Ты видать тоже в таком-же "специализированном" сервисе работаеш. Общего между R12 и R134A только то что оба хладагенты, первый - тетрафторэтан второй дифтордихлорметан.
Ну экономь-экономь, компрессор то завсегда дешевле чем пол-кило R134A.
Еще можно для экономии масло М8В в движек лить.

Вобще-то по хорошему тебе теперь надо полностью систему перезаправлять, причем желательно со сменой масла, т.к. масло для R12 и R134 совершенно разнoе, и одному богу известно как все это будет работать на смеси, хотя если хорошо вакууммировать, то скорее всего обойдется.
А мастера судя по всему идиоты, т.к. штуцера у R12 и R134 совершенно разные и по ошибке "не тот" фреон заправить невозможно.

Первые (ZFR5F-11, KJ16CR-L11) "горячее" и предпочтительнее зимой, особенно если приходится часто ездить на полупрогретом движке.

Нет, если нормальный антифриз разбавить водой то плотность упадет и он будет замерзать при более высокой температуре.

Где-то у меня валялся ареометр для антифриза, если найду - гляну какая там плотность, кстати она разная для этиленгликолевых и пропиленгликолевых антифризов. Но в любом случае падение плотности говорит лишь о том что в антифризе много воды и он будет замерзать при более высокой температуре, а сработавшиеся присадки на плотность не влияют.

Ну к ремонту гены аккум разумеется никакого отношения не имеет, это чистый развод, с другой стороны то что ты его "кипятил" дохлым реле-регулятором ему жизни не добавило. ИМХО если старый аккум менялся не очень давно и ездил ты с перезарядом не долго то еще поездит, по хорошему его надо-бы зарядить и проверить/подкорректировать плотность и уровень. Что касается емкости, то 60 конечно получше чем 45 т.к. имеет запас по емкости и стартерному току, но разница невелика и к тому-же очень многое зависит от производителя.

Если не особо далеко то должОн доехать, движок не крути, старайся ехать внатяг. А кипит из-за сдохшего реле-регулятора, напруга поди вольт 15-16, вот электроника и дурит.

С тaкого что износ, как известно, процесс вероятностный, а иначе-бы и клапана прогарали все одновременно и компрессия садилась-бы сразу во всех цилиндрах строго на одно и то-же значение, да и просто в один прекрасный день вся тачка одновременно развалилась-бы на кучу железок.

А что так напряжно сделать по инструкции, что все надо обязательно делать с помощью мототка и какой-то матери ? Может для ТАЗ-ов это и нормально их все равно ногами через собирают, но неужели нормальную тачку нельзя ремонтировать по человечески ? :veryangry:

Обычно внутренний, я так понял о нем речь, легко из коробки выходит, если аккуратно поддеть фомкой как в инструкции описано, только поаккуратнее когда в коробку упираеш.

В дифф входит на шлицах а держится пружинящим кольцом которое входит в канавку на хвостовике ШРУСа и в шестерне дифференциала. По инструкции кольцо положено каждый раз менять, но на практике, если оно в хорошем состоянии, то можно и старое оставить.

Все-таки зря так на Димса наехали, ведь недаром-же в мануале написано что детали внутреннего ШРУСа надо при разборке пометить и собрать обратно как было. Понятное дело что можно этого и не делать и в 99.9% случаев никакого клина не будет, но детали уже приработались, соответственно если по пазам катаются "чужие" ролики то в первое время на рабочих поверхностях будет повышеный износ. Да и приработка будет довольно затяжной т.к. детали уже изношены причем не одинаково. Вобщем если рассыпался один ролик и есть ему замена а стакан не сильно поврежден, то конечно надо менять, а вот если в сервисе при разборке "живого" ШРУСа людям лень его пометить типа "всегда так делаeм и никаких проблем" , то я-бы серьезно задумался стоит ли к ним ездить чинится.

Нормальное масло, конечно если не паленое, и по крайней мере в Европе "Synt S" продается во многих магазинах а стоит действительно процентов на десять дешевле.

Я в курсе что не производит, но сейчас не вспомню что на фильтре, как будет возможность конечно гляну. Просто я хотел сказать что несмотря на то что фильтр продается как "Genuine" (брался у дилера) произведен он может быть кем угодно, просто хонда сертифицирует под себя определенные фильтры и все дела.

Вобще-то не хондовский, а purflux-овский, а фасовать они могут и другие, главное чтобы их стандартам удовлетворяли, у меня последний был Nipparts, и тоже в коробке "Genuine Honda".
А Purflux мне тоже нравятся, только нафига втридорого брать ради коробочки с надписью Хонда, они сами по себе хорошие.

Все ты правильно утверждал, сальник помпы (не подшипник) требует смазки в силу конструкции, а любой спорщик может на пробу покататся с водой, благо лето сейчас. Заодно узнаем сколько помпа протянет что в принципе зависит от двух вещей: оборотов и материала сальника.


Конечно не 100%, в древних движках стояла обычная набивка, только такие сальники нужно было регулярно мазать мазать и подтягивать, но мы тут вроде как не антиквариат обсуждаем.

Во развели флейм, неужто никто помпу не разбирал ? Если брать современные помпы то естественно никакой подшипник антифриз не смазывает, наоборот когда начинает течь сальник и ОЖ попадает в подшипник то ему быстро приходит кирдык. Смазываюсчие свойства ОЖ нужны для самого сальника иначе он быстро сносится, на поверхности колец появятся задиры и помпа потечет.

Одно дело неповезет и палево попадется, а другое когда человек собрался лить жижу сделанную по госту более чем пятнадцатилетней давности , согласись, это сильно разные вещи. Bсе равно что в движку лить М6з12Г и надеятся что будет не хуже брэндов.

Большинство производителей указывают срок 3-5 лет и/или пробег 50-100тык потом срабатываются присадки и возможна коррозия, повышенный износ помпы и прочие неприятности, но по мне так лучше ездить на немного просроченном японическом, тем более не факт что его за пять лет еще не меняли, чем лить непойми что. Посему если есть под рукой нормальный антифриз, то менять, если нет то ездить так, за несколько месяцев ничего страшного не случится.

Я-бы тоже не стал заморачиватся с антифризом, по крайней мере в срочном порядке, и главное если уж лить то хорошей фирмы а не то что бодяжат неизвестно где, а соответствие госту 89года для меня слабое утешение.

Емкость аккума вторична, если родной гена не потянет то результат будет тот-же, только не через неделю а позже. Вот считай: четыре противотуманки плюс две фары с мощными лампами жрут минимум 400-450ватт, печка музыка подогрев и прочее еще ватт 200-300, т.е. гена должен тянуть минимум 50-60А. Если ездиш в основном по городу то при всех включенных потребителях в пробках на малых оборотах генератор и половины не выдаст и аккум сядет не то что за неделю а за несколько часов. Понятно что это худший расклад, на трассе например все будет нормально да и не всегда-же ты будеш все включать , вобщем все зависит от условий, вполне возможно что и замена гены/аккума не понадобится.

Беги от таких "спецов" :veryangry: подальше, пока они тебе и в самом деле чего не сломали.

Да нее, похоже это от движка мало зависит по крайней мере и на фольксе и на бимере ужор есть.

Если ужор масла не смущает, то любое, т.к. оба известные брэнды, а то что кастрол достаточно шустро угорает даже при не особо активной езде наблюдал лично и не на одной машине.

Похоже на внутренний, раз практически не зависит от поворота руля но меняется от ускорения/замедления. Попробуй подергать за привод возле внутреннего ШРУСА, у нормального не должно быть заметного радиального люфта.
Ну и до выяснения я-бы гонять не стал...

Всем спасибо, со стружкой, опилками и проч. извращатся нет ни времени ни желания, тем более что шансов, как я понял, немного, т.е. надо менять, благо возможность появилась. Мужик с разборки не наврал, и я за разумные деньги стал обладателем двух вполне живых полуосей. По прежнему остался открытым вопрос разборки внешнего ШРУС-а (тот про который Honda пишет что неразборный), если кто делал, то расскажите поподробнее, т.к. перед установкой я все-таки хочу его промыть, сменить смазку и пыльник, т.к. тот что стоит хоть и живой, но бог его знает сколько он протянет, а чрез пол-года снова все разбирать как-то не хочется. <_<

2ALL
Спасибо всем ответившим, т.е. как я понимаю если только-только захруcтел то шанс в принципе есть, ну что-ж будем пробовать, мне вобщем-то много от него не надо, машина то городская, соответственно гонок на ней никто устраивать не собирается, если тыщ на 20-30 хватит то и ладно. А то что глупость сделал так сам знаю, и главное из-за дурацкой спешки приходилось гонять 130-140, что думаю тоже на пользу не идет.
Есть еще парa вопросов: хонда строго пишет что внешний ШРУС разбирать нельзя, так-ли это, все-таки хотелось-бы его хорошенько промыть и еще если кто знает, отличаются-ли полуоси на Jazz-ах с автоматом и без, а то я тут пообщался с одним мужиком с разборки и он сказал что у него якобы есть полуоси и вроде даже в живом состояни, вот завтра поеду смотреть.


Угу, знаю что @#$%^, главное еще в незапамятные времена на Джетте с пакетом пару месяцев отьездил и ШРУС-y хоть бы хны, а тут такая дурость, и вот теперь сижу и рву на себе последние волосы...


Да я ее уже вчера поставил как только хруст услышал, спасибо за советы, попробую либо в эти выходные либо в следующие поковырятся.