Тут нужно разобраться:
Если соленоид всегда щелкает, когда давишь педаль тормоза, но селектор периодически заедает, то проблема где-то в тросике или АКПП.
Если соленоид временами не щелкает, и именно в этот момент "заедает" селектор между P и R, то нужно снимать и чистить датчик селектора АКПП.

Видишь ли, я сразу в комплексе промыл ШРУСы, оценил износ, заменил смазку ШРУС, в редукторе заменил DPSF. В общем подошел к этому делу обстоятельно, да и летняя погода предрасполагала А вытаскивать, не разбирая ШРУСы, полуоси мне почему-то не захотелось - нужно полностью отворачивать продольный большой рычаг, отсоединять тормозные шланги. После этого понадобились бы прокачка тормозов, схождение задних колес.

Я менял сальники на редукторе, но только на полуосях Муторно это, нужно снимать полуоси, разбирал все четыре гранаты. Пробовал сначала частично разобрать, не получилось, обязательно какая нибудь железка упрется. DPSF сливал, это элементарно. Сальники ставил тойотовские, ребята в магазине подобрали по размеру. Встали идеально. Не забудь про направление насечки на сальнике.

Месяц назад я писал, как устранить похожую проблему. Может и вам поможет:
Добрый день, уважаемые хондаводы!
Наверняка многие из Вас в морозы сталкиваются с неприятным явлением - после непродолжительного движения, когда машина еще не прогрелась, невозможно вынуть ключ из замка зажигания, индикатор паркинга не горит. В обоих форумах ничего конктерного по этому траблу не нашел. Народ разве что рекомендует почистить контакты разъема датчика селектора АКПП.
В выходные я устранил эту неисправность. Воспользовавшись зеленой книжкой по ремонту Цивиков, разобрал консоль между сиденьями. При этом селектор нужно установить в нейтраль. У кого есть кнопка "Спорт" на ручке селектора, приготовьтесь к заморочкам. Чтобы приподнять ручку, нужно освободить разъем этой кнопки слева спереди от селектора. Затем нужно тянуть ручку вверх, провод с разъемом будет тянуться следом. Это надо делать медленно и осторожно.
Датчик обнаружился с правой стороны от селектора под крышкой с буковками "P, R, N, D4, D3, 2". Держится он на двух болтах на 10, лучше подходит торцевой ключ. Разъем датчика находится спереди от селектора и закреплен пластмассовым пистоном, который надо аккуратно отжать.
Когда дома разобрал датчик, все стало ясно - от времени смазка потеряла свои свойства и превратилась в густую и липкую смолу. Не удивительно, что в морозы пружина контакта не могла продавить эту смолу. Все поверхности были освобождены от этой гадости спиртом. Затем на направляющие я нанес смазку для механизмов видеомагнитофонов, предварительно проверив ее морозоустойчивость в морозильнике. При -18 она оставалась мягкой. На сами контакты смазку наносить не стал. Думаю, можно использовать любую смазку, не растворяющую пластмассу. После сборки все глюки естественно пропали. Работа занимает не больше получаса на разборку и получаса на сборку. Заодно очистите от грязи и пыли консоль и всё под нею.

По просьбе ПИОНЕРа:
Для снятия/установки крестовины нужна выколотка с плоским наконечником диаметром чуть меньше крестовины. Нужен круглый напильник, а лучше бор-машина, для снятия вальцовки.
Отмечаем взаимоположение сочленений кардана.
Снимаем вальцовку, аккуратно выбиваем поочереди колпачки подшипников наружу и вытаскиваем их.
Пару раз одним из снятых колпачков сглаживаем заусенцы в отверстиях путем прогона туда-обратно.
Устанавливаем новую крестовину, центровку проводим штангельциркулем путем замера глубины погружения колпачка в отверстие, при этом проверяем отсутствие люфта крестовины.
Когда все установлено - фиксируем кернением колпачки крестовины. Достаточно 5-6 точек кернения на одну сторону.
При этом постоянно контролируем центровку крестовины и корректируем при необходимости. Кернить нужно металл кардана, ни в коем случае НЕЛЬЗЯ керном задевать колпачки крестовины. Если они сомнутся, крестовину можно выкинуть.
Если делать все не торопясь, можно добиться точности +-0,25 мм, что, думаю, достаточно.

Ребята, крестовина на Хонде меняется без особых проблем, главное, отцентровать и завальцевать аккуратно. Сам делал эту операцию два раза (с обоих сторон вала) и по моим инструкциям парень в Тюмени менял крестовину.
После замены разгонял свою хондочку до 160 км/ч на полном приводе - биений нет. Проехал 10000 км.

Бутерброд, смотри рулевые тяги. Я тоже намучился с бряками на мелких кочках, пока вчера не увидел люфты на обоих тягах в шарнирах. Причем люфт больше сейчас в той тяге, которую сервисмены мне установили весной. Рейка стоит мертво, люфтов нет.
Проверить люфт в тяге просто - сними/подними колесо, помощник дергает вправо-влево, а ты щупай тягу, затем рейку в пыльнике. Если тяга разбита, то в пыльнике ты не будешь чувствовать люфта, а тяга будет болтаться.

Сергей Ю., уровень жижи в редукторе проверяется очень просто - машина на горизонтальной площадке, отвинчиваешь верхнюю пробку, жижа потекла, значит в норме, если нет - доливаешь, пока не потечет. В редуктор входит 1,2 - 1,25 литра DPF.

Ребята! Спасибо за участие, вчера вечером вытащил контакты. Дверь очень мешает, но наш человек нигде не пропадет . Всякий раз общаясь с японческой техникой, поражаюсь простоте и изяществу конструкторских решений. С одного бока разъема-мамы обнаружил лоток, я его зацепил и вытащил на 1-1,5мм наружу. (как описал Dr_x) В итоге все контакты освободились и я, отжимая защелки заточенным в тонкую пластинку гвоздиком, вытащил нужные контакты. Оказывается, робот при монтаже зверски зажимает провода в контактах и они со временем обламываются.
Все, мне осталось выправить контакты, которые я повредил в первый день, припаять отрезки проводов и скрутить с родными. Еще раз всем СПАСИБО!

Конструкция разъема-мамы монолитная, в нем фигурные дырки, профилем напоминают букву "Н". В эти дырки вставлены контакты-мамы на защелках. Вот их и не могу вытащить. Сегодня будет дубль 2, посмотрю на счет разборки...

В auto.vl.ru задал вопрос - тишина, как будто ни у кого ни разу такого не было.
Доброго времени суток, хондаводы!
Вчера разобрал водительскую дверь, чтобы найти обрыв провода на дверной динамик. Добрался до разъема, соединяющего электрику двери с кузовом. Так вот в разъеме-маме (висит на шланге от кузова) отвалились 4 из 6 проводов как раз на месте завальцовки контактов. Все ничего, вроде только вытащить эти контакты из разъема и заново провода зажать, да дверь собрать. Но не могу вытащить эти контакты из разъема, бился вчера 2 часа, бестолку. Понятно, что там защелки стоят и их надо отжать, но конструкция такая, что без навыка х... вытащишь. Один контакт я сломал.
Кто подобную операцию делал, поделитесь опытом. Очень буду благодарен, если информация будет с рисунком.

Калачик, я может не так объяснил про стаканы гранат. Когда у тебя стоят полуоси и редуктор, в стакане находится сам подшипник ШРУС и он закрыт пыльником. Когда ты снимаешь все это хозяйство - внутренность стакана, в котором катались шарики ШРУСа, остается на воздухе. Для того чтобы защитить от грязи эту внутреннюю поверхность, я одел чехол из полиэтилена и закрепил хомутом прямо на том месте, где стояло большое кольцо пыльника. Короче, когда полезишь снимать привод, сам поймешь.
А в переднеприводном Партнере гранат сзади нет. Там обычная независимая подвеска со своей конструкцией ступицы.

Блин, прослезился я, пока читал тему. Отправлю ссылку своему старинному другу Опелеводу, он живет в Челябинске, а родился под Львовом. Пусть хоть ридну мову почитает, понастальгирует...
А если серьезно, молодцы, что ни политики, не националисты не убили у людях чувство братства с нашими соседями.

Я снял редуктор и привода, стаканы гранат закрыл полиэтиленом, а полиэтилен зажал обыкновенными из магазина хомутами на винте. По DPS без кардана есть два противоположных мнения - "можно ездить сколько хочешь" и "можно, но недолго, если долго - то крындец DPS". Решил я судьбу не испытывать, и пока не разберусь с источником вибрации, DPS снял.

датчик положения дроссельной заслонки, судя по контексту

Ходят слухи, что в далекой Сибирии умельцы тиражируют самиздатом книжки по Партнеру на англицком. Сибиряки, откликнитесь, кто видел подобное.

Ну что ж, это радует. Два года назад Z1 900р. стоила. Глядишь, к следующей замене будет как декстрон 3 стоить.

А я ее купил в магазине и в сервис со своей жижей приехал.
По поводу отложений - считаю, надумано это. Контроль прозрачности ведь на выходе происходит. Потому как только жижа чистая полилась, значит дерьмо вышло из коробки.

Дык, сгоняй, всего 200 км. Honda-Центр Свердловский тракт, 9. т. (3512) 25-78-34. Я к ним сам первый раз обратился, до этого в Хонда-сервис ездил. Разница ощутимая - здесь как-то повеселее по расценкам, и качество обслуживания нормальное. К WYNNSу подвели, показали сам процесс замены жижи.

У меня этот сверчек закончился заменой подшипника ГУР. А потому как долго соображал, что за звук, еще и разбил шкив ГУРа. Менял сам, ничего сложного нет. Подшипник - 400 рур, шкив б/у - 500 рур.

Все достоинства 4WD и DPS проверил в Уральских горах под Юрюзанью. У меня была задача - забраться по заснеженному серпантину на горку высотой метров 400. По этой дороге зимой ездит гусеничный трактор для очистки и уазик-батончик возит персонал на вахту. Забирался не один, был еще КИА кларус, его хватило до середины пути, потом батоном затаскивали на вершину.
DPS - супер. Пер как танк. Только на самом крутом месте догадался включить LOW. Машина, которая и до этого бодренько взбиралась, еще лучше стала гребсти. У меня сложилось впечатление, что блокировались дифференциалы на обоих мостах. Единственно, что не учел - нужно периодически останавливаться и давать передышку двигателю и трансмиссии. Итог - добил окончательно ATF, которую похоже с попонии никто не менял. В итоге по возвращению ту черную жижу, что плескалась в коробке заменил на Z1 через WYNNS.

В новогодние каникулы съездил на Уральские горы, забирался по снегу на крутую горку, поджарил ATF так, что в салоне завоняло паленым маслом. По возвращению поехал в Хонда-центр менять жижу. Плакал, когда отдавал 5600 рур за 10 литров Z1 и 700 за WYNNS. Но оно того стоило - машину как подменили, изчезли рывки при переключении, стала динамичнее. Думаю, полную замену делать надо, особенно, если не знаешь, что там залито. На щупе проверял жидкость до замены - вроде чистая, без примесей, а когда увидел черную как нефть дрянь, которую выдавил WYNNS, понял - жалеть нечего, ремонт дороже.

На http://www.auto-nsk.ru/hondasan/ поищи, в разделе "Отделка/Сидения/Пластмассовая облицовка". Там все значки и наклейки. Дорого, блин.