Думаю можно попробовать прокатится без щитка это не АУДИ там в щитке стоит имобилайзер. Если тиканье прекратится.....

Вопервых всем спасибо кто откликнулся на мою проблему. Завтра буду робовать все идеи.
1. Откручу и тем самым исключу переднюю опору.
2Помою регулятор ХХ оборотов. При пониженных оборотах недостаточное разряжение пиходит на заднюю опору, отсюдо неифективная её работа. Отчёт предоставлю позже. Да кстате ЕГР я глушил не помогло. Да и реально без ЕГР подхват хуже.

Она новая, возможно или я её неправелино подключил. Или неверно работает клапан.Хотя при изменении оборотов он щёлкает.

Двигатель работает жостко но ровно. Такое ощущение что нет подушек. При этом подушки не просевшие.

Вопрос тем у кого Аккорд с АКПП. Машину купил в пршлом году. Вначале капиталил двигатель. В процесе ремонта заменил заднюю опору ,двигателя датчик детонации. Всё-бы неплохо, но мне недаёт покоя каждое утро. Первый час езды вибрация отдаёт в руль и пидали. Причём вибрация пропадает при постановки на парковку. Жидкость в АКПП менял да оно и так чистое. Коробка без провалов и толчков. Возможно она так и должна работать.

На CR-V гидро компенсаторы. А ключь ты хоть на печьки держи перед запуском двигатель лучше запускатся не будет.

Глупее замёршего чипа ничего не слышел. В системе стандартных и програмируемых установок сигналки есть длительность запуска стартера. А самое простое разве машина от ключа в мороз запускается также как и в тёплое время года. Запуск прежде всего зависит от масла на сколько оно густое а особенно если двигатель оснащён гидро компенсаторами, в каком состаянии свечи, на сколько распыляют форсумки.Да и насколько хорошё работает двигатель. Как сильно он изношен. Да и топливная система на момент запуска должна иметь остаточьное давление топлива.Да и ктото писал выше что без имобелайзера у него стартер не вращается. Так вот Имобелайзер относится к системе безопасности управления двигателя , а стартер ,свет ,стеклоподёмники, стеклоочеститель и.т.д. Это электрооборудование.

Если цела муфта то подобрать подшибник не составит ни какой проблемы . Только коммпрессор всёравно придётся снять.И подшибник нобходимо переприсовать, очень внимательно осмотреть посадку подшибника. Малейшее прослабление и подшибник проварачивается и муфта сгорает. Не саветую для плотной посадки пользоватся холодной сваркой. Лучше засверливатьместа посадки между подшибником и коммпресора. А если стук исходит из внутренней части коммпресора ремонт его не рентабелен. Это значит что талкатель поршней подтёрся. Но это происходит в летний периуд. Если забит радиатор кондиционера, или не работает вентилятор охлаждения. В последнее лето мне пришлось из за ненадлежащего обслуживания кондицианеров заменить четыре коммпресора. Одна мойка радиатора без предворительной продувки и пух плотной стеной на радиаторе охлаждения не даёт системе нормально работать.

В дейстрительности там сущетвует резиновая прокладка в виде восьмёрки. И катушька устроина так что малейшая усадка прокладки вызывает течь. Окуратно помазал ДИРКОЙ надеюсь победил результат напишу через недельку.


Экзис не даёт полной информации. А не редко даёт ошибочьную информацию.

Сапливит клапан VTEC . Не со стороны головки а со стороны электро магнитной катушьки. Кому удавалось устронить течь. И есть там кокоето уплотнительное кольцо.

Не сольёшь всё. И о каком воздухе идёт речь. В нутри системы постоянная циркуляция. Это ГУР а не тормоза.А при помощи шприца происходит не только замена но и промывка системы.

Я бы в первую очереди поменял жидкость. Процедура простая. На работающем двигателе шприцом отсасываешь жидкость но так чтоб насос не хватал воздух. Затем пополняя бачёк новой жидкостью. В отдельных машинах по опыту уходило до трёх литров.