впуск хоть мой хоть не мой - это понт из понтов. пробовал на 3-х машинах - ничего не дает, кроме очень-очень незначительной, призрачной прибавки в приемистости. на заводку не влияет.

eacv - согласен, но маловероятно ему зася так, чтобы он не открылся и не дал воздуха в момент впуска.

ремень грм подтянуть и клапана отрегулировать - причина номер 1.

чего удивляться? нету у некоторых сивок и домани стаба переднего, не говоря уже о заднем. места есть, резьбы есть, а стаба нету. можно поставить при желании, конечно.

все не читал, тоже приношу извинения. уверен на 100% - износ рулевых тяг (шаровых шарниров, вкрученных в рейку с обеих сторон) - они под гофрой. Замена без снятия рейки. Менять при этом рулевые наконечники тоже не надо

Кстати, по поводу износа фрикционов 1-й и 2-й передач - а не гон ли это все? На одиссеях и авансирах (в отличие от сивок и црв) 1-я и 2-я передача имееет 5 (!) фрикционных пар (а не 3 как у всех остальных) и увеличенный диаметр барабана. Итого получается хороший запас ресурса, минимум полуторный, а с учетом диаметра - реально двойной. Посмотри своими глазами на фрикционы, пусть их тебе покажут, да не 3, а все пять, затем решай.

Тип коробки на одиссеях с f23 - MDXA. 100%.

ИМХО: компрессия очень маленькая для такого двигателя. если я не ошибаюсь, у тебя f23? Тогда компрессия на обкатанном двигателе, тем более с новыми кольцами, не должна быть ниже 16. Так по мануалу на f23, так фактически у меня на этом и предыдущем одиссеях, так же у кореша на аккорде сырке c f20b. Пробеги причем у всех машин за 100 ткм.

Поэтому делаю такие выводы и предположения:

1. Раз компрессия маленькая и синий дым, значит дело в колечках компрессионных как минимум. Проверь: налей грамм по 50 масла в цилиндры через свечные резьбы, померяй компрессиюю Если выросла - компрессионным хана. Одновременно с ними заменишь снова и маслосъемные.

2. Направляющие клапанов проверить надо - если качание клапана за пределами нормы, то даже целый маслосъемный колпак не спасет движок от жора масла. Естествено, перекос головы влияет на состояние направляющих.

3. При сборке двигателя неправильно собрана система вентиляции картера либо засорена (дело в вентиляционном узле на блоке цилиндров на стороне, обращенной к салону). Проверяем: на заведенном прогретом двигателе откручиваем пробку маслозаливную - из отверстия должно поддувать на холостых и сильно дуть при подгазовках, при этом позволительно, чтобы проскакивали язычки пара. Если все не так - система вентиляции не работает.

При подгазовках будет немножко масляных брызг от распредвала - это норма.

гы гы. я проголосовал.

Самое непонятное, что у меня второй одиссей, до этого был один в один такой же, того же года, близкой даты выпуска, с тем же пробегом. Стоял на стоянке всю зиму на улице, без подогрева и прогрева. В -33 заводился с первой попытки на 12-й секунде, нагревался за время, пока я выкуривал 1 сигарету, стрелка при этом поднималась уже чуть выше нижней отметки. Жор с прогревами был на уровне 14 л/100 по городу зимой на коротких интервалах.

Нынешний одиссей такой прыти в заводке и расходе не показывает, расход при +7 в том же режиме сейчас 15.

Сопоставим симптомы? Может лямбда переливает?

Ликбез:

Натяжение ремня происходит НЕ за счет пружины на ролике - ролик зафиксирован на своем валу жестко в одном единственном положении стопорной гайкой. Положение ролика перед затягиванием его стопорной гайки определяется пружиной (единственное ее участие в жизни ремня ГРМ) при установке ролика например во время смены ремня ГРМ и/или помпы: при этом валы (распред и колено) с надетым ремнем ГРМ ставятся в точку ВМТ-1 по соотвтетсвующим меткам (см. поиск и мануалы), после этого стопорная гайка ролика ослабляется, коленвал поворачивается на 3 зуба ПО ШКИВУ РАСПРЕДВАЛА - точка наибольшего натяжения ремня ГРМ - ролик при этом поджимается пружиной, и в этом состоянии стопорная гайка затягивается и фиксирует ролик намертво, дальше пружина никак не участвует.

Если указанный порядок не соблюдать или немного нарушить - натяжение ремня ГРМ будет неверным. Наиболее часто ошибаются в сторону перетягивания ремня - тогда ролик гудит, особенно на холодную и т.д. и т.п. как я описал в своем посте выше.


Проверяй натяжение. Это первая причина.

ты напиши по порядку - кто, зачем и как снимал панель и как назад ее ставил. а так вопрос слишком общий, такие же ответы ты и получаешь.

звук ролика от прогрева не проходит, звук помпы немного смягчается, но все равно остается, да и помпа оригинальная сама не полетит, только от перетяга ремня ГРМ, но тогда и ролик сильно очень шумит, особенно на резко растущих оборотах.

перед тем как снимать крышки ремня ГРМ, сначала попробуй отрегулировать натяжение ремня ГРМ и проверить звук движка после этого. если ничего не изменится - , тогда только снимать крышку ремня ГРМ (верхнюю и нижнюю) и смотреть ролик и помпу.

Забудьте про ER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Мы ставили эксперимент на Домани 96 г.в., добавляли ер в АКПП в установленной концентрации, получили через 20 т.км. пробуксовки на всех передачах при движении внатяг. Коробку разобрали, заменили размазанные как пластилин фрикционы и шлифанули зеркало цилиндра клапана CPC (clutch pressure controle valve). Все стало нормально, но оно того стоит?

Про ремень ГРМ подтверждаю 100%: у меня даже в +5 с утра двигатель после запуска сначала подбрасывал обороты, затем ронял их почти до нуля, захлебывался, не глох, восстанавливал обороты и дальше нормально грелся. После замены ремня ГРМ это явление пропало - новый ремень+регулировка его натяжения.

думаю, то что mail.robot пишет верно, т.к. на практике подтверждается, но дело все же не в уплотнениях.

все-таки см. шрусы, особенно внутренние и особенно на предмет износа шлицов в паре диф-внутр.шрус. такое редко бывает когда внутренний шрус слегка выезжает из коробки по дохлому стопорному кольцу, через длительное время это выливается в износ шрусов. не поленись, сними привода, осмотри шлицы.

на аскотах 91 года Г уже ставили. При износе дифа гудеж и вибра идет и при повороте налево и при повороте направо, чем круче дуга и выше скорость - тем сильнее.

думаю, см. шрусы ну и развал-схождение тоже, хотя от последних параметров скорее будет свист резины и не будет вибрации и гула.

еще есть такая тема - насос ГУР. он при износе сильно гудит, но тоже в обе стороны, зато вибрацию дает на руль буд здоров, а на скорости и по кузову ощущается, т.к. дрожит сама рейка зубчатая влево-вправо с малой амплитудой. но он гудит и не на скорости и на скорости. поэтому это только предположение, не сильно совпадает с твоими симптомами.

в поиск, в мануалы сначала - это дежурный вопрос.

Риски на шкиве распредвала - параллельно верхней плоскости ГБЦ так, что надпись UP со стрелкой смотрят вверх, перпендикулярно все той же ГБЦ. Т.к. движок немного наклонен на салон, стрелка тоже будет смотреть немного на салон, риски боковые не будут параллельны земле. Это положение распредвала, соответствующее ВМТ 1-го цилиндра.

На шкиве коленвала риски II а также указатель (точка или прилив или стрелка) на боковой поверхности - это метка ВМТ 1-го цил-ра.

При одевании ремня ГРМ коленвал в ВМТ1 устанавливается по метке на шкиве ремня ГРМ на коленвале (маленький шкивчик, самый близкий к блоку цилиндров на коленвалу) - там стрелка на шквие совмещается с меткой на блоке, расположенной НАД шкивом.

После установки ГРМ и колена в вмт1 ремень надевается в последовательности: шкив ремня ГРМ на колене - натяжной ролик - помпа - шкив распредвала. Это гарантирует совпадение меток после натяжения ремня.

гайку штока аммо надо купить новую на каждый аммо - их придется срезать, т.к. резьба прикипела, открутить почти нереально.

да, забыл: подставки пружины еще. покачай машину на каждом аммо отдельно, если поскрипывает сверху стойки - резинки на замену.

кроме отбойников на штоке аммо и нижнего сайлента заднего аммо менять скорее всего ничего не надо. Отбойник увидишь когда со штока снимешь пыльник - отбойник будет целый, только его нижняя часть, самая тонкая, может быть уже раскрошилась - поставишь например от "зубила", а сайлент заднего аммо посмотри из ямы, потяни монтировочкой, увидишь - живой или нет без разбора. То, что его пора менять, тоже невысокая вероятность - он даже сильно драный звуков не издает (по моему опыту с домани 96 г.в.), только если из него малюсенькие куски резины посыпались - тогда на замену.

ФАК по тросику писал я, размещал уважаемый Satanas. Про тросик все верно, только дописать именно про него нечего, хотя когда он рапущен, АКПП тупит, это факт.


Тросик конечно надо проверить, но причины тупости описаны в мануале: кат, низкое давление насоса (либо насос либо регулятор), лямбда, система рециркуляции отработавших газов.

Я по опыту добавлю закисающие суппорта (не разжимаются половинки), проскочивший на 1-2 зуба ремешок (либо неправильно установленный) ну пожалуй и все. В указанном случае думаю кат.

Мануал на америтканский одиссей гласит:

порядок прокачки: заднее правое - переднее правое - заднее левое - переднее левое. АБС не прокачивается - нет штуцера.

как вам это?

тросик ни при чем. спекся кат.

кат спекся, тросик ни при чем

в любой аптеке продается хлоргексидин-раствор (для интимной гигиены, между прочим), хотя это слабый анестетик и очень сильный бактерицид. флакон наливаем в опрыскиватель для комнатных цветов, делаем распыл очень мелкодисперсным и дуем в забрало кондея при максимальном вентиляторе. и все. сам хлор..... ничем не пахнет, я в него немного ароматизатора добавляю.

По инету я тебе не продемонстрирую как хлопает ремень ГРМ если он ненатянут. Быстрее натяг выстаить заново, чем неоднократно спрашивать об этом.

Приводные ремни навесного оборудования восьмеркой ходят если шкив коленвала восьмерит, т.е. незатянут.