Датчик положения дросельной заслонки не трогал. Оголить провода на коннекторе и туда тыкаться?


я брал иголки и прокалывал изоляцию на проводе, только не замкни между собой или на массу. Можешь попробывать просунуть иголку параллельно проводу при вхождении в разъем.

То что ты указал стрелкой это датчик положения дроссельной заслонки. Щелкать там нечему, там переменное сопротивление. Щелкает скорее всего клапан, который управляет задней подушкой двигателя. Проверь правильно ли установлен датчик положения дроссельной заслонки: на закрытую заслонку 0.5 Вольт, на открытую в пределах 4.5 Вольта. Проверь уровень ОЖ, сбрось воздух через клапан сброса(у меня рядом с термостатом) Почистить и промыть клапан регулировки холостого хода №6 на твоем рисунке. Ну и проверить все трубки на предмет подсоса воздуха. Можно просто кратковременно пережать и посмотреть что будет с оборотами.

Выкрути свечи во всех цилиндрах чтобы безопасно было. Вставь
свечу в один свечной провод, свечу на массу, а остальные провода замкни на массу. Включи зажигание. Прорачивая коленвал, найди такт сжатия в том цилиндре в котором стояла свеча и проверь, чтобы искра была в конце такта сжатия, когда поршень в этом цилиндре будет в верхней мертвой точке. Так проверь каждый цилиндр. То что есть искра, это еше не значит что она проскакивает в нужный момент.

Разбирал однажды, из за недостатка времени (срочно была нужна машина) протер старые прокладки растворителем, смазал герметиком, поставил (ничего не текло). Правда заводил часов через 5 дал герметику слегка схватиться. Прокладки под шайбами тоже смазывал герметиком со стороны крышки клапанов. Если будешь новые ставить они должны плотно насаживаться на винт. Можно даже вырубить из маслостойкой резины. Толщину только нужно соблюдать. И еще проверь не забит ли у тебя клапан и трубка через которые отсасываются картерные газы.

В этой шкуре нужно побывать, чтобы ощутить всю прелесть работы ИММО, когда есть машина, но она не заводится. Если к этому добавить мучения предыдущего хозяина который продал машину автору уже с отключенным ИММО получится целый роман. Вот посмотри на что готов народ чтобы оживить авто http://forums.drom.ru/honda-odyssey/t1151751137.html

Молодец Андрей не побоялся поэксперементировать. Когда то была такая-же проблема у меня, крякнул иммо. мозги спецы поправили, но горел чек и не диагностировался со стороны. Сам блок иммо был выброшен и мне пришлось ставить перемычку для включения стартера. А вот чек потушить мне так и не удалось. Так что с интересом прочитал данный пост. Спасибо и Renemen за дельные советы.

Плюс есть всегда, но минуса нет. Все относительно.

Принцип зажигания следующий: с мозгов приходит сигнал(импульс) на коммутатор. Коммутатор это мощный ключ на базе транзистора который открывается на короткое время и подает питание 12 Вольт на катушку(бабину), а с катушки уже высокое напряжение по голубому проводу поступает на распределитель (бегунок) а с него на тот провод к свече куда в данный момент смотрит бегунок. вот так это примерно выглядит.

Скорее всего не ИММО, у меня когда ИММО блокировал, лампочки все горели и стартер крутил. Возможно конструкция иммо другая.

Совершенно в дырочку. Если это настоящий ИММО.

Блок ИММО стоит отдельно, но выкинуть его просто так не удастся, не дураки его делали. Иммо блокирует включение бензонасоса и форсунок. Включить бензонасос не проблема, а вот форсунки???????. и еще при снятом блоке иммо не включается стартер-ставил перемычку.

Проверь, сними с нее временно разъем, загорится чек, будет расход большой, но дергаться двигатель не должен.

Я бы глянул коммутатор и катушку. возможно с нагревом вылазит.

Была такая проблема, правда с другой машиной, для этого нужно перепрограмировать мозги.

Оба вентилятора включаются одновременно при включении кондера , а левый по температуре ОЖ.

Может к геникологам обратиться за советом? Они спецы в этом деле.

Так ты должен сжимать пружину чтобы рассухарить а не давить на клапан от чего он должен согнуться. Как говориться с дуру можно и х.... сломать.

Я же тебе пишу, что проворачивал колено так чтобы поршень стоял в ВМТ, вот клапан в поршень и упирается правда немного уходит вниз ну это терпимо. Где то читал что фиксируют клапан засунув в свечное отверстие веревку и поджимают поршнем, с помошью компрессора поддерживая давление в цилиндре чтобы воздухом поджать клапан снизу. А если на двигателе при обрыве ГРМ гнет клапана значит они встречаются с поршнем отсюда вывод можно рассухаривать клапан смело убедившись что поршень стоит в ВМТ

может еше иммобилайзер стоять, он тоже отключает насос, бывает сигналку на него же завязывают.

Менял на движке F22B не снимая головы, проворачивал вал так чтобы поршень встал в верхнюю мертвую точку и подпер клапан, затем рассухаривал. Когда заменил на 2 цилиндрах провернул колено так чтобы два других поршня встали в ВМТ. Распред вал и ремень ГРМ не снимал снимал только коромысла. когда проворачивал распредвал придерживал руками т.к он не закреплен. Запасись большим количеством тряпок чтобы закрыть все каналы куда может упасть сухарик. Пользовался сильным магнитом цилиндрической формы диаметром гдето 10-15 мм прикрепленному к рукоятке длинной 25-30 см(брал у соседа)для снятия сухариков очень удобно. Когда ставил сухарики назад смазывал их в солидоле они тогда прилипают к клапану и легко фиксируются. конечно нужен рассухариватель без него делать нечего. Ну и работать лучше в двоем.

Возможно при первоначальном включении зажигания топливный насос не создает достаточного давления в системе(негерметичность системы, регулятор давления, бензонасос, негерметичность форсунки-нок) я бы померял давление в топливной рейке перед запуском после включения зажигания и как быстро оно падает при выключении насоса. Попробуй не заводя несколько раз включить выключить зажигание чтобы насос накачал достаточное давление а потом заводить если заведется сразу я бы трес топливную систему.

Подача топлива, мокрая ли свеча, искра, провод, свечной наконечник, вместо форсунки в разъем подключи лампу с поворотников, должна моргать когда подается импульс на форсунку.

Скорее всего бендикс. Когда включаешь стартер, срабатывает втягивающее и выдвигает вперед шестерню стартера и вводит ее в зацепление с зубьями маховика. После запуска двигателя его обороты становятся гораздо больше чем обороты стартера и чтобы не разрушить стартер в нем установлена обгонная муфта( бендикс) как на велосипеде т.е если двигатель завелся а ты не отпустил вовремя ключ шестерня стартера будет просто вращатся вхолостую не имея сцепления со стартером, а утебя она наверное подклинивает. Последнее время на машинах ставят блокировку от включения на работающий двигатель и отключает стартер после запуска двигателя. Кстати проверь возможно не стартер визжит а ремень генератора, бывает после запуска разряженный аккум берет с гены большой ток и ремень начинает буксовать и визжит несколько секунд.

Так ты для диагностики ставил перемычку на диагностический разъем или нет?

Думаю никак не связано, скорее всего чтото с проводкой. Может масса гденибуть плохая.