напиши что было? чем вылечил?

Прошлым летом было тоже самое (у меня Рафага) Проверь работу вентиляторов:
У тебя с лева (по полету) вентилятор конденсора а справа вентилятор радиатора. При выключеном кондиционере работой правого вентилятора управляет термостат левый не включается. Если правый вентилятор не исправен его дублирует левый. При включении кондиционера включаются оба вентилятора открой капот и проверь включение обоих при включенном обдуве в салоне и нажатии кнопки А/С. У меня не работал правый, после замены предохранителя все ОК.

Была такая тема: После отключения и включения аккумулятора сбиваются настройки бортового компютера в том числе и "воспоминания об оборотах холостого хода" приволдился термин : "обучение двигателем компьютера или наоборот обучение комппьютером двигателя" в общем из своего опыта: После отключения и включения аккумулятора двигатель как буд-то "учится заводиться и работать по новому (твои симптомы). Через месяц два всё прошло и вернулось к норме.

2 DSA
Подскажи, пожалуйста, где ремонтировали твой автомат. Очень хочется продиагностировать свою коробку.

Я с таким не сталкивался. Считаю, что можно визуально оценить возможность снятия крышки (№1), и попытаться ее снять.
P.S. "Глаза боятся, а руки делают" - народная мудрость.

Попробуй посмотреть через лючек за работой механизма. Пусть кто-нибудь в кабине подвигает рычагом переключения передач, а другой понаблюдает, что происходит при постановке и снятии рычага управления из положения "Р" По-моему одна из деталей 15 или 19 должна стопорить диск, который на рисунке не имеет номера (у него нет зубьев а только широкие пазы и он прикреплен к нижней шестерне) Возможно ослабла гайка, которой прикручен этот диск к шестерне.

2 Evg3n
Я так же, первым делом снял коды самодиагностики - все чисто. Самодиагностика не дает полного представления об исправности электрики. Есть такое понятие как «некорректная» работа – её самодиагностикой не выявишь (мой случай), а в сервис-мануале и Митчеле даются описания симптомов неисправностей и пошаговые указания: что и зачем в этом случае проверять, какие показания снимать и как определять работоспособность. Кроме того там есть так называемые «технические бюллетени» в которых на основе данных из техцентров приводится анализ симптомов неисправностей и как эти неисправности были устранены.

2 Sl@sh и для тех, кому интересно
Насчет ремонта автомата, в котором потерялась задняя скорость: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0&#entry227765
При снятии мной поддона АКПП в нём обнаружился отломившийся кусок от вилки, которая в разных источниках называется по разному: «вилка включения задней скорости, вилка переключения передач, реверсная вилка».
Я заменил эту вилку, причем в гаражных условиях и, не снимая коробки. В процессе все снимал на цифровик (буду рад выложить фотки, если кто-нибудь подскажет, как это сделать). После сборки… задняя НЕ ВКЛЮЧИЛАСЬ !!! мать её. Пришлось мне искать литературу, обращаться к «первоисточникам». Отдельная благодарность 2 HonTor, bav123, Green.
С помощью книги: сервис-мануала по VIGOR и диска Mitchel On Demand - Acura, Honda, Isuzu 1983-2000, а так же с божьей помощью и помощью англо-русского словаря мне удалось выбрать направление, по которому нужно искать неисправность, а именно:
В статьях по выявлению причин не включения задней передачи указано, что переключением передач в коробке управляет соленоид (электромагнитный клапан) который имеет два эл.сигнальных канала - канал "А" и канал "В". сигнал может быть или "On" или "Off" На штатном режиме задней скорости (положение "R") соленоид управляющий валами по обоим каналам имеет сигнал "Оff " Если разъединить разъем, по которому приходят управляющие эл.сигналы на этот соленоид, то в случае исправной механической части автомобиль при включении задней поедет назад, а уж если не поедет, то необходимо искать механическую поломку.
Разъединил я этот разъем и … «О Боже! Свершилось Чудо» - Задняя НАШЛАСЬ! Но при этом коробка перешла в «аварийный» режим – заморгала лампочка D4 (отказ соленоида) и отключилась 4-я скорость.
Выводы: при постановке рычага переключения передач в положение «R» с электронного блока управления автоматом на соленоид идет ложный сигнал.
В данное время занимаюсь поисками причины этого сигнала – либо это какая-то блокировка, связанная с ложным сигналом от какого-нибудь датчика, либо отказ электронного блока. Такие вот дела. Спасибо всем за проявленный интерес.

Проверь у себя состояние деталей (№13-20) http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...6700223&scr=600 они отвечают за работу "Паркинга"

2 Sl@sh
Поддерживаю, Константин, твое мнение по поводу замены "до кучи" изношенных деталей, так как коробка уже снята. Но «Хороший мастер» перед снятием АКПП должен продиагностировать все, что диагностируется без демонтажа коробки.
Причем диагностировать необходимо в соответствии с родным сервис-мануалом: вначале методом самодиагностики, затем если неисправность не выявлена необходимо протестировать эл.системы управляющие логикой автомата и по отдельности компоненты входящие в эти системы (датчики скорости вращения валов в коробке, датчик скорости автомобиля, эл.проводку от них до бортового компьютера, эл.проводку от бортового компьютера до соленоидов (электро-магнитных клапаннов) управления и соленоидов блокировки (если такие имеются). И если после этого не удалось найти неисправность и существует 100-процентная уверенность в правильной работе электрической части, тогда уже стоит искать неисправность в механике. Но и в этом случае вначале необходимо исследовать все, что снимается без снятия коробки (клапанная сборка) и т.д. А уж только после этого "Хороший мастер" имеет право «зарабатывать» на демонтаже и монтаже агрегата.

2 Evg3n
Евгений, напиши пожалуйста, по какому признаку (критерию, методу) выяснилось, что первоочередная причина неисправности твоей коробки электромагнитный клапан(ЭК).
Проверяли ли тебе работоспособность датчиков скоростей и всей остальной «лабуды», которую я перечислял выше, а так же электропроводку на обрыв? Будет очень обидно, если после сборки и установки коробки неисправность останется (как это было у Константина)

Читайте внимательно, я цитировал человека, который написал : "Причина первоочередная не фрикционы хотя они стёрты почти в ноль (т.е. вскорости всё равно менять пришлось бы), а электромагнитный клапан(ЭК). Если бы только его заменили, то машинка бы ещё какое-то время поездила, но недолго! Его, кстати можно менять не снимая коробки".
В словах: "Если бы Вы мне подсказали, как заменить фрикционы без монтажа/демонтажа коробки, был бы благодарен безмерно. Да и вся остальная аудитория тоже, я думаю." - усматривается подмена термина "электромагнитный клапан" на термин "фрикционы".

Естественно для замены фрикционов необходимо вначале снять, а затем разобрать АКПП.

5 баллов за проезд по ушам!!! 100- процентный развод на бабосы! Безусловно не поменяй вовремя всех причендалов, коробка обязательно бы через пару тысяч лет кончилась сама , но своевременное вмешательство квалифицированных "заменщиков фрикционов" не дало коробке умереть своей смертью!!! Дак восхвалим же специалистов по ремонту коробок и не будем задумываться о суммах берущимся ими за демонтаж и монтаж коробки "который можно и не делать" и в связи с темнотой покрывающей тему ремонта автоматов будем молиться за здоровье "всевидящих" автоматчиков-честь и хвала им за какие бы-то ни было деньги

Если задняя включается и машина едет назад как и раньше то "
Муфта задней передачи 5400 рублей
Шестерня задней передачи 7410 рублей" в замене не нуждаются!!!

По поводу цен на детали: в апреле покупал вилку включения задней скорости на EXISTe цена вопроса 27 $ не думаю, что твоя обоснованно в 5!!! раз дороже.

В коробке либо отказала электрическая часть (обрыв проводки, к.з. и т.д.) либо отказ механический. Вероятность появления обоих причин сразу - нулевая. Поэтому возникают сомнения в правильности замены и электро-магнитного клапана - электрическая часть и всей механической "фасонины". По моим скромным познаниям в области "Автоматов" переключением передач в коробке управляю два соленоида (по русски электро-магнитных клапана) один управляет гидротрансформатором второй валами в коробке. Каждый соленоид имеет по два эл.сигнальных канала - канал "А" и канал "В". сигнал может быть или "On" или "Off" На штатном режиме задней скорости (положение "R") соленоид управляющий валами по обоим каналам имеет сигнал "Оff " а это значит что при обрыве кабеля управления соленоидом или выходе из строя самого соленоида задняя скорость остается РАБОЧЕЙ - что имеется в нашем случае . Делайте выводы.

Попробуй найти литературу по своей коробке . На форуме много ссылок. Поищи Mitchel On-Demand для своей машины там очень много полезного- алгоритмы диагностики и методы проверки коробок правда все на английском но зато много картинок.

спасибо, Константин за участие, вот еще кое что нашел:
DrPower Honda VIGOR Проблема с Аккп Проблема вот в чем, модель коробки я не знаю, но есть марка двигателя G20A, это 5 цилиндровый двигатель, коробка 4 ступенчатая, проблема вот, машина горела под капотом сгорело все, есть такая же машина донор, с нее была взята проводка, после ремонта машины все работало, только не включалась задняя, нужно было включирть D а потом быстро перевести в R и включалась задняя, не давно при включении резкий толчок, и бывает звук похожий на хрус, разница между машинами, примерно в квартал. Помогите в нашем городе нет СТО или сервисов где можно хоть что то сделать с автоматом... HELP
Модератор Re: Honda VIGOR Проблема с Аккп :: Уважаемый DrPower
В АКПП с горелой машины могло повести плиту клапанов. Из-за этого могли застрять гидравлические плунжера, в результате могли произойти ошибки управления. Возможно, сразу надо было с акпп-донора снять гидроблок и поставить его на родную коробку - совместимость достаточно вероятна. Если из коробки доносится хруст, то скорее всего из дефектного места пойдет стружка, которая может попортить многое, да и детали с которых пошла эта стружка долго не проживут. Соответственно с коробки для начала надо снять поддон и посмотреть в нем на предмет опилок или обломков деталей. Если так, то надо искать АКПП-сервис и отдавать коробку на переборку.
С уважением, Модератор.

Это ссылка на похожее поведение (когда я заезжал на мост) http://www.hondavlad.ru/forum/?id=266

Это ссылка на мою коробку: http://www.auto-nsk.ru/hondasan/catalogue....d=2870&grp_id=2
Что могло сгореть и какого она типа шестиренчатого или с фрикционами?

Цена вопроса - это с заменой?... и кого и где спросить чтобы помогли?

Хочу разобраться с причиной, что значит "сгорела" задняя?. А для контрактной коробки достаточно чтобы она была от двигателя G20A или я не прав?

В МАИ звонил. Сказали "возможно ПЕРЕГОРЕЛА задняя скорость". Ориентировочная стоимость ремонта 1600 $. Ездить не хочу. Боюсь усугубить ситуацию.

Всем привет! Прошу рекомендаций, советов, в общем, помощи! Ситуация следующая: коробка автомат после обычного прогрева и езды, примерно через 10 минут из положения «стоя в горку» (совсем незначительную) при постановке рычага в положение R не включилась задняя передача, машина повела себя как при постановке рычага в положение N. Задняя включилась со второй попытки. Проехал ещё в течении 10-ти минут на режиме D. После остановки и страгивания во время интенсивного разгона на скорости около 40 км/ч (обороты в районе 3500) ощутились два мощных, тормозящих рывка с периодом в 1 сек, сопровождавшихся громким звуком из района двигателя (коробки) . После полного сброса газа и повторного разгона но с меньшим ускорением – работа по штатному режиму. После полной остановки задняя не включилась совсем. Сменил в коробке жидкость на аппарате под давлением 8 л. Honda ATF-Z1 - задняя не включается. При разгоне вперед на мост (в горку) на режиме D без рывков и посторонних звуков «выбило» передачу – взлетели обороты с падением тяги. После сброса газа и нового разгона все в норме. Тест 50 км вперед скорость до 130км/ч интенсивный разгон, торможение все в норме. Остановка, задняя включилась с 5-го раза, 8 раз включил- выключил проехал назад 50 метров, вперёд 10 м – задняя потерялась совсем. Заехал в гараж ВСЁ.