Беда эта появилась уже несколько лет назад. Правда, летом почти не ощущалась, а в холодное время года всегда начинались обострения. А беда такая, что машина не заводилась. Поворачиваю ключ в положение III, а стартер не крутится (лампочки панели не притухают, т.е. напряжения не подсаживается). При этом где-то слева под приборной панелью обычно был слышен звук, как бы тут точнее сказать, искрящих контактов, что ли... Но я-то уже свою старушку чувствовал, знал, что с ней надо ласково и нежно. Сразу поворачивал ключ обратно, потом опять включал стартер. Обычно хватало 2-3 таких ненавязчивых попыток и машина заводилась. Но поехал я недавно в сервис ручник чинить. Вечером из сервиса еле уехал после многочисленных покручиваний ключа в течении минут так десяти. Видимо, ребята из сервиса грубо обошлись с моей старушкой во время заводки, ей и не понравилось. Домой доиехал, но на следующий день уже не завелся. Теперь при включении стартера того звука искряших контактов не слышу, но слышу из того же места щелчки какого-то реле при каждом повороте ключа. Подскажите, куда копать? Это замок зажигания или где-то дальше?
Правда, один раз сегодня машина завелась, но потом опять перестала реагировать

Надеюсь, что шланг использовали такой, который держит и бензин, и тормозуху. Меня больше интересует мнение по поводу такого соединения вообще. Можно ли так делать, делают ли так и по какой причине не довели новые трубки до конца? Последний вопрос, конечно, надо задать тем, кто это делал, но всё-таки хочется услышать мнение форумчан.

Тут все пять трубок: две - тормозные, две - топливные и одна воздушка.
Какой шланг использовался для соединения, не знаю.

Да, мужики, вы были правы. Пришлось менять всё. Все пять трубок оказались в ужасном состоянии.
Три месяца жил без машины. Если кто подвезёт - хорошо, а нет, так пешком топал до дома 4 км с работы. Но в этом что-то есть!
Идёшь себе, смотришь в небо и думки всякие думаешь. Попробуйте, советую.
Сегодня приехал из сервиса, заглянул под машину. Комментировать не буду, только фотки покажу. Хочу узнать Ваше мнение.
Итак, что скажет купечество?

Точно! Зря я, наверное, волновался. Там всего лишь 400-ый Ровер, вот если бы 600-ый...

Мужики, ну вы прям как кашпировские какие-то! Вот так, по фотке, на расстоянии! Всё так и было, как вы говорите. Хомутик прохудился на шланге в этом месте (см. фото, шланг уже отсоединён).



Вот только замена хомутика помогла не на все 100%, ещё немного просачивается. Может надо шланг заменить или хомутик поставить такой же, как и был, а то поставили, какой под руку попался. А может ещё герметиком каким промазать?

Всем спасибо!

Сейчас ещё подумал, а не в этом ли кроется причина большого расхода топлива. В начале зимы машина стала жрать до 16 литров. Когда останавливался, бензин не убегал из-за низкой температуры, так как не было давления и под машиной я не видел никаких следов. А пришла весна и когда температура перевалила за 10 градусов, хватило увеличенного давления в баке, чтобы выдавливать бензин даже при неработающем двигателе.

У моей Хонды течка началась, а рядом во дворе Ровер стоит, боюсь, как бы хондята не завелись.

Бензин течёт вот тут:



Причём течёт только днём, когда тепло. Ночью перестаёт течь, Очевидно влияет температура.

Вопросы такие:
1. Можно ли по этой фотке определить более точно место течки (нпр.: если течёт в этом месте, то скорее всего это не бензобак дырявый, а что-то с насосом или с чем-то другим)?
2. Сложно ли снять бензобак? Может где-то есть кратенькая инструкция? (С умилением вспоминаю процедуру снятия бензобака с Жигулей, как всё было просто и удобно!)

Спасибо за оценку и удачи в смелых начинаниях!

Да, на роторе намотаны как бы две обмотки, которые между собой тоже соединены.
Ну, в общем, всё дальнейшее посвящаю тем храбрым безумцам, которые решатся самостоятельно перемотать якорь (ведь им поём мы песню!).
Каждая из двух обмоток (A и В) состоит из шести секций (обмотка А: А-1, А-2,...,А-6; обмотка В: B-1, B-2,..., В-6).
Я попытался это изобразить на рисунке:

Две первые секции каждой обмотки лежат поверх двух последних секций другой обмотки (А-1 и А-2 поверх В-5 и В-6; В-1 и В-2 поверх А-5 и А-6).
На первой ламельке коллектора L-1 соединены начало секции А-1 и конец секции В-6. На ламельке L-7 (нет на рисунке) соединены соответствующие секции.
В каждой секции символическое количество витков - 21. Интересно, случайно ли японцы выбрали такое число или пришли к нему путем строгих математических вычислений?

Для удобства работы с якорем советую соорудить такой простенький станочек:


Ну и, погнали!
Снимаем секцию А-1. На рисунке обозначено, как она проходила и куда подсоединялась:



Снимаем еще три секции:



Две последние секции обмотки А сходу снять не получается:


поэтому оставляем секции А-5 и А-6 и переходим к снятию обмотки В:



Снимаем последнюю секцию В-6 и начинаем все наматывать в обратном порядке:


Четыре секции обмотки В уже на своем месте. Так как две оставшиеся секции В-2 и В-1 надо будет наматывать после того, как будут намотаны секции А-6 и А-5, то надо оставить столько провода, чтобы хватило на эти две секции (т.е. на 42 витка). Если мне не изменяет память я оставил 5 метров провода. В принципе можно просто обрезать, а потом соединить провод на ламельке коллектора и продолжить намотку, но я сделал так, как на оригинале.
Далее снимаем оставленные секции А-5 и А-6. Снимаем А-5:



Снимаем А-6 и начинаем наматывать А-6, а затем и А-5 новым проводом:



Теперь уже можно закончить намотку секций В-2 и В-1:



а затем закончить намотку остальных секций обмотки А:



Не забываем, конечно, зачищать провод в районе ламелек! Я все-таки для надежности эти места пропаял. Провод у меня был 0,5 мм, а оригинальный 0,6 мм, поэтому в некоторых местах он плотно не зажался и я решил пропаять.



Весь комплект фоток можно забрать одним файлом здесь http://www.megaupload.com/?d=AG3WPRZ3. Размер - 945 кБ.
Для удобства: первый номер в названии каждой фотки - это порядковый номер действия.

Удачи, безумные храбрецы!

Во, блин, как интересно! В одном месте (выкручен шток из вилки по максимуму) у нас одинаково, а в другом (положение ограничителя педали и соответственно ее высота) совсем по-разному. Ведь кто-то из нас явно нарушил "размерчики", указанные в мануале, но у обоих заработало!

За счет чего? Она упирается в ограничитель?

Ты нас хочешь запутать В цилиндре нет резьбы, она на вилке. "Шток вкрутил в цилиндр еще больше" - эквивалентно "шток выкрутил из вилки", так?

Что показали археологические раскопки?

Ну, тогда всегда бери с собой в дорогу попутчика женского пола, она и передачу переключит и скакуна твоего на ходу остановит
А ты пробовал выкрутить шток из вилки на максимальную длину как в моем случае? Или может пробовал отрегулировать педаль по мануалу (что есть правильнее)?

Вправо-лево? Это смотря где точку отсчета выбрать.
1. Относительно пассажира, сидящего на переднем сидении и смотрящего на водителя, она ходит вправо-влево, но тогда надо попросить пассажира принимать активное участие в управлении автомобилем.
2. Относительно водителя вправо-влево ходит рабочий цилиндрик, но в этом случае для того, чтобы переключить скорость, надо каждый раз выходить из машины и открывать капот. На красном свете на перекрестке это проделывается без проблем, в остальных случаях могут возникнуть сложности.

Это мысли после сна грядущего, точнее уже "грянувшего", т.е. из серии утро вечера мудренее

Я тоже долго мучался со сцеплением. Мучался вот здесь: http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...107642&st=0
История очень похожая. Когда я купил новый цилиндрик, то сразу же вкрутил шток в вилку чуть глубже, чем было на старом цилиндрике, с которым так и не удалось прокачать сцепление. Сделал я это потому, что мужики в той теме советовали все (ход педали, ход штока) тщательно отрегулировать по мануалу. И это правильно, но... начал я качать сцепление с новым цилиндриком - крупные пузырьки воздуха довольно быстро вышли из системы и педал стала жесткой. Но потом сколко я ни качал, из штуцера постоянно шли о-о-очень мелкие пузырьки, настолько мелкие, что казалось, что это просто та же тормозуха, только чуть светлее. Они шли и шли, педаль не проваливалась, а скорости все равно не втыкались. Я тогда попытался померить свободный ход педали и штока и сравнить их с указанными в мануале. Это оказалось не просто. Измерить высоту педали мешает теплоизоляция на корпусе машины, свободный ход педали вещь "растяжимая" (ведь можно чуть сильнее нажать и педаль уйдет еще на 2-3 см), свободный ход штока уловить тоже почти невозможно - он очень маленький.

Короче, не стал я долго париться, выкрутил шток цилиндрика приблизительно на такое же расстояние, как в старом цилиндрике, т.е. почти на максимум, высоту педали тоже вернул на старое место - и скорости стали врубаться! Три недели - полет нормальный! Я потом померил еще раз все расстояния, мне кажется, они не соответствуют мануалу (нпр.: у меня педаль сцепления стоит явно выше педали тормоза, может так не должно быть), но сцепление работает.

Определить толщину металлических прокладок сложно, мешает звукоизоляция. Я засунул в отверстие, помеченное стрелкой, гвоздь, померил потом - получилось где-то 15-20 мм.


Вертикально крепится болтом, который прикручивается к балке приваренной к корпусу:

Позвонил в несколько магазинов, нигде нет. Только в фирменном хондовском магазине сказали, что могут заказать за бугром и стоить это будет 7000 (семь тысяч рублей)! На свалке цена тоже под тысячу. Рвачи!
А если имелось в виду "найти датчик" в машине, то понятно, где он стоит, но у меня уже не было времени копаться. Последний день, когда можно было еще повторно пройти техосмотр.


Есть такая буква! Заработало! Спасибо за идею!
Прилетел я домой в пятницу после работы, до выезда на техосмотр оставалось чуть больше часа. Залез в багажник по пояс, добрался до компа АБС. Вытащил 18-контактную фишку (удивляет то, что она как новая, а машине уже скоро 18 исполнится - совершеннолетие!). Померил сопротивления всех датчиков. На трех они такие, как указано в писании, а на левом заднем обрыв. Зачистил два провода и закоротил левый и правый датчик прямо на этом 18-контактном разъеме со стороны, откуда провода в него входят. Ничего не паял, родные провода не зачищал, просто параллельно им засунул свои перемычки. Завелся - лампочка АБС потухла, проехал метров 200 - не загорелась! Можно сделать вывод, что комп АБС обрыв в цепи датчика не проверяет, а проверяет только наличие импульсов.
На техосмотр ехал крайне осторожно, чтобы ничего не поломалось в последний момент или чтобы не поотваливались мои перемычки. В одном месте машина все-таки немного "поскользнулась", но срабатывания АБС я не заметил. На техосмотре мужик сразу загнал машину на стенд проверки тормозов. Ну, подумал я, все... будет искать дефект в АБС на стенде. Но он просто проверял тормоза (лезли в АБС - значит надо тормоза проверить по новой). Он нашел-таки дефект (левое переднее колесо стало тормозить в два раза хуже правого) и предположил, что это может быть связано с работой АБС. Я очень огорчился, но, к счастью, дело оказалось в тормозных колодках, что выяснилось на следующий день в сервисе. Поменяли колодки и я еще успел в субботу пройти техосмотр! Оказалось, что до 4 декабря включительно! Победа!
А работу самого АБС, как я понял, они проверяют только по лампочкам. Если АБС загорается, а потом после заводки тухнет, то для них АБС работает нормально (но мы то знаем теперь, как их обмануть ) Слышал про такой вариант: лампочку АБС запараллелить с какой-нибудь другой лампочкой, которая тухнет после заводки двигателя. Не знаю, прошел бы такой вариант, потому что у меня лампчка АБС тухнет самой последней.

А в субботу я был очень удивлен, когда почувствовал, что при торможении на снегу у меня начинает срабатывать АБС! Может система сама прокачалась после нескольких циклов работы насоса. Насколько эффективно сейчас работает АБС, черт знает, тем более, что ее комп безжалостно обманут закороткой датчиков. Возможно это даже не безопасно! Do not try this at home!

А это модулятор с "квадратным" штуцером прокачки и с красным колпачком:

Вроде нет, надо уточнить по схеме.


А это интересная мысль! Если не появится какое-нибудь рассогласование входных-выходным сопротивлений датчиков и компа. Если входное сопротивление компа сравнимо с сопротивлением датчика, то получится, что ко входу компа подключено сопротивление раза в два меньше. Тут без эксперимента никак

Ну так я и говорю: вместо всех 4-х датчиков подсоединить четыре сопротивления величиной соответствующей сопротивлению датчиков (комп обрывов не обнаружит), а постоянные сопротивления импульсов, конечно же, никаких на комп не выдадут, соответственно комп о том, что автомобиль начал движение, ничего не будет знать.
А лампочка АБС после восстановления компрессора АБС стала тухнуть после заводки двигателя. До того горела постоянно, так как комп сразу находил неполадку в цепи мотора насоса.

Несмотря на 10 градусный мороз я решился вчера заняться возвращением компрессора на Родину. Перед установкой залил в него немного ТЖ и подключил к 12 В - жидкость забрызгала. Значит заработал насос! Когда установили (я с напарником работал) компрессор на место, я коротнул контакты в гнезде реле - моторчик загудел и уровень жидкости в бачке понизился до минимума. Дальше, по идее, надо было прокачать. Нашел штуцер прокачки, на нем на самом деле был одет красный пластмассовый колпачок (такой, как нарисован в "писании"). Но проблема! На штуцере не шестигранник, а квадрат! Эта японская нунчака (см. рис. выше) в тот момент очень бы пригодилась. К сожалению, ключ подобрать не удалось. Головка на десять слишком большая, на девять - не налазит на этот квадрат. Решили, фиг с ним, с этой прокачкой - едем! Включил зажигание - лампочка АБС загорелась, завел машину - потухла! Победа! Я так подумал, но увы... Начали ехать и через минуту лампочка загорелась снова. То ли она сработала при определенной скорости, то ли от определенного количества проеханных метров. Если мотор заглушить и завести опять, лампочка тухнет, но потом при движении загорается. Вставил диагностическую перемычку - проморгало ошибку 4-8 (датчик левого заднего колеса). А сегодня последний день повторного техосмотра - абыдно
Я вот еще думаю, если я устранил ошибку 1-2 (цепь мотора насоса), а теперь мне выдало ошибку 4-8, то ошибок из серии 1-хх, 2-хх, 3-хх система не обнаружила? Надо знать логику работы, идет ли копм АБС последовательно по таблице ошибок. Если так, то с одной стороны радует, что компрессор я все-таки починил, а с другой стороны, я могу еще нарваться на ошибки 5-хх, 6-хх и 7-хх.
Если не удастся найти причину ошибки 4-8, может попробовать обмануть "тех-осмотрщиков". Повесить на комп АБС вместо датчиков четыре сопротивления соответствующего номинала, тогда комп обрыва в их цепи не обнаружит (если он это проверяет), но и не будет знать о том, что машина едет, так как импульсы с колес поступать не будут вообще. Тогда при включении зажигания лампочка загорится, а после заводки двигателя потухнет навсегда (до следующего включения зажигания).

Кстати, где находится комп АБС, в багажнике справа?

Для таких как мы - пластик не преграда!
Спасибо за советы!


Перемычки разные бывают, можно вставить такую, что задымится все вокруг, а она будет стоять как новенькая

В святом Писании (62SN700.pdf, глава 19, страница 101) есть такой рисунок. Надписи я попытался перевести.



Этот рисунок дан в разделе "Air bleeding with ALB checker", т.е. "Стравливание воздуха при помощи АЛБ чекера". К сожалению, АЛБ чекер можно купить только на толкучке где-нибудь в предместьях Токио, я так думаю. А проверка при помощи такого устройства, как я понял из мануала, имитирует реальные условия работы АБС. Чекер подключается к диагностической фишке АБС и выдает, как мне кажется, импульсы, имитирующие вращение колес. Соответственно при нажатии педали тормоза, можно проверить работу АБС, стоя на месте. Если АБС не срабатывает, процедуру прокачки и доливки надо повторить. Кстати, прокачку по мануалу делают заводкой двигателя абтомобиля, а не закорачиванием контактов, в которое вставляется реле. Такой имитатор импульсов датчиков колес несложно и самому сделать, только надо знать параметры этих импульсов.

Ну и вроде бы нашел ответ на свой вопрос про исбыточное давление (Писание, глава 19, стр. 48):



По идее, через этот клапан должно сбрасываться исбыточное давление. Но во всех дырках в насосе вкручены шестигранники. Непонятно, как давление уйдет через такую затычку. Хотя, кажется, там есть одно отверстие, закупоренное резинкой.

У меня маленькая победа на промежуточном этапе. Закрутился перемотанный и собранный обратно двигатель насоса! Работал на холостом ходу. Что будет под нагрузкой - неизвестно.

Однако страшновато снимать датчик и аккумулятор - порвется какая-нибудь прокладка, потом фиг соберешь обратно.
Я в теме уже поднимал вопрос, можно ли проверить работу компрессора не устанавливая его на машину? К моторчику можно подключить 12 В и проверить, что он крутится, а как с давлением в аккуме и со срабатыванием датчика давления? Есть какой-нибудь "внемашинный" способ?
И насчет прокачки системы АБС после возврата компрессора на свое место. Последовательность действий д.б. такая? Если что-то неправильно, поправьте, пожалуйста.
1. Налить ТЖ в бачок АБС.
2. Закоротить те контакты в блоке предохранителей, в которое вставляется реле насоса, тем самым включив насос. Покачать не более минуты, следя за возможными утечками жидкости в цепи высокого давления и за уровнем в бачке (при необходимости долить).
3. Стравить воздух через штуцер прокачки на блоке АБС.
4. Дать остыть движку насоса минуты 3-4.
5. Повторять пп. 1-4 до исчезновения пузырьков.

Может имеет смысл параллельно к контактам датчика подключить тестер и контролировать его срабатывание. Кстати, о таком принудительном включении насоса закорачиванием - в этом случае компьютер АБС уже не может вмешаться и отключить движок. Не может ли это вызвать каких-нибудь нежелательных явлений из-за возникновения исбыточного давления в системе, ведь сосвсем непонятно, в какой момент отключать закоротку? "Не больше минуты" - понятие растяжимое.

Поздно, треть якоря уже намотал. Да и провода такого (0,6 мм) не нашел. У Acid на проводе 0,5 мм заработало. Надеюсь, и мне повезет.
Один цилиндрик пришлось сильно подубасить, пока вылез. Рассшевелил оба, теперь цилиндрики почти под собственным весом выпадают из держателя, надо только чуть встряхнуть. Я по всем отверстиям (которые для цилиндриков в держателе и то, в которое вал входит) нежно нулевочкой прошелся. А потом уже тряпкой. Может неправильно сделал?
А датчик давления, аккумулятор для прочистки снимать надо? И внутри корпуса полости есть, но туда уже не добраться.

Да, я читал внимательно твой совет: "потом вращая в разные стороны сам насос, снять его с вала". Но как раз на этой операции я и застрял, так как насос на валу сидел очень уверенно Но сейчас уже этот этап позади.
Кстати, внутри тут ничего смазывать не надо? Тормозуха заодно и смазывает?

Пока все нормально, но грубую силу я все-таки применил . Ухватился ключом и покручивая осторожно тащил вверх. Цилиндрик пометил стрелкой, другой - на противоположной стороне. Один цилиндрик свободно ходит, а второй заклинило конкретно:


По этому желобу, я так понимаю, катаются внешние торцы цилиндриков:


А понять, как он качает, пожалуй, будет довольно сложно. Я обнаружил много всяких отверстий, в которые может попадать жидкость. Прорези на оси находятся на разном уровне. Причем, если я правильно рассмотрел, одна соединяется с верхней частью оси, а другая... а другая непонятно, может она уходит дальше вовнутрь насоса.