Кто знает, втулку поменять дорого? Для этого надо рейку снимать/разбирать? Просто мне по-разному говорят.

Ездил сегодня в сервис. там сказали что вышла из строя левая втулка рейки, рекомендовали забить, тк хоть втулка и недорогая но ремонт обойдется рублей в 6-7.

После небольших холодов при проезде неровностей появился стук в районе левого колеса + небольшой щелчок при повороте руля вправо (только вправо) когда выбираешь люфт. Еще биение колес при быстрой езде, но думаю что это балансировкой попрвать можно.
При осмотре сказали что стук в рейке и что ее нужно менять целиком ибо подтягивать мертвую рейку уже нельзя.
В связи с этим вопросы:
1. Можно ли продиагностивать/починить саму рейку не меняя ее целиком?
2. Как могла сломаться рейка на 80 тыс с учетом того что вся подвеска регулярно осматривалась и проблем с ней не было?

а как может повлиять изменение ширины например 175 на 185?

У него на ходу обороты плавают.

Думаю загнутая чашка - твой ответ. Начни с нее. ИМХО рычаги можно на сход-развале посмотреть.

А как это может повлиять, если все пружины новые?

Правая - это сидя за рулем. Руль тоже справа (японский). А до аварии нормально было?

От уровня бензы не зависит. И бак вроде посередине. Горловина слева.

На стенде не делал. У меня на стоянке ровный бетонный пол (многоэтажка), там мерял крен рулеткой. Впрочем >10 мм видно и невооруженным глазом. А стенд даст информацию по поводу геометрии кузова?

Заметил тут у моего цивика крен на правую сторону, примерно 10 мм. Поразмыслив, решил что просели пружины (руль-то справа).Заменил спереди пружины и аммо сзади- только пружины. Получил: машина заметно поднялась, но крен остался, причем спереди его почти нет, а вот сзади почти не изменился. В чем может быть дело? Ведь аммо не держат машину, только пружины. Не может это быть скрученный кузов? если да то как продиагностировать?

Пока нет - потеплеет хотя бы до 25 поеду спрашивать. пока не езжу - нет необходимости в мороз машину мучить.

Я меня те же симптомы. Сигналка - 9020. Только у меня уже в -15 отказывается заводить, причем даже прогретую машину (специально проверял). Причем с ключа без проблем в -30 после ночной стоянки стартует.

С 98 года на цивики ставили LEV так что и 2 лямбды могут быть.

Почему? Было монго тем где лечили именно такие симптомы заменой стартового. Оно, кстати около 300$ стоит.

Спасибо, я уже решил что весь заберу. Только вот подойдет ли мне от 99г вариатор?

Да нет, просто коробу раскололо, все равно контрактную покупать дешевле выйдет, да и я подкину денег за клапана. Так все-таки что мне оттуда доставать? Блок клапанов? Или клапана еще где-то есть?

Режимы eds и у меня есть, только не руле а рядом с рычагом.

Ситуация: я уже писал что у меня подергивания на холодную, плавают обороты и тд. Знакомая разбила цивик, расколола корпус, дифференциал
Сейчас у меня есть возможность купить у нее то что осталось от коробки. (До аварии коробка была полностью исправна). В связи с этим 2 вопроса:
1.У меня хэтчбек выпска ДО сен 98 у нее седан 99 г. Коробки одинаковые?
2.Что мне надо оттуда вытащить?

В моем случае 2х кратная замена масла вместе с фильтрами не помогла.

У меня тоже дергает на холодную, подклинивает при отпускании газа на ходу, плавают обороты хх на передаче. Действительно, как объяснить то, что все проходит после прогрева? Может виноват не клапан управления стартовым пакетом а клапана которые регулируют давление, мозги, мотор наконец?

Вопрос про причины интресный. Ведь если не устанить причину то может случиться что притирки придется повторять постоянно. Может клапана на самом деле живут недолго? Что на это мануал говорит? Ведь делает же хонда ремкомплект этих клапанов зачем-то.

В принципе, ремкомплект клапанов 500 баксафф стоит.

Вот тут
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=25142
предлагают чистить клапана с помощью пасты. Интересно мнение Владимира на этот счет. Не убьет ли такая чистка клапана совсем?