Еще как может.
Признак - белый дым из выхлопной.
Насколько я понимаю, наиболее часто лечиться заменой прокладки ГБЦ.

Да ко всем должны подойти.
Точно встали в Цивик EJ8, Акцент, Ланос. В Акцент пришлось чуть-чуть подрезать края.
Судя по всем дырки в капоте все же унифицированы более или менее.
Только штатные нужно просто вставить, а эти вставить и на 90 градусов развернуть.

Вольвовские писалки: 30655605

Кстати, даже не $7, а $5,5

Про то, что на новых хондах такие же я знаю. Но написал же - лень было разбираться. Мне номерок от вольвы сказали, по нему и заказал =)

Подсказали мне недавно афигенную идею бюджетного тюнинга. =)
Заказать в экзисте писалки от Вольво S40. Встали они отлично и на мой цивик и жене на акцент (хотя распорки повернуты в другую сторону, но это не мешает).
Фишка в том, что они писают не струями, а распыляют воду сразу на все стекло. Давления вполне хватает, чтобы хорошо мыть стекло на скорости до 120. На более высокой скорости и штатных писалок не хватало.
Доволен как слон. Моет лучше, зимой вроде как экономиться незамерзайка, да и выглядит процесс прикольно.

Цена вопроса 7 баксов за писалку.
Заказывал от Вольво только потому, что мне сказали конкретный номер - можно наверное поискать подешевле.

обычно делают так, чтобы только один ключ не влазил в замок/замки багажника.
Для чего?
Вот представь: подъезжаешь ты на своей машине к шикарному отелю. Бросаешь ключи портье, идешь в номер. Портье отгоняет машину на стоянку и решает посмотреть, что у тебя в багажнике. А никак.
В твоем случае скорее всего потерян основной ключ и размножен "гостевой".

Нет на выключатель на подрулевом рычажке приходят 2 разных постоянных плюса. Один из них замыкается выключателем на габариты и ближний, а второй на дальний.

Эээээ... какие там схемы. Взял диод. Нашел методом тыка провода от от переключателя идущие на ближний и на дальний и воткнул между ними.

На самом деле - это не совсем грамотно - там на выключатель на дальним и на ближним приходят разные плюсы. Не знаю зачем это сделано, но, видимо, причины были. Но если ксенон подключен через реле от аккума и штатная проводка используется как сигнальная - то :censoree: А если не через реле... то наверное тоже не критично. Кто-нибудь знает - зачем так сделано? Вроде не такие уж и большие токи, а провода достаточно толстые.

Противотуманки действительно отдельно - но меня немного другие вещи напрягали - светило хорошо, но не ровным светом, а с какими-то прожилками. Видимо линзы не расчитаны были под ксенон - лампочка-то длиннее.

Были очень похожие проблемы.
Но ближний светит, не то, чтобы плохо, а с каким-то прожилками. Решил проблему установкой хеловских птф с лампами ipf, включаемых принудительно с ближним. Правда сейчас снял - буду чуть-чуть переделывать.

Касательного дальнего - поставил диодик, чтобы при включении дальнего не выключался ближний. Параллельно из двух реле и одного диода соорудил то, что называют "евросвет" - когда ближний свет автоматом включается с зажиганием и гаснет когда выключаешь зажигание. Доволен как слон.

ЗЫЖ Судя по вольтметру в движении на одновремено включенные ближний, дальтний и птф электричества хватает. А вот стоя на месте вкупе с печкой и музыкой - потихоньку аккум разряжают.

Покупай зеркальный элемент от десятки. Можно купить сразу пару с модным напылением (только не самый дешевый зеленый вариант - гавняный он).
Идешь со своими колодками (фиксаторами зеркального элемента) в любую стекольную мастерскую и просишь вырезать. (Сам скорее всего хорошо не вырежешь, если нет опыта работы по стеклу). Вклеиваешь или вставляешь зеркала в фиксаторы. Очень бюджетно и есть возможность выбрать цвет и кривизну зеркал, заодно сделать подогрев, если его нет штатно. У меня сделано так - и готов поспорить, что такой колхоз хуже оригинала.

Hint: для того, чтобы легко вставить/вынуть зеркала в колодки их (колодки) нужно нагреть промышленным феном или просто кипятком. Они станут мягонькие и удобные =)

был бы кислородник - проблемма бы исчезала при его отключении, насколько я понимаю. Уже пробовал - не помогает.

ну собственно первая мысль которая приходит в голову.
только где значения взять не знаю. В сервис мануале не нашел, толи не там смотрю, толи этого там нет.

По утрам очень тяжело заводиться стал. С сильной детонацией. И до полного прогрева при резком нажатии газа чувстуются провалы и опять-таки колбашения двигателя - машина трясется вполне ощутимо. Как прогреют - все пропадает.
В какую сторону копать?

ЗЫЖ Прошлой зимой похожие симптомы были при умершем двухконтактном датчике температуры. Правда заводилась еще тяжелее и обороты на холодную вообще не держала. Как-нибудь можно проверить его работоспособность?

Была такая же проблема.
Причем прогрев и залитие ВД40 не помогали.
Высоких головок не было. Решили проблему срезав верхнюю часть болгаркой, после чего открутили обычной головкой.

Они не регулируются, но если стекло именно сильно перекашивает - можно попробовать открутить направляющую, чуть подтянуть и затянуть опять. Пару миллиметров выиграть обычно можно.

По поводу силикона - способ тоже поможет, но все силиконовые спреи обычно держатся не долго - не больше месяца.
Недавно попался мне силиконовый карандаш. Наносить на полозья неудобно, но может хоть подержиться подольше.

Как-то рассказывали мне, что повышенное содержание озона вызывает сонливость, а потому крайне не рекомендуется юзать автомобильные ионизаторы при долгих переходах на трассе.
Рассказывал человек связанный деятельностью своей с медициной, так что повода не верить ему, вроде бы, нет.

Кто-нибудь в курсе, это действительно так?

Ну ведь ты понял, что именно я имел в виду.
Зачем занудничать?

Если лампочка не h4, то эти лампы можно рассматривать на дальний свет, при установленом ксеноне на ближний.
Ставить два ксенона - неудобно, да и не помигаешь особо. Обычные галогенки сильно желтят на фоне ксенона - некрасиво.
Так что связка: ближний - ксенон, дальнтй - ipf ИМХО самая удачная для машин без заводского ксенона.

по телефону они обещают выслать наложенным.
А там уж пофигу Москва или Красноярск.

Изложу свой опыт по добавлению в свою сивку и акцент жены обогрева зеркал.

1. Нагревательные элементы - любые. Иногда попадаются в автомагазинах. Себе купил отдельно, жене не нашел - выдрал из десятошных зеркал продающихся с подогревом (кстати - сами зеркальные элементы десяточные с напылением мне понравились - заехал в стекольную мастерскую, где мне за 50 рублей из доработали для установки в хондовские зеркала).

2. Интеграция нагревательных элементов в палстиковые колодки.
Включаете горячую воду, кладете в нее колодку. Лучше еще полить китяточком. Пластик становиться мягким и удобным как для изымания зеркальных элементов, так и для запихивчания. Два момента а) зеркала очень легко ломаются б) кипяток, с$%а, очень горячий.

3. Проводка - не мудрствуя лукаво протащил по одному проводу до кнопки включения обогрева заднего стекла. Реле не ставил, предохранитель менять не пришлось - все отлично работает уже 2 года в хонде и полгода в акценте.

Ну такого я себе точно не могу позволить. Нет ни места, ни времени, ни - самое главное - знаний и навыков.

А что у тебя было, что такая сумма получилась?

Насколько я упел понять по форумам - это не так уж и дешевле и уж точно не проще.

Слишком много получается при замене гемора на который совсем нет времени. Нати поставщиков, каким-то образом проверить двигатель, найти тех кто хорошо поставит, оформлять в ГАИ (а я еще и прописан в области, а живу в Москве). Да и вариантов где меня, как человека не очень хорошо во всем этом разбирающегося, прокинуть слишком много. Да и вообще я слабо себе представляю - с какой стороны к этому мероприятию подступиться.
При ремонте, при условии качественного исполнения, я просто привезу машину потом возму список запчастей, которые нужно заказать и на выходе получу машину с двигателем в как бы идеальном состоянии.
Вообщем после долгих раздумий над соблазном поставить более мощный двиг, я все же решил чинить свой.

Есть Цивик. Двигатель D16Y8.
Дымит, жрет масло около литра на 1000, плюс в расширительном бачке охлаждающей начало появляться масло. Хочу машину чинить и еще год--два на ней покататься. Если с запчастями, учитывая наличие экзиста проблем вроде бы как нет, то куда ехать не представляю.
На форуме нашел пару ссылок в сторону "Механики" и не более.

Посоветуйте плиз где чиниться.

От скорости погрешность зависит, но ИМХО не уж так сильно.

Лично у меня если верить показаниям GPS (а ему конечно верить тоже полностью нельзя) расхождение на 100 км/час в районе 4-5 км/ч, а на 190 км/ч - около 7-8.

Кстати между летом и зимой (по высоте они у меня чуть разные) разница в расхождениях спидометр/gps на глаз неощутима.

Похоже такой же звук меня раздражает уже года полтора. Несколько раз перетряхивали ходовую - ничего не нашли. Если вдруг найдешь - отпишись, плиз.