Привет парни! Ну вот свапнул я варика на МКП
1. Чтоб заводилось замкнул основные 2 провода на шине, входящей на селектор
2. чтобы ключ отдавала закоротил на массу провод "Р"
3. чтобы задняя скорость горела на стопах подвязал провода с разъемов на коробке и на шине
все горит и даже пикает когда заднюю скорость включаешь.
Втек не пробовал, но по идее он должен работать.( т.к. на Сивике ЕГ-6 с Б16 стоя на "Р" втек включается - его слышно) здесь можно и не почувствовать, т.к. втке Е (3х стадийный)
2 Подушки делал сам:
1)опора боковая на лонжерон - крепление коробки родное с ЕГ (т.е. подушка) а на лонжерон вырезал уголок 50 длиной 16 см и потом по профилю подкрылка подрезал. 2 верхних отверстия сделал по месту. боковое не делал. затем взял в магазине стандартную проушину и подрезал как надо (толщина металла 3мм). Покрасил в черный и получился как заводской кронштейн.
2) вот с задней подушкой чуток повозился. Поехал в магазин контрактных зап.частей, думал там готовый куплю кронштейн. Но увы у них они все отрезанные. Пришлось выклянчить такой отрезанный. и уже к этому приваривать (кстати тоже из готового кронштйена проушины) Кстати контрольное расстояние между верхним отверстием коробки и подушкой на балке на кузове ЕК - 19см, а на кузове ЕГ - 23см.
И еще одна заморочка, если делать кронштейн самому то надо учитывать что балка в кузове ЕК ближе к коробке чем в ЕГ. Вследствии чего надо кронштейн в районе вертикальных болтов коробки делать по размеру нижнего (т.е. вертикально).
вот у меня и все если есть вопросы задавайте Shuma_911@mail.ru - отвечу

И еще одна заморочка, если делать кронштейн самому то надо учитывать что балка в кузове ЕК ближе к коробке чем в ЕГ. Вследствии чего надо кронштейн в районе вертикальных болтов коробки делать по размеру нижнего (т.е. вертикально).

ну я под видом кронштейна от ЕК приобрел от ЕГ - и опытным путем выяснил этот ньюанс ))))))))))))

вчера поставил резюк 12 Ом(точнее 12,5) амлитуда подскакивания оборотов при нажатии тормоза снизилась до 50-100 оборотов. при резком отпускании до 250. но опускаются почти сразу. не смог снизить холостые ниже 900закрутил регулировочный винт до конца.ставил 8.2, 10 перед этим та же фигня. есть ли смысл пробовать 15 и 22 Ома для того чтобы снизить холостые и до конца не выкручивать регулировочный винт?как считаете?



я всегда прогревал. не знаю почему но пробовал повторно 8.2 Ома обороты не мог опустить ниже 900

подбирать необходимо на прогретом движке! грей, пока вентилятор не заработает!!! потом подбирай резистор. я перед продажей кули переменный резюк 0-30 ом, ограничел его до 22 ом (сопротивление канала), и отрегулировал как надо! у меня это составило около 13 ом, тут еще мого других факторов.... например , что КХХ никогда полностью не закрывается или то, что КХХ грязный например...

номера разные у кронштейнов. видимо и детали тоже разные

машину отогнал вчера на сто. чтоб электрик нормально посмотрел. просканировал. но их мастер мне сразу не понравился. накидывать начал. я ему говорю ошибка датчика. он в ответ скорее всего не в нем дело а в самой коробке . спорить не стал. сказал им чтоб электрик глянул а потом выводы делали. в объявлении написано что вариками тоже занимаются. навсякий случай наказал электрику прежде чем лезть глянуть принцип работы моего вариатора (описанный Vladimir2). парнишка молодой надеюсь прислушается.

вобщем сейчас как на иголках. вдруг опять накидывать начнут ересь всякую.сказали что деньги возьмут с меня когда узнают причину на сто процентов

сломать не мог... ты до него просто не дотянешься.
проверить его стоит... начни с замера сопротивления. Видел в целом целые датчики (с небольшими коцками) с бесконечным сопротивлением (с разрывом тобеж)

ты фишки не перепутал на блоке клапанов? (фишка с желтым проводом идет на передний верхний соленоид, фишка с одним проводом - на маленький задний соленоид... остальные не перепутаешь).

+ я один раз не подцепил фишку на датчик первичного вала - не помню там что за 34ю, а что за 35ю ошибку отвечает

Молодец, грамотный подход.
Что могло повредить датчик?
Только наличие в поддоне в ATF каких-то довольно больших (больше миллиметра) по размеру твердых включений. Металла, возможно. На высоких скоростях их затянуло в зазор между зубчатым венцом ведущего шкива и датчиком ведущего вала - получился удар с механическим повреждением датчика. По другому - шкив до датчика никак не дотянется - там конструктивный зазор около миллиметра.
Очень рекомендую снять поддон вариатора и проверить его содержимое. Хорошо бы еще заменить фильтр и почистить магниты.
Да, когда будешь ставить новый датчик - проверь на всякий случай штангелем - вылет датчика от фланца крепления должен быть на миллиметр меньше, чем глубина, измеренная штангелем от посадочного места датчика до зубчиков ведущего шкива - радиальной его поверхности, в общем.

То, что датчик первичного вала важнее для мозгов вариатора, чем вторичного вала - тоже верно. При отказе первого вариатор уходит в глухой аварийный режим. При отказе второго - он теряет контроль за передаточным отношением ременной передачи, но мозги могут относительно нормально управлять хотя бы стартовым пакетом. Только долго так ездить тоже нельзя - может начаться проскальзывание ремня - с поломанным датчиком вторичного вала мозги этого не заметят.

Удивляет другое - при такой технической грамотности гонять по 190 - зачем? Тем более с девками?
Хотя - не мне судить, я уже староват слегка.