Сегодня в очередной раз убедился, что АБС влияет на ЕПС. Опять отключилась рейка...никакие махинации не помогали. Свернул на скользкую дорогу и заставил хорошенько поработать абс в течении секунды и вуаля! ЕПС заработал сразу! Второй раз сегодня сия операция не помогла) Что за чудеса?

Всем привет! Мужики, выручайте! Хонда аккорд 1.8 литра. CF3 VI поколение.
Происходит очень странное поведение рейки.
Сначала EPS отключалась раз в несколько месяцев, но потом началось нечто странное. EPS не работает, но чаще всего оживает прямо во время движения! Причём если тормозил со срабатыванием абс или проезжаешь по яме. Самое интересное...запускаешь двигатель и лампа EPS начинает медленно накаляться, то есть может д окрасного разгораться в течении пары минут и руль становится всё тяжелее, а затем отключается полностью. А бывает несколько дней всё работает.
Думал сначала на аккумулятор -поменял, результат 0. Менял блоки управления рейкой, 3 штуки...= 0. Исследовал все фишки, внутри чистые, провода на вид целые. да нигде ничего не перегибается... Хотел прозвонить проводку, но нет схемы.
Самое непонятно для меня, почему нет ошибок и лампа разгорается от бледного да алого красного, при этом руль становится тяжелей чем краснее:-) бред какой-то...
Последний раз ЕПС отрубился, а я ехал в очень неудобном месте...и как раз лампа стала совсем красной. Думаю щас дёрну ручник и развернусь...дернул..и в конце со сработкой абс затормозил около метра - и бац резко EPS полностью оживает..и вот уже два дня работает. Не пойму какая зависимость, но при срабатывании абс, либо когда агрессивно едешь в повороты она чаще всего в эти моменты резко оживает! А потом может вот так вот начать краснеть...)
Ещё хочу отметить, что рейка работает шикарно! Даже на самом тяжёлом положении руль крутится легче чем на СИРе в самом лёгком...то есть состояние самой рейки отличное...да и если дело было бы в ееё моторе, то думаю вряд ли бы она оживала так.
Где-то вычитал что системы ЕПС и АБС связаны, но по факту абс работает, никогда не видел лампы неисправности...хотя коды там как-то раз были, но скорее из -за дохлого аккумулятора.
Какая связь между системами не знаю.
Может кто прояснить столь странное поведение? Было бы здорово увидеть нормальную электрическую схему, чтобы понять с чем завязана рейка и в принципе для полноценной проверки проводки. Но такое ощущение что дело не в проводах.

Всем спасибо!

Наоборот перелива не было...это почему-то старые свечи были залитые в мясо.
Проблему решил - оказалось форсы засраные. Движок долго валялся и внутри рампы на алюминии появился окисл...в итоге бензом смыло как белую эмульсию...сметана так сказать и забила сетки. А с виду сетки- как новые. Подкинул другую рампу с форсами и всё..она попёрла как следует)
Позже в свободное время промою форсы контрактные и закину обратно...

Буду дома поправлю!
Замерили компрессию...во всех около 16.5

Свечи менял. Поставил со старого движка на котором всё отлично. Уже пожалел что засвапил..типа жрала масла грамм 700 на 8 тысяч...))
Свечи которые снял - чернющие...которые воткнул...немного поработала на них - нормального цвета.
Она в выхлоп пердит как зил или газон..может знаете какой там звук...
И её что на холостом, что на ходу трясёт всю колбасит..особенно тысяч до 2.5..аж в слаоне всё скрипт и сидения трясутся.
Сейчас поеду замерить компрессию и если не в порядке, гляну ГРМ. Но очень странно..как тогда ездил японец на этом движке.
В колодцы свечные глянул с фонариков..на поршнях нагара особо нет - то есть видно тонкую корочку нагара, через которую виднеются поршня блестящие.
Смущает, что в районе топливной рампы что-то шипит..но шипит равномерно всегда. Обратка топлива такой звук может давать? Звук прям шипящий....примерно как когда снимаешь гофру впускную и дроссельная заслонка делает ШШШШШШ на всасе на ХХ. Звонко так шипит типа...

вот это свечи которые выкрутил.Те что поставил со старого, абсолютно нормальные)
---
видео звука шипящего и работы мотора
_https://youtu.be/pQmY7t2_n0E
_https://youtu.be/JViJ0DQAjM0

Старый мотор нормально же ехал) глушак явно не пртчем, тем более катала даже нет.
Если не ошибаюсь, если бы грм криво стоял, то не смог бы выставить зажигание? А оно высьавилось без проблем. Ошибок нет, чек не горит...только по абс...
Щас свечи сменил - разницы ноль. Все трубки проверил...ничего не нашел...но у впуска шипение странное..юхотя может просто воздух тянет и я параною

Всем привет! Поставил контрактный синеголовый F20B взамен своему точно таком уже брату близнецу)
Навесное всё моё.
Проблема такая - нет тяги..от слова вообще..то есть машина с трудом разгоняется, в трубу не стреляет, но звуки как будто плюётся выхлопом!
Такое ощущение как бдуто работает на 2х цилиндрах...
На ХХ работает более менее ровно, но всё же из трубы слышна неустойчивая работа и машину трясёт колбасит, как телегу с лошадью)
Трамблёр, генератор, кондёр, дроссельная заслонка со старого движка с которым всё ехало отлично!
Трамблёр ставил как полагается - совместил на нём метки...выставил шкив колена по маховику на вмт и поставил.
Трубочки вроде все правильно стоят... Думал может фишки дпдз и мап перепутал, но наоборот вообще глохнет. В итоге на МАП серая, ДЗ синяя.
Ещё часто щёлкает клапанок, который стоит на моторном щите за дроссельной заслонкой и к нему 1 трубка от подушки идёт..а вторая к дроссельной заслонке.
Единственное поставил ДЗ пока без прокладки...но плоскости по максимуму шлифанул...не должно же быть такого адского эффекта троения и полного провала тяги???
Какие могут быть причины? До замены движка всё было отлично..т.е. бензонасос и всё навесное можно сразу исключить... Дело в двигателе...
Сейчас посещает самая печальная мысль - прогоревшие клапана((

Нет такой возможности, снять и померить. Надо утром заехать - вечером выехать. Мотор то супер популярный, вообще удивлён что на форумах нет партнамберов.
ДА я понимаю, что там вкладыши эти пересекаются рсазу на моторов штук по 5, но как угадать кто с чем, таблицы в интернете противоречат одна другой...думал соберу информацию, сделаю вывод - в итоге вообще запутался. Кто пишет коренные вообще вс еодинаковые и по ктаалогам та кже. Другие мол только с н22а еврея встают..а типа овощи с другими постелями. То же и с шатунными...кто чего гвоорит. А по каталогам всё СОХСы...

Вот на шатунных подозреваю пара будет точно до латуни, бронзы..или никель щас там делают...Коренные думаю просто будут пошёрканые...
Дак как на нужный размер...утпо СТД поставлю и всё...ну конечно микрометр промерию на всяк случай..чтобы сильно не зажать, но думаю с СТД о ттайхо явно там соток 8 будет...не критично много..по крайней мере точно не будет закуса.
Точить колено, снимать итд 100% не буду..т.к. если полезу начнётся..ой кольца уже не очень..и блок хона мало.а я себя знаю...вовлеку в рублей 40 потом и машина будет месяца 2 стоять)) Не вариант...да исудя по тому что прёт отлично, масло не ест..всё у него нормально..просто почему-то просраны вкладыши. Мож крутили..хотя ездила женщина и до неё муж много лет..они не гонщики явно.
А нафига хонда делает зазоры по максимуму? Чтобы точно не было масляного голодания на оборотах? В любом случае..с учётом износа..думаю точно не зажмутся от СТД. Т.к у колена тоже сотки 3-4 ушло по любому.
А по номерам вообще не вкурсе что и как? Я на ф20а подбирал..тут вроде такие же должны быть..но побаиваюсь разобрать и пролететь.
СЕйчас ещё раз посмотрел! что для ф20а, что для ф20б история одна в каталогах тайхо и ндс всё указано для овощных одновалок, для двухвальных вообще нет инфы...
Колено одинаковое, но похоже на шатунных просто стоят разные по толщине вкладыши. на 2хвальных просто более мощные. Т.к шейки у них одни...а наружний размер разный..
Номер овоща по вкладышам 13211-PC6-003- соответствует каталогу
Номер СИРа 13211-P30-004 - нет в каталоге вообще...
Я опнимаю, что они взаимоаменяемые...и нужны просто не овощные размеры...но как угадать, что нужно)
Судя по ОЕМ номеру на СИР...и сваязанным номерам 13211-P30-004 ; 13211-PR3-004; идут вообще R462H-STD...во петрушка...а оно как бы на б16а. Но бьётся в каталоге тайхо только по второму номеру...хотя первый по сути оригинал..но они вроде как связаны...
А на сайте _http://www.autopiter.ru/goods/13211P30004/honda/id11962291 именно оригинальный нмоер указывает на 462...но тоже пишут б16а...вот и пойми чё делать...

Думал об этом:) НО вроде как проверенный... у него была погрешность, но небольшая. Хотя китай..может умер уже.

Об чём и речь. Просто по зиме ой как не хочется лезть. Холодно. А весной бы спокойно не спеша перебрал...те мболее трансстар комплект есть полный. Только уже отдефектовать подшипники надо будет и железки. Думал вскоре продавать машину..а вроде всё откапиталишь и рука не поднимется...Народ жадный никто адекватных денег не даст. У нас за каждые 5 тыщ трясутся, готовы ведро у4мотанное взлам взять лишь бы дешевле...а потом скидывают через месяц ...потому что сыпется)
А по сопротивлению клапанов не подскажешь, что за ересь такая...полное несхождение с мануалом? Причём оба комплекта клапанов)

ПО износу в курсе) Спасибо за советы. Жаль номерков нет) Но на оригинал не раздобрею...уж больно дорого пихать на 10 тысяч вкладышей...)
Вообще судя по звуку шатунный 3 или 4 стучит....а колено судя по звуку работает тихо и спокойно.
А если на колене будут изношены только часть вкладышей..менять только необходимые?
В смысле размербудет максималныц, а зазоры станут больше? Имеешь ввиду что СТД идёт по самому первому размеру оригинала, а са моригнал идёт СТД и + сколько на сколько то соток толще в зависимости от цвета? И типа если дае на старом выносились 2-3 сотки, то это будет то же самое по толщине?
Если так, то тут только вопрос в том, что на новом вкладыше небудет изношен именно верхний слой...) А на старом он изрядно стёрт..вот что смущает.

Вобщем почистил все соленоиды, грязь была только в сетках бочёнков В и С, засраны конкретно. А в линейных в средней сетке было забито. В сотальном везде всё чисто. Но результатов особых чистка не принесла, стало конечно лучше, но пинки имеют место быть( Так же выправил трубку в обратку с радиатора акпп, тепреь шланг не потеет и голодания нет, но один фиг.
Сопротивление в мануале напсиано для соленоидов 12-25 Ом. У меня все были от 9.5 до 9.9, а линенйые 4.7. Взял запасные соленоиды - там точно такое же сопротивление +- 0.2 ом.
Подскажите..у всех такой прикол с мануалом?
Работают исправно, щёлкают чётко, задиров нет..идеально гладкие штоки.
Жижу конечно через пару тысяч ещё раз сменю, но это не решение проблемы похоже)

Куплю скорее всего те и те...крышки поснимаю и будет видно. Толкьо ка копределить насколько ОК состояние....износ ведь всё равно есть.
Брать буду тайхо или ндс, только пока точно с номерами не определился(
А почему не менять их если они ок? Тайхо новые разве хуже будут? Кстат и уних я понял только стд(с завода идут + 2.5 сотки вроде).
Согласен, когда вал не в допуске тот тут уже и задиры на месте и проворот вкладыша итд
По партнамберам не подскажешь?

Такая же фигня! Самое интересное старетр заменил, а проблема не ушла! И проявляется именно когда мороз! Думал дело во втягивающем ка кобычно, но заменс стартера в сборе не помогла! Масса на коробку с аккумулятора чистая - специально зачистил перед зимой и прикрутил. Клеммы аккумулятора тоже пошкрябал круглым напильником, плюс так вообще свеженький! Вчера все контакты почичтсил..стартер новый, а толку хрен..как так то???
Бендикс перед установкой проверял..нормально вылетал, вручную если, то тоже отлично выкатывался вперёд...даи не похоже на него..потому что тупо щёлчок и всё. Аккум отличный...прям загадка.
Короче по ходу в самих клеммах где обжат оуже всё окислилось...опять эта петрушка достала. Придётся покупать гидравлические клещи и обжимать новые провода((

прошёл двиг тык 50. работает без нареканий. масло не ест)

Всем привет! Нужна помощь! Хочу поменять вкладыши, начался неприятный стучок и когда сливал масло нашёл мелкие крпицы бронзы, кол-во ещё небольшое, но думаю тянуть не стоит точно! Мотор едет номрально, масло литрами не жрёт, поэтмоу менят ьег опока смысла не вижу!

Хочу взять Taiho вкладыши.

Помогите с номерами. Зашёл в каталог их, но там какая-то фигня...боюсь пролететь и машина встанет!

Иесть ли у тайхо разного размера вкладыши или только STD?

Для ф20б(причём н енаписано какого именно) у них такая табличка:
1991~
G4X1997CC*85X88

коренные вкладыши

M459H

13321-PT0-003 13321-PT0-004

шатунные вкладыши

R454H

13211-PC6-003

опорные полукольца

T459A

13331-PT0-003 13331-PT0-004

Вот не пойму...два номера, это разные размеры? Была мысль на несколько соток потолще поставить, т.к всё-таки мото рприлично пробежал и думаю соток 5 по любому уже сносилось на коренных и шатунных.

Ещё есть у тайхо такие коренные
Taiho
M459H-025
Это на 25 соток больше? Или это имеется ввиду 0.025 т.е 2.5 сотки??? Если так, то имеет смысл поставить на 2.5 сотки толще...износ по любому есть уже соток 5. Полагаю можно уйти соток на 5 ну максимум 7-8...


И ещё подскажите, какие есть нюансы по замене, без съёма двигателя? Хочу просто поддон снять..раскрутить и заменить. Коренные менять сложно верхние и как именно? Выталкивать в сторону замка сразу новым вкладышем?

Шатунные верхние без проблем меняются? Колено сильно не мешает?

СПасибо всем! Буду благодарен за любую помощь!
--
Нашёл тут свою старую тему про ф20а, и думаю..а подойдутли номера вкладышей от ф20а двухвального на ф20б сир 2 вала? По идее должны ведь?
Я тут покумекал...каталоги пошерстил итд и витоге накидал вот такие
Эмираты6 TAIHO M459HSTD Вкладыш комплект коренные
RUM TAIHO R454HSTD Вкладыш комплект шатунные
а после нашёл тему свою случайно по ф20а и номера сошлись...
ф20а кстати поживает отлично, ещё набегает 50 легко)

больше никто ничего не знает про коробки???
ПРосто очень странно, что набирает скорость хорошо,обороты сооветствуют. При торможении не пинается вообще!
самая большая порнуха с 1 на 2..рывки и буксует.
По рулевой рейке так и не пойму что с ней..ошибок нет...наверное надо попробовать всё-таки сделать сброс с калибровкой...

На простой машину не хотелось бы ставить - зима(( Есть ремкоплект трансковский полный, есть коробка без соленоидов и бублика и датчика блокировки запуска, который снизу на штифт садится. Как умерла - незнаю. Думал её перебрать в самом крайнем случае и сделать сразу замену. Купить контрактный бублик имеет смысл? Или могу оказаться те же вилы и будет забитый всякой дрянью и там так называемые фрикционы будут изношены? Просто я мёртвых бубликов ещё не встрчеал...был один из-за которого немного подёргивала коробка и всё.
Но выходит однозначно ремонтить коробку и соленоиды трогать смысла нет? Напрягать кого-то чтобы сняли со своей машины итд? Просто только всё собрал и такая фигня..я вообще в печали. А ездить так не могу..этож мучение прям выташнивать на 2200 об чтоб не убивать её.
Я слил около 4.5-5 литров и столько же залил. Сливал из бублика и коробки. Магнит был полностью залеплен пластилином так называемым...ну типа пыль металлическая..как бдуто смазка в шрус серая) Короче продукты износа...) Но вообще такой же магнитик и из инновы доставал раза 2 после покупки по началу, а коробас уже отбегал 400!! тысяч без ремонта и не собирается умирать...а щас магнит чистый всегда. Так прикол думал умрёт..купил коробку запасную проверенную...лежит теперь.

Всем привет, хондаводы!
Вобщем давненько купил СИР, который не запускался и состояние было среднее. Взял для души, люблю покопаться в машинах. Хозя сказал, что коробка отличная, вроде мужик нормальный...врать не должен был.
В процессе ремонта, на коробке был поврежден линейный соленоид, 2 бочёнка такие сбоку рядом с лонжероном. А суть какая, один бочонок задели и он отогнулся на 45град и развальцевался. Я его обратно подогнул и завальцевал мелким молоточком, на вид то как бы всё норм, драйв не мигает, чек не горит.
А теперь суть проблемы:
1. при включении задней пинок, не очень сильный, но машину дёргает ощутимо. Время включения где то1-1.5 сек не более точно. Не сказать что прям с диким затупом..подольше полностью исправной. Если с N на R, то одиночный ощутимый пинок. Если с D на R, то как бы сначала машину отпускает на нейраль..чувствуется типа тык и потом тот самый пинок включение задней. То есть когда с D на R, то как бы происходит двойное толкание..отпуск и пинок..типа коробка проходит через нейтраль.
Если с N включаться на Д4, то включается примерно за 0.7 сек и без рывка, а просто чувствуется что пошла нагрузка на двигатель. На Д3 тоже самое. Вообще с нейтрали на все режими 1 2 Д3 Д4 включает быстро и без проблем. При преключении стоя на месте с 1 на 2 или с 2 на 1 толчки, примерно как на задней, но немного меньше.
2. В движении самый коллапс((( При переходе с 1 на 2 и с 2 на 3 буксует. Если ехать очень плавно ..примерно до 2200 оборотов, то переключае плавно, без рывков, практически незаметно, как на исправной. В случае чуть большего дросселирования, где-то до 2.6-3.2 оборотов начинается пробуксовка, в районе 600-800 оборотов...на глазок. Это проявляется пинками и коротким рыком двигателя...
3. При понижении передачи в ручном режиме на оборотах до 3х тысяч с 4 на 3 пинка нет, с 3 на 2 и с 2 на 1 небольшие пиночки...даже я бы сказал просто чувствуется, что передача подтыкается.
4. При торможении с 80-110 км и до нуля пинков нет, т.е. при полной остановке пинков тоже нет..т.е при торможении не пинает вообще...разве что если старатьсчя прочувствовать.
5. В ручном режиме субъективно кажется что с 1на 2 и с 2 на 3 буксует меньше...пробовал и с отпусканием педали и с нажатой включать на повышение типа 1-2-3-4...с 3 на4 вообще идеально. 1-2, 2-3 при среднем дросселировании есть букс...это где то 3-3.5. Но чувствуется меньше чем на Д4.
6. Если сразу с места тапок в пол, то переключается где-то на 6500...почему-то недокручивает, рывков при перкключении нет...или может совсем малозаметные..но я не почувствовал. В ручном режиме тоже их нет. Если тапок в полу-пол или чуть больше, то могут проскочить пробуксовки.

Каков вердикт? Могут ли так влиять клапаны? Может ли быть виноват линейный соленоид, который был развальцован? Вообще есть смысл откручивать..пытаться чистить сетки..покупать новые соленоидиы или это будет только попыткой успокоить себя? Искал весь день соленоиды - фиг найдёшь их, только с коробками( У меня есть линейный нормальный с контрактной коробки товарища, но у него отломана чёрная фишка прям под корень...
Жижа залита свежая, только вчера, проехал после ремонта машины всего 15 км..и такая фигня..расстроился жуть..никак не ожидал что будет такая подстава с акпп. Столько сил вбухал...привёл можно сказать в идеал аппарат и вот тебе на...

-----
Касаемо рулевой рейки...прикол...влево руль крутится туго..а вправо очень легко..в чём прикол?? По усилию разница где-то в 2 раза, т.е на максимально лёгком положении влево как будто на исправной рейке включил режим руля потуже, а вправо наоборот в режиме потуже как будто кручу на самом лёгком для исправного авто. Руль вроде не тянет...но всё таки немножко правее идёт машина...но это совсем немножко можно списать на резину и схождение, которое я не делал после ремонта подвески, наконечники рулевые не менял, но тем не менее.

Хочется услышать советы бывалых итд Кто чем может помогите! Ждал чуда и положительных эмоций..а в итоге опять головняк...

Всем привет, хондаводы!
Вобщем давненько купил СИР, который не запускался и состояние было среднее. Взял для души, люблю покопаться в машинах. Хозя сказал, что коробка отличная, вроде мужик нормальный...врать не должен был.
В процессе ремонта, на коробке был поврежден линейный соленоид, 2 бочёнка такие сбоку рядом с лонжероном. А суть какая, один бочонок задели и он отогнулся на 45град и развальцевался. Я его обратно подогнул и завальцевал мелким молоточком, на вид то как бы всё норм, драйв не мигает, чек не горит.
А теперь суть проблемы:
1. при включении задней пинок, не очень сильный, но машину дёргает ощутимо. Время включения где то1-1.5 сек не более точно. Не сказать что прям с диким затупом..подольше полностью исправной. Если с N на R, то одиночный ощутимый пинок. Если с D на R, то как бы сначала машину отпускает на нейраль..чувствуется типа тык и потом тот самый пинок включение задней. То есть когда с D на R, то как бы происходит двойное толкание..отпуск и пинок..типа коробка проходит через нейтраль.
Если с N включаться на Д4, то включается примерно за 0.7 сек и без рывка, а просто чувствуется что пошла нагрузка на двигатель. На Д3 тоже самое. Вообще с нейтрали на все режими 1 2 Д3 Д4 включает быстро и без проблем. При преключении стоя на месте с 1 на 2 или с 2 на 1 толчки, примерно как на задней, но немного меньше.
2. В движении самый коллапс((( При переходе с 1 на 2 и с 2 на 3 буксует. Если ехать очень плавно ..примерно до 2200 оборотов, то переключае плавно, без рывков, практически незаметно, как на исправной. В случае чуть большего дросселирования, где-то до 2.6-3.2 оборотов начинается пробуксовка, в районе 600-800 оборотов...на глазок. Это проявляется пинками и коротким рыком двигателя...
3. При понижении передачи в ручном режиме на оборотах до 3х тысяч с 4 на 3 пинка нет, с 3 на 2 и с 2 на 1 небольшие пиночки...даже я бы сказал просто чувствуется, что передача подтыкается.
4. При торможении с 80-110 км и до нуля пинков нет, т.е. при полной остановке пинков тоже нет..т.е при торможении не пинает вообще...разве что если старатьсчя прочувствовать.
5. В ручном режиме субъективно кажется что с 1на 2 и с 2 на 3 буксует меньше...пробовал и с отпусканием педали и с нажатой включать на повышение типа 1-2-3-4...с 3 на4 вообще идеально. 1-2, 2-3 при среднем дросселировании есть букс...это где то 3-3.5. Но чувствуется меньше чем на Д4.
6. Если сразу с места тапок в пол, то переключается где-то на 6500...почему-то недокручивает, рывков при перкключении нет...или может совсем малозаметные..но я не почувствовал. В ручном режиме тоже их нет. Если тапок в полу-пол или чуть больше, то могут проскочить пробуксовки.

Каков вердикт? Могут ли так влиять клапаны? Может ли быть виноват линейный соленоид, который был развальцован? Вообще есть смысл откручивать..пытаться чистить сетки..покупать новые соленоидиы или это будет только попыткой успокоить себя? Искал весь день соленоиды - фиг найдёшь их, только с коробками( У меня есть линейный нормальный с контрактной коробки товарища, но у него отломана чёрная фишка прям под корень...
Жижа залита свежая, только вчера, проехал после ремонта машины всего 15 км..и такая фигня..расстроился жуть..никак не ожидал что будет такая подстава с акпп. Столько сил вбухал...привёл можно сказать в идеал аппарат и вот тебе на...

-----
Касаемо рулевой рейки...прикол...влево руль крутится туго..а вправо очень легко..в чём прикол?? По усилию разница где-то в 2 раза, т.е на максимально лёгком положении влево как будто на исправной рейке включил режим руля потуже, а вправо наоборот в режиме потуже как будто кручу на самом лёгком для исправного авто. Руль вроде не тянет...но всё таки немножко правее идёт машина...но это совсем немножко можно списать на резину и схождение, которое я не делал после ремонта подвески, наконечники рулевые не менял, но тем не менее.

Хочется услышать советы бывалых итд Кто чем может помогите! Ждал чуда и положительных эмоций..а в итоге опять головняк...
---
ВО БЛИН...не в ту ветку разместил((( КАк перенести..только модератор?

Такая фишка есть..если не ошибаюсь..когда 1 любая дверь открыта, то замок закрывается и тут же открывает обратно! Если у тебя не работает концевик то может такой баг быть... Правда не помню какие у нас концевики..замыкаются при нажатии или в отжатом состоянии.
Может замок где не доводится..и блок упр-я думает что двери открыты... Обычно ориентир с вод.двери.


Тьфу ты...посмотрел ты уже разобрался...
По багажнику- если работают двери с брелка...то смотри на механическое повреждение кнопки в брелке, либо проверь замок вручную на успех)
Кнопочку нужно держать 2 секунды.

Похоже без разборки никак не обойтись((
Только я немного другую технологию хочу испытать...просто стереть ненужные сектора на стекле.
И у меня почему то колпачок, который закрывает лампу, по обеим сторонам одинаковый...а у автора стенки по высоте разные...

Да именно...вот такая фара _http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=3249855&d=1360772192&thumb=1
Внутри чёрные обчки большие и в этих очках стоят два модуля типа ближний и дальний...
Со шторками прокатит на таких фарах? Просто не хочу лазить за зря....ещё не хватало сломать ксеноновую лампу оригинальную...)
Просто на ЕВРО Р я так понимаю фара с хрустальным отражателем и впереди в модуле просто стёклышко....с такими фарами шторки точно прокатывают..уже неоднократно делал на витцах прсот ополосочку из жести и вертел туда сюда..итог америкосовский свет.
А если стоит стекло впереди рефлекторное..то выходит отражатель внутри модуля просто тупо отражает весь свет что в него попадает..и даже если часть потока ограничить..то один хер с других мест попадёт в рефлектор..а тот в свою очередь ненужными нам секторами нарисует галку левую...я правильно понимаю технологию поведения света?)
Выходит нужно либо на стекло самой фары убогое что-то клеить...либо разбирать фары и спиливать сектора на стекле ненужные?
Чё то прям геммор..(
Кто делал оптишите пожалста!

С фарами прокатит если у меня ксенон...но не как по ссылке фары...они полностью белые...внутри чёрная рамка...т.е. поворотник тоже белый? Вобщем у меня первый рестайлинг вроде как 2001 года что ли...
Фара состоит из простого отражателя и стекла рефлектора...как то так..