В связи с проделанными недавно работами звук, похожий на тихий свист, пропал.
Что было сделано - замена ремня ГРМ и ремня генератора.

Как и говорил раньше, звук возникал только при увеличении нагрузки (фары, включение вентилятора и т.п.), со временем появлялся все чаще. После работ пропал, что не могло не радовать, т.к. уже планировали снимать генератор и отправлять на диагностику. Правда на следующий день ждала засада – появился пронзительный свист в первые 15 минут работы двигателя. Оказалось – проскальзывал ремень генератора, подтянули (правда, натяжка теперь довольно сильная) и теперь все в норме.

Ну что же, причину не выявили, но проблему устранили, возможно, надо было так же подтянуть ремень… а может проблема себя еще проявит.

На днях заберу Alco вот и посмотрю, кто есть кто…
Ну и закажу оригинал :) (а пока пару недель покатаюсь на Alco), а разница с проверенными и вправду мала…
Всем спасибо!

А что там можно увидеть, думаю, любой фильтр будет в состоянии отфильтровать все то, что может осесть... или я не прав?

ан нет таких...
Если только Sakura, ты ее имел в виду?
А все остальное одинаковое гуано???


...заказал Alco, в 3 раза дешевле оригинала, посмотрю, что ЭТО такое... :)
Но вопрос актуальность не потерял!

эх, еще бы их знать...
Вот список:
  Alco
  Blue Print
  Bosch
  Corteco
  Febi
  Fiaam
  Fram
  Hengst
  HL Group Oy
  Jakobs autoteile
  Japan Cars
  Knecht (Mahle Filter)
  Mann
  Mapco
  Nipparts
  Nippon pieces
  Sakura
  Union
  Valeo
  Vemo/Vaico
  Blue Print

Кого посоветуете?

...юзал... потому и написал, может упустил что...

а вообще очень содержательный ответ...

Нужны фильтры, воздушный и салонный, бывает такое... :) Обычно иду в магазин, говорю - такая-то машина, нуна то-то, все. А тут повадился на экзист лазить, а там на мой каталожный номер выскакивает совсем немаленький список, а цены отличаются друг от друга раза в два. Отсюда вопрос - а нужен он, оригинал?
Ну, с салонным проще, вряд ли почувствуешь разницу. А вот качество воздушного не проверишь.
Кто что скажет? Стоит оригинал своих денег?

Можно попробовать в момент установки нажать на кнопку регулировки и электрикой выдвигать их, дополнительное противодействие.

Не знаю как на этом кузове, а на моем, чтобы добраться до разъема, надо обшивку двери снимать...

Да, тепло нужно...
Мы сажали аккуратным резки толчком, с 3-го раза получалось вставить.




Снимать тогда нужно все зеркало, а это уже не так просто.

На мою машину по мануалу замена воздушника каждые 10 ткм, а по времени получается где-то раз в 5-6 месяцев. Грязи там много скапливается…

главное чтобы мануал был именно от нужной машины, на каких-то это делать нельзя...

у меня P-R-N-D-S-L
эконома как такового нет, просто в режиме "D" при плавной езде включается режим "E" (лампочка).

У меня на хорошей дороге тоже буксов не бывает, думаю, их и не должно быть в любом режиме!
А по поводу динамики разгона при разной работе «тапки» думаю так – если
«тапку в пол» сразу, то варик дает подняться оборотам до максимального/оптимального значения, а потом разгоняет авто, чем меньше прижмешь «тапку», тем меньше поднимет обороты до начала активного разгона, но общее время разгона в последнем случае уменьшается (мое проверенное ИМХО).

Как уже однажды говорилось на ХМ, самый быстрый старт/разгон на варике – старт на L и дальнейший разгон на S. Но это насилие над вариком и стартпакетом. А самый правильный - разгон на S, с плавным нажатием на газ в момент старта.

Промывают обычно дистиллированной водой.

Вот тут есть отчетик по самому процессу - Опыт эксплуатации и ремонта Honda Accord CС7, Записки о ремонте...

Вот из него выдержка:

Замена антифриза
Заменить антифриз решил, потому как жижа залитая в Германии ни как не идентифицировалась. Была она прозрачного цвета с температурой замерзания (согласно китайскому индикатору плотности) -30 градусов.
Прочитав посты хондаводов форума остановил свой выбор на красном концентрате от Texaco имеющем наибольший гарантийный срок эксплуатации.
Слив охлаждающей жидкости (ОЖ) производил следующим образом:
1. Регулятор печки ставится на максимально теплое положения (для того чтобы открыть кран печки и слить ОЖ из ее радиатора).
2. Откручивается пробка радиатора.
3. Снимается нижний резиновый патрубок с радиатора.
4. Откручивается сливная пробка с блока цилиндров (расположена рядом с масляным фильтром).
Вот тут ее немного видно:

5. снимается расширительный бачок (он просто вынимается в верх) и сливается из него ОЖ, затем бачок моется и ставится на место.
Затем берется компрессор и через самодельный переходник (или систему переходников подключается к крышке радиатора) и продувается радиатор.
Я долго искал компрессор в багажнике, в итоге нашел вот такой супер-интеллектуальный компрессор:

Спустив все остатки антифриза и продув радиатор, закручиваем все обратно и через пробку радиатора заливаем дисситилированную воду и промывку системы охлаждения (я использовал промывку фирмы Hi-Gear). При этом для выпуска воздушных пробок из системы охлаждения откручиваем клапан на три оборота расположенный на корпусе термостата. Вот так он выглядит:

На штуцер одел прозрачную трубку и сунул свободный конец трубки в бутылку. Как только через клапан вода будет литься без воздушных пузырей затягиваем его. С целью увеличения скорости движения воды при выгоне воздуха из системы - я еще и резко нажимал на верхний патрубок радиатора.
Заводим двигатель и даем ему поработать с водой до включения вентилятора. Аналогично сливаем диссилированную воду с промывкой и заливаем чистую дисситированную воду. Повторяем процедуру промывки.
Далее легко и не принужденно уверенным движением руки смешиваем концентрат от Texaco с дисситилированной водой в пятилитровой бутылке залив туда три литра концентрата и два воды. Взбалтываем и заливаем его в радиатор (естественно предварительно слив воду, затянув сливную пробку ОЖ на блоке цилиндров, и присоединив все шланги).
Потом берем литровую бутылку дисситилята и доливаем до тех пор пока из клапана для выпуска воздуха из системы охлаждения не польется антифриз без воздушных пузырей.
Объем системы охлаждения по документам 6.3 литра, у меня же всегда влазило не более 6.

Интересная информация... а у тебя эта книжка случайно не в электронном виде?

Подскажи, пожалуйста, где продаются?
Думаю, проще будет доделать, чем делать полностью.

Кондишн есть.
С ремнем грм все нормально, проверяли.

Недавно заметил, что при некотором разгоне (не плавном, но и не сильном) слышен свист, достаточно высокий (по частоте), даже сквозь негромкую музыку и обдув его слышно. Также чувствуется зависимость от нажатия на педаль газа и, кажется, от количества потребителей (фары, кондишн...). При поверхностном прослушивании в момент трогания (второй человек около открытого капота) есть подозрения на генератор.
Что скажете? Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами?
Да, вот еще, это проявляется на прогретом.

Хотел я испробовать все уничтожители запахов, но хватило меня пока что только на два…
Короче, попробовал я вот этот спрей. В салоне явных запахов не было, поэтому его эффективность полностью не проверена, однако в непроветриваемом салоне затхлость больше не ощущалась, также добавляет приятный аромат, который остается еще на 2-3 дня.
Потом решил купить вот это. Понравилось, в салоне всегда свежо, аромата не чувствуется, хотя он есть, а ощутим только вблизи (сквош). Но от него у моего «главного» пассажира :) все равно появляются тошнотворные ощущения.
Может еще попробую вот этот, кто-нибудь пробовал?

Да, видел я этот Jasper и другие модели, но решил не брать - вспоминая ощущения от рядом включенного домашнего ионизатора. Хотя приходила мысль встроить его в воздуховод, думаю, было бы прикольно, что думаете?

Кстати, меня вопрос мучает, ни кто не знает, откуда забирается воздух при рециркуляции (сервис мануале есть, но я так и не понял)?

Сегодня специально следил за оборотами в момент торможения до самой остановки – обороты плавно уменьшались, а в конце был еле ощутим щелчок (если держать за ручку селектора он ощутим в моменты, когда машина начинает трогаться или перед полной остановкой – предполагаю, что это результат работы стартового пакета, сцепление и размыкание). Из этого делаю вывод, что стартовый пакет разомкнулся лишь перед самой остановкой, все остальное время сцепление было. При этом торможения двигателем не происходило, мозги плавно сбрасывают обороты и играют передаточным отношением вариатора, что позволяет поддерживать сцепление, не передавая нагрузку на двигатель.

Стартовый пакет разомкнут лишь в те моменты с нажатой педалью тормоза, когда машина стоит на месте в независимости от положения селектора (если не брать во внимание аварийную буксировку или моменты старта и полной остановки).



Там одна педаль газа и одна тормоза, просто сдвоенная платформа (педаль тормоза), а педали сцепления нет.



Нет.

Услышал я с полгода назад интересную новость – вариатор на десятке. Поискал в инете и вправду, в 2002 году появилась такая новость, а вот и калина с вариатором. :)

Попробую немного прояснить.
То, о чем я буду говорить я прочитал на форумах (преимущественно на ХМ), а также убедился на собственном опыте.
Если говорить о режиме “D”, то автомобиль на нем может себя вести как совершенно спокойно (очень плавный разгон, не чувствуется торможение двигателем при отпускании газа), так и довольно резко (рывок при разгоне, заметное торможение двигателем), при одинаковом воздействии на педали. Но различия в том, что до этого момента манера езды была противоположная. Вариатор все время подстраивается под твою манеру езды, отсюда после активного разгона, при сбросе газа, получишь ощутимый толчок – торможение двигателем, и наоборот.
В режиме “S” связь с движком ощутима все время, и если ехать в этом режиме очень активно, то и торможение очень четко прослеживается.
В режиме “L” связь жесткая и передаточное отношение не меняется вплоть до предельных оборотов двигателя..


> Но если на самом деле всё обстоит именно так, то есть при нажатии на тормоз в процессе движения размыкается стартовый пакет, значит, функция торможения возлагается целиком на тормоза, а управляемость автомобилем в процессе торможения возлагается целиком на работу АБС..

Не совсем так, обрати внимание, когда ты сбрасываешь газ, обороты не падают до минимума (эмитируется «нейтралка»), и когда начинаешь нажимать на тормоз, обороты тоже не те, что на холостом ходе. Не знаю в какой именно момент размыкается стартовый пакет, но только лишь в совсем спокойном режиме и только на “D” не чувствуется участие двигателя при сбросе газа или торможении. При этом, как я уже сказал, обороты не холостые.

> Ой что то мне страшно будет за руль своей вариаторной машины садиться после ремонта, если всё именно так...

Если с авто все в порядке, то бояться нечего. Где-то читал, что для внутреннего рынка япы выпускают в большинстве случаев авто с вариками. А не так давно на авто.вл.ру видел машинку с 3-х литровым движком и тоже с вариатором. :)

Советую посетить ФАГ! А конкретнее по этой ссылке, очень полезно! По странному поведению тормозов там ничего нет, а вот по варику много, и сразу он перестанет быть непонятным.

Владимир просил выслать ему ссылку на мануал на его Сивку (Civic EU1), и я решил и здесь её выложить, т.к. в ФАГе её нет, да и по поиску на ХМ не так-то просто найти, а ссылка интересная.
Вот список мануалов к Honda Civic разных годов, который лежит на сайте hondatech.info:

Civic EJ6, EJ7, EJ8 (96-00) Service Manual zip
CivicManual zip
Honda Civic (1988-90) Service Manual EF zip
Honda Civic (96-98) Service Manual zip
Honda Civic 84-87 Manual zip
Honda Civic 85 zip
Honda Civic 86 Supplement zip
Honda Civic 87 Supplement zip
Honda Civic 92-95 Service Manual zip
Honda Civic 95-97 Service Manual zip
Honda Civic 97 wiring zip
Honda Civic EJ6, EJ7, EJ8 (96-00) Service Manual zip
Honda Civic EP3 (02-03) Service Manual zip
Honda Civic Gen6 Rus zip
Manual Taller Honda Civic zip
Civic01-05 zip
Civic EG Shop zip
Honda Civic Shuttle CRX 84-91 RepairManual rus pdf