гложат меня смутные сомнения что все же ключик разборный, ну не видел я одноразовых. там как правило обычная литиевая батарейка стоит, а не аккум. я конечно могу и ошибаться

если кузов МВ4, то провворачиванием цоколя все номано выставляется, можно даже галку справа получить, но не по ГОСТу, но освещение обочины появится:) (у себя так и сделал, все пучком)

вот ребята читаю тут про варики и мысль закрадываетя, что предыдущее поколение вариков действительно так себя и ведет (и не большой рывок на холодную и небольшие плавания оборотов пока не прогреется при разгоне). и возникает резонный вопрос, зачем пургу нагонять, ведь уже в свое время все изжевали и убедились что это норма (ну не может 99% вариков быть мертвых), я уже больше 2-х лет откатал и все номано, может дадим им спокойно ездить?????

у меня подобная машинка, у меня как у сивки 2 разъема, находятся оба на левой стойке (внизу, где фонарик прикрепляется или как его там называют)

ссылку на мануал можно взять в ФАКе, там точно раньше была, весит он порядка 50 метров

функция реле-регулятора поддерживать напряжение с генератора в заданных пределах (физику расказывать думаю смысла нет, в любой книжке подробно расписано), диодный мост лишь "выпрямляет" напряжение.

при условии, что теплая водичка под рукой:) у меня, напрмер за ней бежать минут 7 в одну сторону, и в другую столькоже, не набегаешься, особенно если на работу торопишься:)

грею, до тех пор, пока обороты не упадут хотябы до 1000. (т.е. 3-5 мин в зависимости от температуры)

позвольте вопрос
а следующее поколение коробок с 98 года?

поставил кашияму, прямо скажем, я не в восторге, тормоза ватные, чтобы тормозить надо реально на тормоз давить, до этого стояли Нисин (походу оригинал, т.к. на них пришла с попонии), на них нареканий небыло, ногу на тормоз кладешь и она уже тормозит, короче склоняюсь оригинал купить и убрать эту кашияму (все ИМХО конечно)

похоже гена дохнет, у меня именно так и было, потом резко исчезла полностью зарядка, в итоге заменил генератор в сборе (намного бюджетней вышло)
ps: я первоначальному автору

хз на счет выбить верхнюю шаровую, мне проще було с нижними (ибо после общения с девяткой такие вещи делаются на раз), а вот с верхними дрюкался не по детски:), я бы нижнюю снял

да нет там особых нюансов, только подстаканники (у меня) не доконца открываются, верхняя крышка в магнитоллу упирается и в итоге ими теперь не воспользуешься. еще крепить придется винтами саму магнитоллу, т.к. рамку там не поставить никак (я не придумал, да и надежней). еще засада, что провода надо аккуратно выкладывать, а то на место все несядет:), удачи

открываем каталог и смотрим, навернякав стоке стоят обычные типа NGK или Денсо. судя по маркировке зазор должен быть 1.1 мм (во всяком случае последняя циферка 11 на это указывыет)
(могу конечно ошибаться, но думаю ща гуру появятся, поправят если че не так)

я пробывал подобным образом, но появляется проблема, он в антене распрямляется, а когда она опускается, то должен свернуться в кольцо, каким образом это преодалеть пока не допонимааю

пасиб
да у меня лопнул именно тросик

я немного не понял, а там что, можно тросик от самой антенны отделить как-то?????
мне показалось,что там либо впресовано, либо как-то вклеено

всем добрый день. есть у меня смутное подозрение, что у некоторого процента людей выдвижная (из заднего крыла) электро антенна умирает. вопрос на засыпку,ремонтировал ли сей девайс кто-нить или только замена????
у меня лопнул тросик приводной (сам дурак, в мороз, когда она не захотела сама выезжать помог блин ), пайка на долго эффекта не дает, держится всего неделю, клеи никакие не берут, да и не удержит он, т.к. там постоянно тросик то рулончиком сворачивается, то выпрямляется.
дайте кто-нить дельные советы, буду жутко благодарен

я бы со свечей начал, было такое, один в один. без нагрузки двигидеально раскручивается. кстати у меня был еще и следующий эффект, при проезде в доль какой-нить стены было слышно "подпердывание". (может кстати и провода и трамблер)

кстати, когда гена мрет никакой цвето музыки, я узнал только по тому, что заводиться стала тяжелее, потом замерял и вот тут все стало на свои места, а так никаких симптомов! (тока стеклоподъемники туго ездили, я еще подумал, может смазать их:)))

14.7 думаю явный перебор, аккум выкипать будет! (проверено на ТАЗе)

кстати, дайте данные по напряжениям, у меня после установки напряжение поднялось до 14.45, потом (видимо аккум дозарядился) упало на 14.2, при включении фар на мгновение падает до 13.8, потом востанавливается (провал на долю секунды). так и должно быть?

Итак, заменил я себе генератор (чему безумно рад, закончились мои мытарства с аккумом на подзарядку постоянную). Если откровенно, то думал со съемом проблем не будет, а не тут-то было. Дабы никто на мои грабли не наступал, создаю отчет, как и что, делается, потому как ни в ФАКе, ни в мануале данная процедура не описана. Итак, начнем.
Исходные данные, авто – Хонда Домани 1997 года, в кузове МВ4 с двигателем D16A VTEC, родной генератор давал очень слабую зарядку и пришлось задуматься либо о ремонте, либо о замене. Ремонт выходил не дешевле 4800 рублев, при условии, если все делать самому (столько стоит реле-регулятор с диодами, все остальное полностью исправно, потому сомнения падали именно на него, но не 100%). На моем двигателе стоял генератор Митсубиши, у него конструктивно реле-регулятор, диодный мост и щетки – единый узел (оттуда и цена). Поиск б/у Митсубиши не дал результатов (хотя если откровенно разборки и не обзванивал, т.к. время отсутствовало напрочь), но был найден с двигателя D15B генератор Денсо, внешне от отличается от моего, но разъем один в один, как у меня, я решил рискнуть (заранее скажу, риск себя оправдал на 100%).
Необходимый инструмент:
1. ключик на 10 (для снятия аккумулятора)
2. головка на 14 (для снятия генератора)
3. головка на 10 (для отворачивания планки под провода)
4. ключик накидной на 12 (для снятия генератора)
5. ручка для головка, трещетка и динамометрический ключ(им отворачивать легче)
6. балонник (для снятия колеса)
7. домкрат
8. ключик на 8 (для отворачивания крепления проводов с генератора)
9. подставки под авто и лежанка
10. перчатки
11. пиво (по желанию, не будем нарушать традиции форума, но не много, чтобы не перепутать ничего, а лучше после ремонта)
Сам процесс замены:
1. снимаем аккумулятор (легче потом работать, да и света больше)
2. поднимаем переднее левое колесо и снимаем его (не забывая поставить стоий под автомобиль!!! На яме работать не удастся, т.к. колесо снимать просто необходимо, можно на подъемнике конечно)
3. снимаем левую часть защиты двигателя (пластиковая такая, снимать обязательно, иначе тяжко работать, да и снимается просто она, всего 3 пистона пластиковых и один болт, все снимается ключиком на 10)
4. далее идут работы сверху, отщелкиваем провода с крепежей, какие именно можно увидеть, когда попытаетесь открутить верхний болт крепления генератора (я еще открутил планку, к которой эти провода крепились, удобнее, когда меньше под руками всякие железяки мешаются), сам болт отворачиваем накидным ключом на 12, а планку на 10
5. отсоединяем разъем от генератора, нажав на язычок на фишке
6. отворачиваем провод «+» с генератора ключиком на 10 отодвинув защитный резиновый колпачок
7. все сверху нам больше делать нечего, лезем под машину, первое, что видим это гайка нижняя крепления генератора, а вот тут засада, закручена она сильно, а грани срываются на ура (я сорвал), потому берем действительно хорошую головку на 14 (главное, чтобы у головки было всего граней 6, а не многогранную, иначе грани сбиваются) и отворачиваем гайку, усилие порядочное такое, но спец инструмент не потребуется никакой
8. отвернув гайку можно ослабить и снять ремень (заменить его, к сожалению, в этот момент нельзя, т.к. для этого бы пришлось предварительно снимать ремни всех навесных приблуд, потому пока я его не заменил, поменяю позже, вместе со всеми ремнями)
9. вынимаем нижний болт крепления генератора (если сам не выскакивает мона деревянной выколоткой выбить, сидит он там без напряга, вынимается легко)
10. покачивая, вынимаем генератор из крепежей и отводим его назад, но перед этим откручиваем крепление проводов к корпусу генератора (на Митсубиши болтик на 8, на Денсо просто стяжка, ее аккуратно отщелкиваем, находится крепление на задней крышке, немного ниже самих разъемов (сам долго сообразить не мог, чего ген держит на месте)
11. вынув генератор из крепежей отводим его назад (к правой стороне машины), это нужно, для снятия нижнего кронштейна генератора (верхний снимать нет необходимости) и отворачиваем первый болт головкой на 14 (работать не очень удобно, т.к. мало места, а прикручен он не плохо так)
12. отвернув первый болт подводим генератор как можно ближе к левой части авто и отворачиваем второй болтик, он тоже на 14 и тоже отворачивать головкой
13. вот и все кронштейн у вас в руках, а генератор-собака не выходит, вот здесь и начинается самое веселое (первый раз я его вынимал часа 2, пока не сообразил как)
14. все действие из-под автомобиля, аккуратно разворачиваем генератор шкивом вверх и нижним креплением в сторону левого колеса, очень аккуратно находим положение, в котором он выйдет при этом, покачивая вбок и немного вращая и наклоняя нижнюю часть гены в сторону к левому переднему колесу (в других позах можно даже не пробовать, только так, перепробовал все и вверх и вниз) вот и все, как правило, именно в этом и засада.
15. ну вот, генератор у вас в руках, сборка в обратном порядке, не забываем закрепить все провода
Еще хотел сказать следующее, генератор Митсубиши можно с легкостью заменить на генератор Денсо без всяких переделок, единственное отличие это в способе закрепления проводов на задней крышке, но думаю это не проблема, главное необходимо смотреть разъем (у меня 4-х контактный) и как расположены контакты в нем, если одинаково, как было у меня, специально указал на то, с каких двигателей все снималось, то на 90% все подойдет без переделок. Если потребуется разобрать, то в мануале подробно написано и нарисовано как, думаю тут проблем никаких не будет, единственно, при сборке Митсубиши необходимо зажимать щетки, делается это с помощью проволоки Ф1,3 мм (скрепкой большой канцелярской), в мануале нарисовано как, единственное, что не сказано, что щетки при этом утапливать надо очень глубоко, в противном случае не вставится скрепка, у Денсо не знаю, но там аля ВАЗ устройство, но я его не вскрывал. На всю замену (а снимал я уже второй раз) ушло около 3 часов вместе с перекурами, умываниями и уборкой инструментов и грязи после себя
Вот вообще-то и все, надеюсь, кому-нибудь данный отчет поможет не переплачивать или, как в моем случае, получить от ковыряния в авто удовольствие. Удачи. Если есть вопросы, то готов ответить

помятуя как я на доманьке менял лампочки, то необходимо было разобрать всю панель с климатом, чтобы добраться до лампочки, размер у нее оказался оригинальным, у нас аналогов не нашел, пришлось меньше по габаритам поставить, но разницы особо не заметно, здесь подозреваю все подобно

ну вообще мозги обнуляются при сбрасывании клеммы плюсовой на 30 и более секунд, далее идет калибровка варика, не буду говорить за фит, но на моей доманьке он калибруется практически сам (т.е. заводим, греем авто, разгоняемся до 60 км/ч и отпускаем педаль газа на 5 сек, вот и все, хотя как показывает практика, еще пару дней глючит малехо он пока все настройки не востановит)