Всем привет!
Нужна карточка в Москве.
Готов оплатить и карту и доставку.
Есть ли в наличии или опять ждать нового набора?
Спасибо,
Саша

Приветствую, Денис!
Не, спасибо, пока не надо, попробую вытянуть своими силами, чтобы можно ездить было, а потом уже можно будет подъехать померить.
На метро ехать на хондовку неохота :-)
Если вдруг полезешь под машину или будешь на сервис загонять и под ней стоять, то посмотри плиз расстояние между картером и балкой хотя бы на глаз.
Заранее спасибо.

Да, и еще поделитесь плиз инфой если кто ставил на такой Аккорд нештатную защиту поддона. Все фирмы предлагают защиты только на новые Аккорды, в одном месте нашел на след. кузов, а вот на наш CB подойдет ли она?

Сорри, только что заметил, что в подписи нет деталей. У меня Аккорд 92 года, кузов CB3, двигатель F20A 2л инжектор.

Всем привет!
Недавно собрал своим аккордом каналиционный люк под горкой и пробил себе поддон картера :-(
Поддон уже заменил, но осталась другая проблема.
Передняя балка (в которой находятся растяжки стабилизатора) при ударе сыграла назад и с одной стороны пробила поддон (уже вылечил), а с другой немножко достала до корпуса коробки.
Т.е. сейчас эта балка слева упираетсся (расстояние между ними несколько мм), а справа в корпус коробки.
Кто-нибудь может у себя посмотреть и замерить расстояние между балкой и картером на рабочей машине, а также между балкой и коробкой?
Я так понимаю, что тут два варианта:
- либо тянуть лонжероны
- либо менять балку
Если тянуть лонжероны, то непонятно насколько сильно.
Балку поменять разщ плюнуть, на разборке они есть и меняется элементарно. Но вопрос в том, поможет ли.
Буду благодарен любым ответам и советам.

Спасибо

Народ, всем привет!
Подскажите плиз телефон мастера по Хондам из Кунцево (которого советовал Макс Cobretti). Если есть контакты других мастеров, то тоже кидайте в личку, буду благодарен!!!
Спасибо заранее.

Уф, вроде решил проблему. При более детальном рассмотрении оаказалось, что сброс давления в бензобаке ни на что не влияет. Как текло все из под пробки, так и продолжало течь. Приподнял крышку слева, которая закрывает топливные трубки, входящие в бак, они оказались все ржавые, но на удивление сухие. Поэтому было принято решение вначале разобраться с пробкой, чтобы проверить первую гипотезу. Слил весь бензин из бака, приподнял немного задок домкратом, чтобы не сочилось, на пробку поставил новую медную шайбу, подошла по размеру от топливной трубки камаза :-), намазал все бензостойким герметиком и вкрутил назад.
Пока, тьфу-тьфу-тьфу, ничего не течет!
Всем большое спасибо за советы!

Понял, буду смотреть. Гараж есть, яма есть, дело за малым - нет времени :-)
Я думал, что может в баке есть какой-то клапан и когда он засоряется, то и бака начинает фигачить бензин.
Всем большое спасибо за идеи - напишу по результатам!

Что видел я, когда сам залезал в яму:
- течет явно со сливной пробки бензобака
На сами трубки не смотрел.
Пробку пробовал подтягивать - не помогает, все равно течет.
Места, откуда течет явно не видно.
Потом загнал машину в сервис, они долго смотрели и сказали, что течет с трубок и попадает на пробку и поэтому кажется, что течет с пробки. Я с ними в яму не лазил и поэтому не знаю, правы они или нет.
Если бы текла прямая магистраль от насоса, то она текла бы постоянно, пока в ней есть давление. Но если открыть крышку бензобака, то течь прекращается тут же. А это значит, что течет по каким-то причинам только при закрытой крышке бензобака и причем во время поездки и какое-то время после поездки.
В общем нифига непонятно :-(

А если BRAKE LAMP горит после заводки и пропадает после нажатия на педаль, то это нормально? Раньше вообще не горела, но после этой холодной зимы начала. Обе лампочки в стопах работают.

Господа,

Начал наблюдать у себя такую проблему - весной начал течь бензобак и достаточно сильно, бензин конечно не льется, но капает достаточно интенсивно. Залез под машину, смотрю, льется со сливной пробки, подтянул ее - не помогло. Нашел закономерность: льется только на заведенной машине или некоторое время после выключения зажигания. Если выключить зажигание и открыть крышку бензобака, то течь перестает.
Заехал на сервис, говорят, что у меня текут трубки, а не пробка. Может быть так и есть, но не очень понятна причина, почему течь прекращается при открывании крышки бака.
Если бы текла прямая трубка, то она бы текла независимо от крышки бака, т.к. выходная трубка насоса отделена от бака клапаном насоса. Если бы текла обратка, то тоже непонятно, как это может быть связано с давлением в баке.
По идее, в нормальном баке всегда разрежение (т.е. небольшой вакуум) и поэтому при открытии крышки в бак попадает воздух и при этом если бензин какой-то и есть в обратке, то при этом он должен продолжать течь.
Буду благодарен любым идеям как излечить эту болень и как сделать диагностику.

Машина: Honda Accord CB3 92 года, 2 литра, инжектор.

Господа,

кто знает, где на наших CB живет предохранитель прикуривателя? Перегорел, а найти не могу. В блоке под капотом его нету... Также на нем висит салонный свет и подсветка дверей.

Валерий, все, что ты говоришь очень разумно. Я попробую начать с верхних и посмотреть на результат. Дай Бог, чтобы не пришлось лезть за нижними :-)
А прокладки все на герметик лучше сажать или так просто поставить?

To valery_ok
Валерий, приветствую!
Я тоже такого мнения, что распредвал снимать нужно только в крайнем случае. Скорее всего я поступлю именно рекомендованным способом - поменяю сначала верхние и посмотрю на результат. Масла в колодцах явного у меня нет так много, просто свечки немного в масле и все. Но скорее всего это все-таки от того, что накрылись нижние. Они чаще подвергаются воздействию масла и поэтому летят быстрее. Я могу ошибаться, попробую поменять верхние и напишу о результатах.

Все купил и сегодня собрался менять прокладки колодцев.
С верхними все понятно, снял клапанную крышку и поменял.
А вот насчет нижних у моего механика вознил вопрос. Понятно, что надо снимать распредвал и тогда их можно будет поменять. Но снять распредвал можно по-разному:
1) Нормальный вариант - открутить болты крепления распредвала, снять ремень ГРМ, снять трамблер. Поменять прокладки. Вернуть распредвал на место. Поставить и отрегулировать ремень, поставить трамблер, отрегулировать клапана.
2) Сокращенный вариант - открутить болты крепления распредвала, но трамблер и ремень ГРМ не снимать. Попытаться в таком состоянии поменять нижние прокладки свечных колодцев и после этого прикрутить болты обратно и ничего не регулировать.
Кто пробовал менять нижние прокладки - подскажите плиз по какому варианту делали вам? Насколько возможен второй вариант без снятия ремня и регулировки клапанов?

И верно, нашел :-)
Спасибо большое за помощь!

Exist пишет, что прокладки 91301-PT0-003 сняты с произодства :-(((
Вместо них советуют поставить 12342-P45-G00. В списке совместимых двигателей для этой прокладки F20 нету... Подойдет ли она?

Спасибо всем за исчерпывающие ответы!!!
Я не знаю честно говоря, какие у меня текут, просто свечи в масле и все :-)
Скорее всего буду менять только верхние + есс-но прокладку клапанной крышки (про запас).
А если снимать распредвал, то потом че-нить настраивать надо будет, например клапана регулировать и т.п.?
И как проверить какие из прокладок текут: верхние или нижние?

To MrDims
И еще, оказывается есть какой-то сальник форсунки (кат. номер 16472-PH7-003). Согласно информации с exist он стоит между изоляционной прокладкой и телом форсунки. Нужно ли его менять тоже после промывки или нет?

Заранее извиняюсь перед модератором, не смог найти линк на тему, поэтому кидаю матчасть прямо здесь.

Что делать, если автомобиль расходует слишком много топлива?
Если ваша машина "кушает" слишком много бензина, этому может быть много причин. Соответственно существует много способов борьбы с повышенным расходом топлива. Где можно искать причины:
1. Лямбда-зонд.
Лямбда-зонд (датчик кислорода) часто "умирает" от этилированного бензина, покрываясь окислами свинца. Из-за этого EFI начинает лить бензина больше, чем нужно, смесь переобогащается, в выхлопе увеличивается содержание СО (что является одним из косвенных признаков неисправности лямбда-зонда). Неисправность лямбда-зонда можно обнаружить и при помощи компьютерной диагностики двигателя. Лямбда-зонд нужно либо заменить, что дорого - новый стоит около 400$ в Японии. Есть вариант подешевле - датчик от Bosch с ВАЗа стоимостью около 3000 тенге. Наконец, некоторые советуют просто перепрошить компьютер, чтобы он "не видел" лямбда-зонда
2. Свечи
Замена свечей - один из вариантов борьбы с повышенным расходом топлива. От нашего бензина или просто с течением времени они могут выйти из строя. Свечи, во-первых, нужно подбирать по каталогу. Во-вторых, купленные свечи, даже если они фирменные и продали их вам в солидном магазине, нужно проверить - правильный ли на них зазор. Иначе их замена никакого эффекта не даст. Встречаются и подделки.
3. Фильтры
• топливный
• воздушный
• масляный
Их следует посмотреть на предмет засоренности и, если нужно, заменить. Очень часто именно это и помогает.
4. Бронепровода
Высоковольтные провода (или трамблер) могут быть загрязнены или вообще пробиты. Соответственно, происходит утечка электричества, смесь недогорает. То есть стоит обратить внимание на проводку.
5. Катализатор
Катализатор может быть либо просто неисправен (от некачественного российского бензина он очень быстро приходит в негодность), либо уже выбит. Отсутствие катализатора немного увеличивает мощность, но прибавляет расход топлива.
6. Обороты холостого хода
Если на холостом ходу обороты высокие, расход увеличивается (особенно в городском режиме езды). Неустойчивые обороты ХХ - вещь в любом случае неоднозначная.
7. Угол опережения
Угол опережения имеет большое влияние и входит в число возможных причин большого расхода топлива.
8. Датчик расхода воздуха
Его тоже можно проверить на исправность.
9. Форсунки
Если форсунки загрязнились, они не распыляют бензин, как нужно; он может литься струей. Форсунки можно помыть или опять же заменить на новые.
10. Компрессия
Измерить компрессию стоит для того, чтобы проверить состояние двигателя. От состояния двигателей, как и от состояния прочих агрегатов вашего автомобиля, зависит, безусловно, не только расход. В любом случае можно и нужно провести диагностику - как самому, так и довериться специалистам. С поломками и неисправностями в автомобиле можно и нужно бороться (если есть деньги, время и желание); но есть и другие факторы,которые не являются поводом для визита в диагностический центр, но влияют (иногда очень существенно, иногда не очень) на расход:
11 Объем двигателя и класс машины
Конечно же, глупо ожидать маленького расхода топлива от бензинового джипа или, например, от большого седана представительского класса. В этом случае повышенный расход можно считать своеобразной платой за комфорт.Но существует и небольшой парадокс: на машинах одного класса при одной и той же манере езды расход у двигателей с меньшим объемом двигателя больше. При одних и тех же оборотах двигатель с бОльшим объемом будет работать с меньшей нагрузкой и соответственно расходовать меньше топлива.
12 Манера вождения
У тех, кто любит срываться со светофора, "топить" педаль газа, часто пользуется кик-дауном, топливо, конечно же, расходуется быстрее. Поэтому, если вы беспокоитесь о расходе, задумайтесь о том, как вы ездите. Особенно по городу.
13 Рельеф местности
Параметр, особенно актуальный для Владивостока, расположенного на сопках. Постоянные заезды в гору, пробки, характер движения - все это также влияет на расход.
14 АКПП
Как пишут многие автовладельцы, расход топлива у машины на автомате больше, чем у машины на коробке, примерно на 10-15%. Впрочем, это не единая для всех цифра; кто-то утверждает, что автомат "добавляет" к расходу 1-2 литра, кто-то же, наоборот, уверен, что у АКПП и МКПП разницы в расходе практически нет. Кроме этого, расход может прибавить и неисправный автомат. На расход также влияет и режим OverDrive (повышенная передача). При включенном O/D (O/D ON) расход меньше, если ехать по трассе. В городе - поэкспериментируйте сами, замерив расход при выключенном и включенном овердрайве, т.к., по отзывам владельцев, в разных машинах могут получиться противоположные результаты: расход больше либо при включенном, либо при выключенном овердрайве.
15 Система впрыска
Как известно, GDI у Мицубиси и D4 у Тойоты плохо сочетаются с российским бензином, из-за чего, например, Тойота официально не поставляет машины с D4 в Россию. Не считая дорогостоящего ремонта и прочих проблем, это может вызвать и повышенный расход бензина.
16 Качество бензина
Судя по отзывам, расход бензина при залитом 95-ом меньше, чем при залитом 92-ом. Но в 95-ом больше вероятность наличия присадок. Очень часто наблюдается изменение расхода, при переезде в другой город, где может продаваться тот же 95-ый или 92-ой бензин, но с совершенно другим качеством. Вывод: тщательно выбирайте заправки.
17 Время года
А именно - зима. Зимой расход повышен из-за прогревов двигателя, гололеда, пробок, даже из-за резины и печки. Поездки на плохо прогретом двигателе тоже добавляют расхода, т.к. в непрогретый двигатель вливается обогащенная смесь.
110 Потребители электроэнергии
Кондиционер, магнитофон, фары, гидроусилитель руля - все это "отбирает" мощность двигателя и, следовательно, повышает расход, пусть даже не очень сильно.
19 Полный привод
Машины с 4WD больше расходуют бензина - давно известный факт.
20 Резина
Зимняя резина добавляет расход. Разный размер резины - разная нагрузка на двигатель при разгоне, разный расход.
21 Пробег
С возрастом состояние машины, конечно же, ухудшается. А при ухудшении состояния агрегатов повышение расхода закономерно. Таким образом, можно заметить, что расход топлива на вашей машине зависит от большого количества факторов - разве что не от расположения звезд на небе. Главный вопрос - как бороться с повышенным расходом топлива и нужно ли бороться вообще? Очень часто любой ремонт, призванный снизить расход, обойдется вам в такую сумму, которая сможет окупить долговременную езду на машине с тем самым повышенным расходом. К тому же не всегда есть гарантия, что ремонт принесет нужный эффект. Стоит задуматься над тем, а действительно ли ваш расход так велик, как вам кажется, и стоит ли с ним бороться.


В догонку если вышеперечисленное не поможет:

-датчик температуры охлаждающей жидкости глючит взможно, либо термостат, либо завоздушено где то в сист охлаждения.

-возможный подсос воздуха во выпускном коллекторе

-неисправность обратного клапана топливной системы

Господа,

кто-нибудь менял себе прокладки свечных колодцев?
Говорят, что там есть верхние прокладки и нижние.
Не могу их на экзисте найти... Поскажите каталожные номера или киньте линку плз.
И что нужно для их замены?
Как я понимаю, для замены вернхних достаточно снять клапанную крышку.
А что нужно для замены нижных? Снимать голову? Или как-то по-другому?

To MrDims
Дмитрий, а какие прокладки стоит поменять при промывке форсунок?
Мануал говорит о том, что нужно менять все, а там их три штуки на каждую форсунку:
- уплотнительная прокладка (сверху форсунки)
- кольцевая прокладка (сверху уплотнительной прокладки)
- изоляционная прокладка (между форсункой и коллектором)
Так ли это необходимо? Или можно какие-то не менять?

Почитай эту тему, у меня схожая проблема.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...opic=19867&st=0
Лямбда оказалась живой. Но все равно стоит ее проверить осциллографом или цифровым мультиметром.
У меня лично нашли подсос воздуха во впускном коллекторе. Мастер на сервисе сказал, что если такая фигня есть, то лямбда в этом случае перестает нормально работать, т.к. не понимает в чем дело.

2 MrDims
Дмитрий, приветствую!
Промыть в общем-то можно и самому, как я понял по сообщениям на форуме, в этом нет ничего невозможного.
Но останавливают следующие вещи:
1) Там надо собирать специальный девайс для подачи напряжения на форсунки или искать где-то блок питания
2) Велика вероятность спалить форсунку, если передержишь напряжение
3) Достаточно сложно самому оценить правильность угла распыла форсунки - субьективное мнение может оказаться неправильным
4) Если вдруг форсунка накроется, то придется брать новые, которые стоят по 300$, что не очень радует. А на разборке такое добро живое мне кажется сложно найти.
Или я не прав?

2 Castor
Да, наверное ты прав, все-таки Хонда должна быть рассчитана на такую загрузку. Я просто видимо слишком здоровых мужиков в мамину сажал, поэтому даже мешок картошки в багажнике не понадобился
Сайленты продольных рычагов в норме - один целый, другой менял недавно.
Пружины и аммо буду менять однозначно, то только пока денег нет
Спасибо за участие в обсуждении моей проблемы!!!