообщаться? Возможно,
истинна кроется в сравнении.

ДИСА-у
Извини, в мыслях не было обзывать. У меня еще в 3-м классе 3 с минусом по
лингвистике было. Еще раз сорри.
По поводу изумительного старта - не замечал какие обороты по тахометру на D
были при нажатой педали. У меня при переключении c N, они с 400 до 600 на D
и до 800 на R.
По поводу логов - идея проста. Сохраняешь параметры (обороты, датчики,
и.т.д. все что выдаст комп) в момент когда нравиться старт, и когда не
нравиться. Выводишь на принтер и ищешь 10 отличий :))).
Считаю, что после такой предельно простой операции круг поиска
неисправностей пятнотизируется.

Всем
С подключением к компу - ОБЛОМ, просто не описать какой. Нужно на форуме мат
разрешить, чтобы донести до Вас, как это все.
У этой Хонды протокол передачи данных не по ГОСТУ (т.е. не по ISO).
Соответственно никакой универсальности, совместимости и.т.д. Даже Нортоном
терминалкой не удалось подключиться. Никак. И на Ctrl+Z в ответ тишина...

Даже, блин у Жигулей протокол обмена данными стандартизированный.

После изучения форумов я так понял, что сея Приблуда возможна только лишь,
если у Вас в машинке есть многоконтактный (16pin вроде) разъем. По нему то и
можно работать. Там OBD версии 2. Протокол соотвествует ISO.
У меня же OBD версии 1. Там только 2 разъема для подключения к компу. 2 и 3
контакта. На 2-х контактном земля+ТТЛ. На 3-х контактном земля+питалово+ТТЛ.

Краем уха уже разведал про некую австрийскую контору, которая расковыряла
каким матом выдает инфу OBD-1 на сей 3-х пиновый порт. Но они, гады, не
адаптировали протокол под ISO а написали свой софт, который также уникален,
как и сам OBD-1. Так, что если даже и купить у них конвертер физического
уровня, то все равно ни к какому широкомассовому софту его не привернешь. А
уникальность, как известно, порождает все вот эти нехорошие слова, кои в
форуме запрещены.

Остается только пошутить - Бороться и искать, найти и перепрятать. Хотя, в
каждой шутке есть доля правды.
Так шо, бум искать.

to SergeyKa
Чинили блок клапанов – значит выполняли действия, направленные на устранение неисправности узла.
Мое мнение (как я смог понять ситуацию) - Природа возникновения неисправности как всегда в кривых руках, а не в ненадежности варика. Предположительно, грязь попавшая через отверстие щупа в жижу, дошла до одного из (или нескольких) клапанов, и вызвала эффект заедания. На машине это сказывалось как пинок под зад про сбросе газа.
Для восстановления работоспособности использовалась технология промывки и притирки заедающих клапанов. Об этом в инете очень много статей есть. Даже с фотками.
Даже тут, кажется некий пользователь DISA достаточно подробно описывал процедуру «починки». Но у него еще и шкивы покоцаны. Думаю, что у него насечки (полосы, борозды) на шкивах волнообразные, что, учитывая офигенное давление, и приводит к плаванию оборотов.
У меня же ситуация другая – плавания только на непрогретой машине (или вновь заведенной). Стоит чуть поездить или в пробочке постоять – машина ведет себя отлично. Выключил зажигание и тут же завел (секунд через 10) как опять обороты 300-400 на П или Н и не более 500 на Д. Соответственно, тормоз отпускаешь – машина не едет. Аккуратно даешь газку – Пинок! И поехали. Через 10-15 минут ситуация нормализуется.

to PUH
А вы товарисч, как никто уже много раз читали подобные темы и даже принимали участие в обсуждении. Ничего нового, думаю, про чистку и притирку клапанов, тут не расскажу.
Мозги – это электронная часть. А в блоке клапанов там только жижа, каналы и шпингалеты. Мозги – они управляют всем этим безобразием.
Проще говоря – в мозг поступают данные с различных источников, датчиков и.т.д. вычислитель обрабатывает их и выдает команды узлам (как правило повышение или понижение напряжения, реже импульсы, или синусоидальные сигналы). Так вот, например, когда мы давим на педальку газа, мозг в том числе среди прочих команд, выдает команду увеличить давление жидкости на шкивы, и снимает выходные параметры. но! В какой то момент один из клапанов застревает и выходное значение не соответствует ожидаемому. Происходит нечто, что называется симптомом. А мозги при этом могут работать без нареканий.

Всем остальным:
Я все же склоняюсь к инженерному подходу. Т.е. записать показания приборов в момент нормальной работы машины и в неправильном. Тем более в моем случае добиться обеих ситуаций дело нескольких минут. Потом выложу графики и попробуем вместе разобраться.

to ShurikZ
Был на том форуме, проблема обсуждается, но оч. много пустых ответов. Результата я так понял, там никто не достиг, ну или не рассказывает.

to Vilker
Варик колибровал все по мануалу.
1. Обнулил память PCM (предохранитель BACK-UP) на 10 секунд.
2. Прогрел двигатель до включения вентилятора 2 раза. Отключил все потребители и разогнался до 60 км/ч. Далее замедление в течении 5 секунд.
Это сделано.

to ALL
Сегодня купил конвертер OBD2-USB. В воскресение подключу ноутбук и запишу логи работы датчиков, тогда будет возможность более предметно описать проблему (в веселых картинках)

Просьба помочь советом по ремонту Хонды HRV.

Исходные данные
Honda HRV с вариатором
1999 год левый руль дв. там только один ставился без втека
кнопки S2 нет
на одометре - 150000, но явно скрученый
Что уже делали:
1. Чинили блок клапанов в коробке, т.к. залипали клапана + заодно заменили стартовое, шкивы смотрели - они гладкие как зеркало
2. В время ремонта понятно, что заменили атф и 2 фильтра
Промыли радиатор, т.к. патрубок туда из коробки тоже идет
3. Через 1000 пробега еще раз замена атф и 2-х фильтров


Так вот, какие проблемы:
1. На прогретой обороты 300-400 на D,L,R на нейтрале вообще может заглохнуть. По компу у нее (на D - отпускаешь тормоз) - 1100.
Соотвественно машина сама не едет. Даешь газу - ооочеень плавно - обороты по спидометру растут и где-то в р-не 800-900 толчек - и машина поехала

Что сделано
Обыскал форумы - многие советовали специалистов в р0не ясенево, нашел в форуме личные мобильники, позвонил, побеседовал, отвечали вроде грамотно
Поехал, сдал в ремонт 3 дня чинили
потом чел позвонил, сказал что пипец - дело точно в коробке и сменя 2000 р за расширенную диагностику. Правда они сделали:
1. Почистили дроселльную заслонку
2. Почистили клапан хх
3. Выставили??? по компу обороты

Чего хотелось бы - найти по вариаторным хондам с компьютером и опытом починки (я так понял проблема не только у меня одного такая) ну и желательно в сервисе, чтоб там подъемник и моторист были.

А обороты холостого хода не "прыгают"?
И нет ли хлопков в глушитель при движении?

2 Arv
Расскажите, плиз, поподробней как вы залудили задние арки.
Материал, инструменты и т.п.
Я думаю всем будет интересно.

В том то и дело что резину есть с внутренней стороны.
И деньги уже за развал отданы, а угол не вписался в номинал.
Просто мне сказали, что на Концерто подвеска задняя такая же как на Цивике.
У меня концерто 93 года.

Компьтер по развалу показывает для правого колеса +0.30*
По мануало нужно -0.26*
Проставки для левой стороны помогли .
для правой еще больше увеличивается отклонение.

Компьтер по развалу показывает для правого колеса +0.30*
По мануало нужно -0.26*
Проставки для левой стороны помогли .
для правой еще больше увеличивается отклонение.

Регулируется ли развал задних колес или это фантастика?

Насчет провальчика при нажатии на газ точно не скажу.
Но обороты ХХ на нагретом движке при подгазовке скачут неслабо так. Иногда движок почти глохнет.
А со свечами та же история что и у DeV.

2 не 2 рубля, а кажется что все 5 рублей будет.
Вытащить пока не получилось.
Тем полее на одном винтики шлицы сорвал, теперь не знаю как снимать.
Может ножовкой попробовать шлиц пропилить и плоской отверткой отвернуть?
высверливать очень не хотелось бы.

Так там скорее не колечки а огромные резиновые кольца.
И не тащатся они совсем.
Может не то смотрю?
Там на них еще разъемы по цвету отличаются-коричневый и зеленый.

Какой-то цивик видел, но только сзади. Обратил внимание, что покрышки были Yokohama и диски вроде ВСМПО литье.
Больше ничего примечательного не заметил.
Обратил еще внимание, как мастер, который мне сход-развал делал,
45 минут пытался поставить кардан на CRV и раза 3 его снимал.
Уже тогда закрались сомнения в профессионализме.
Надо было сесть и уехать...

Я тоже пробовал снять.
2 винтика открутил, попытался вытащить- резиновое уплотнительное кольцо не дает, очень плотно сидят.

Но все-таки какие-то углы им удалось выставить, которые в мм измеряются.
А вот те которые в градусах, правая сторона не сошлась.
Хотя до этого резину жрало изнутри слева сзади, теперь будет жрать справа.

Оптимизма это не прибавляет.

Вот первый раз сегодня съездил в Эвис-моторс на Павелецкой.
Решил сделать(проверить) сход-развал.
Сразу скажу не очень приятное впечатление.Похоже просто деньги берут и мало что делают.
Но начну по порядку.
Записался на 10 часов. Приехал вовремя. Пришлось ждать 45 минут -возились с предыдущей машиной.
Ну думаю ладно. Хотя время тоже дорого.
Далее начали делать -передняя ось оказалась в норме.
Занялись задней - углы пришлось регулировать.
В итого мастер говорит машина битая, нельзя отрегулировать-левая сторона завалена. Попробовал подложить под рычаг шайбы. В итоге левая сторона выправилась, правая ушла в плюс. Попробовал таким же способом и правую сторону сделать- в итоге угол еще больше ушел. до 0.50 градуса( было 0.25)
Закончилось все тем , что снял с правой стороны шайбы и сказал -ничего больше сделать нельзя.
Переднюю ось не трогали, за ненадобностью.
Вся работа занял около час со всеми хождениями минут до 10.
В итоге заставили платить за сход-развал и передней и задней осей
1118 руб со скидкой.
И вот возникает вопрос: а стоило ли платить такие деньги за регулировку задней оси? Или может не я первый. Отзовитесь, может у кого уже было подобные проблемы с Эвисом.
Пытался им на месте доказать- ничего не вышло.
Говорят мол мы пытались сделать, но время есть время.

Вот первый раз сегодня съездил в Эвис-моторс на Павелецкой.
Решил сделать(проверить) сход-развал.
Сразу скажу не очень приятное впечатление.Похоже просто деньги берут и мало что делают.
Но начну по порядку.
Записался на 10 часов. Приехал вовремя. Пришлось ждать 45 минут -возились с предыдущей машиной.
Ну думаю ладно. Хотя время тоже дорого.
Далее начали делать -передняя ось оказалась в норме.
Занялись задней - углы пришлось регулировать.
В итого мастер говорит машина битая, нельзя отрегулировать-левая сторона завалена. Попробовал подложить под рычаг шайбы. В итоге левая сторона выправилась, правая ушла в плюс. Попробовал таким же способом и правую сторону сделать- в итоге угол еще больше ушел. до 0.50 градуса( было 0.25)
Закончилось все тем , что снял с правой стороны шайбы и сказал -ничего больше сделать нельзя.
Переднюю ось не трогали, за ненадобностью.
Вся работа занял около час со всеми хождениями минут до 10.
В итоге заставили платить за сход-развал и передней и задней осей
1118 руб со скидкой.
И вот возникает вопрос: а стоило ли платить такие деньги за регулировку задней оси? Или может не я первый. Отзовитесь, может у кого уже было подобные проблемы с Эвисом.
Пытался им на месте доказать- ничего не вышло.
Говорят мол мы пытались сделать, но время есть время.

Спасибо за советы.
Но видимо до меня уже кто-то химичил. Не могут же арки за месяц-два летом сгнить до дырок?

У меня такая же проблема только двигатель d15b2
Не знаю с чего начать разбираться.
Пытался снять форсунки- не смог вытащить.
Как они вообще снимаются?

Я на одной арке попробовал примерно похожим способом заделать.
1. Сначала зачистил, появились пятна на фоне чистого металла.
Я обрадовался, что не насквозь еще проело. Надавил слегка пальцем и появилась дырочка. рядом еще одна.
2. Налил внутрь мовиля , сколько мог
Сначала попробовал обычной шпаклевкой-результата ноль.
Потом решил попробовать заделать стекловолоконной шпаклевкой Body .
Обыной поверх не стал делать.
Покрыл грунтом и вот думаю стоит ли красить или недельку поездить, посмотреть проступит ли ржавчина в этом месте.
До этого была такая же беда с Опелем, там этой процедуры хватило на 4- 5 дней.Потом проступила ржавчина.

И не совсем понял, как это обработать мовилем изнутри полностью?
Арка двухслойная же...

Хотя машина 93 года выпуска, почти сразу после покупки обратил внимание на ржавчину на задней арке(было лишь небольшое вздутие краски). Решил отложить ремонт на пару месяцев.
Неделю назад полез шкурить ( простой наждачкой) и на месте ржавчины появились пара дырочек различного диаметра от 5 до 10 мм.
Теперь думаю чем заделать. Шпаклевать по моему смысла большого нет, так как арки сделаны из двух листов металла и между ними есть полость, которую фиг заделаешь.
Можно ли самому залудить эти дырки, чем-нибудь типа олова или это мои фантазии?
Отзовитесь, может у кого были похожие проблемы.
И вообще нормально ли это для машины 93 года?

Трещина у меня не накладки бампера а именно самого каркаса,под накладкой в месте крепления бампера к кронштейну.В принципе трещина не повлияла на жестость, ничего не шатается.Насчет паяльника, ни разу не пробовал такой тип пластмассы-очень похожа на стеклопластик,но обычную пластмассу паяльником точно не соединишь.
И красить там точно не надо.
И еще у меня молдинг покоцался (пластиковая накладка под фарой высотой 3-4 см) несколько кусков выкрошилось, 3 кусочка нашел 2- нет.Каким материалом можно домазать чтобы не было заметно скола . Примерно 1,5 х 2,5 см. А то новый брать за 30 баксов по-моему накладно.
Спасибо за участие и советы.