У меня Сивик D16B2 - жрёт тоже многовато. По городу 11-12, с кондеем до 13. Богатит немного, свечи с налётом типа "чёрный бархат". Лямбда новая, МАР менял, не помогает. Давление в рампе нормальное. Фильтры все новые, свечи тоже, высоковольтные провода тоже. Датчики температуры ОЖ и воздуха проверены, соответствуют калибровкам.

Остаются либо форсунки, либо грязный дроссель (хотя это вряд ли, я снимал воздуховод, заглядывал, вроде на глаз грязи не видно...

Проблема решена заменой радиатора. Всем спасибо.

У меня пробег 83 тысячи всего, а масло жрёт всё равно, где-то грамм 350 на тысячу. Масло 10W40 полусинтетика. Кольца? Колпачки? Не думаю, откуда у них износ при таком пробеге? Причём такой расход масла был всегда.

А что делать, доливаю понемногу.

Хотя это у меня первая машина, в которой нужно доливать масло между заменами. А были машины с пробегами и под 250 тысяч...

Очень не рекомендуется ставить лямбду с низкоомным подогревом, может вылететь транзистор в мозгах.

Мда. Неутешительные вещи говоришь...

Как раз снятия головки хотелось бы избежать. Ну неужели на хонде может пробить прокладку на 82 тысячи при спокойной городской езде?

Жидкость циркулирует нормально. Если завести машину и оставить стоять, то через какое-то время она нормально прогревается, термостат открывается, радиатор и оба патрубка горячие, стелка чуть ниже середины, вентилятор включается и выключается почти сразу. через 20-25 секунд. Печка греет. Ну просто идеальная картинка.

Но стоит какое-то время поездить, особенно в пробках, как начинается конкретная жопа: стрелка ползёт вверх.

Радиатор точно не меняли, он родной, заводской, с рождения. Вряд ли забит: если при открытой пробке нажимать на нижний шланг, то в горловине видно движение жидкости.

С презервативом сегодня-завтра попробую, но ведь он может надуваться и от пара, правильно? Антифриз-то испаряется, он и будет надувать презерватив при вполне исправной прокладке головы. Разве нет?

На мойке я был, аккуратно всё помыли (радиаторы стоят рядом, а не один за другим). Радиатор не треснувший, история машины известна - я второй хозяин, машина от знакомого. Химии никто никакой не лил точно, был слит родной антифриз на 60 тыс.км и залит новый.

Радиатор горячий равномерно, оба бачка (и нижний и верхний) и в центре. Пока машина стоит на месте, всё отлично работает. Стоит только полчаса подёргаться в пробке - сразу перегрев, приходится печку включать на максимум.

Да читал я, тут явно совсем другой случай. У него греется на скорости, а у нас как раз на скорости не греется, греется только в пробках. Вентилятор у него включается, а у меня редко и холодным дует.

Ну пробку-то я могу тебе дать свою для проверки, я уже менял, бестолку. да и пробка новая недорого стоит, можно купить...

И термостат есть оригинальный хондовский в упаковке лишний (в Экзисте заказывал, он пока шёл, я успел в магазине такой же упить).

А вот радиатор новый для проверки покупать не хочется.

Пощупай кстати воздух, который вентилятор гонит от радиатора - тёплый или холодный? У меня холодный...

У меня ровно та же проблема - Сивик английский 1999 года.

Первые полчаса-час едешь - всё нормально, потом вдруг стрелка начинает ползти вверх, если печку не включать, то лезет в красную зону. При включении печки - дует в салон очень горячим воздухом, сначала температура снижается до почти нормальной, но после часа стояния в пробках всё равно и печка не спасает: открываю все окна и люк, а в салон всё равно сауна, и стрелка ползёт к красной зоне. Если погазовать на нейтрали, то температура чуть падает, тоже самое и на скорости, когда есть нормальные обороты. Основная беда -- в пробках.

Поменял термостат на новый оригинальный хондовский, предварительно его проверил в кастрюльке - открывается отлично. Пробка радиатора - тоже новая японская, номинал давления правильный (1.1 атм).

Датчик-выключатель вентилятора радиатора тоже на всякий случай поменял, но он явно ни при чём: если снять с него фишку и закоротить, то от радиатора дует довольно холодным воздухом, то есть жидкость ходит по малому кругу в основном и до этого датчика не добирается. Шланги радиатора оба горячие - верхний немного горячее нижнего.

Жидкость при перегреве выдавливается из верхнего бачка радиатора в расширительный бачок, причём после остывания засасывается назад далеко не полностью, приходится утром открывать пробку радиатора и переливать жидкость из бачка в радиатор.

Жидкость чистая, следов масла нет, особой грязи не замечал (ну совсем чуть-чуть, что естественно).

Что остаётся? Прорыв газов через прокладку? Это при пробеге 82 тысячи? Вряд ли, к тому же жидкость чистая, да и к двигателю претензий нет. Говорят, есть в сервисах такие приборчики, которые умеют определять наличие газов в охлаждающей жидкости, но что-то я таких сервисов не нашёл пока.

Радиатор забился? Тоже странно, жидкость чистая, пробег маленький. Новый радиатор, конечно, купить можно, но жаба душит, а вдруг дело не в нём. Неоригинал стоит долларов 80, но может ли радиатор забиться за 82 тысячи при том, что жидкость фирменная и чистая. Менялась на 60 тысяч, причём была чистой и тогда, менял просто потому что время пришло по графику обслуживания.

Воздух в системе? Может быть, тогда как его выгнать? Никаких стравливающих клапанов не нашёл.

Помогите, нас тут уже двое таких с одинаковой проблемой.

Отправил координаты личкой

Имеется английский сивик D16B2 SOHC (не VTEC), без EGR и без Knock Sensor. Одна лямбда, катализатор, простой штатный пластиковый впускной коллектор, штатный дроссель, штатный чугунный выпускной коллектор.

Хочу настроить его оптимально (но без фанатизма) для городской езды в потоке, то есть получить побольше приёмистости при сохранении экономичности. При этом сильно страдать материально не хотелось бы.

Думаю, что неплохо бы:

1) заменить свечи на чуть более холодные - поставить K16 вместо К20, например;
2) выставить правильное зажигание (чуть более раннее, чем рекомендовано). В мануале 12 плюс минус 2, значит поставить 14-15, не больше, потому что датчика детонации нет;
3) поставить разрезную шестерню и отрегулировать фазы газораспределения так, чтобы добавить момента на низах;
4) может чего-нибудь намутить со впрыском (насос, регулятор, форсунки)?
5) может быть, поставить нулевик, если это что-то даст?
6) может быть чиповать что-то?
7) стоит ли трогать впуск и выпуск?

Разрезная шестерня куплена на ebay и плывёт себе потихоньку из Америки. Там же могу и другое прикупить, железо не проблема, - интересует именно грамотное исполнение.

Какие будут советы, рекомендации, подводные камни и проч?