стоят на моем седане





цена видится в районе 17000 руб с торгом
отправлю


пластик темный как на ВТИ+дверные карты от Акуры ЕЛ (без кнопок)+ремни переднии с темными вставками.
продам по чем взял

8000 руб с торгом


фото пластика






все отправлю

1.задний кронштейн для В16,кузов ЕК,новый-ПРОДАНО

2.левый передний кронштейн В16,меха.ЕК,ЕГ-2500 руб

3.впуск В16+В18 рейка-3500 руб

4.башка Д15з6 в сборе-3000 руб

5.голая болванка впуска от Д15Б+рейка-1000 руб

6.задние фонари наружные,до рестайл,седан 6-й-1500 руб,пара

7.сток впуск в сборе,без влаго отделителя,горизонтальный дроссель-2000 руб

8.помпа+ролик+ремень ГРМ+прокладка башки В20-ПРОДАНО

9.маховик В18С-ПРОДАНО

10.стартер В18С-ПРОДАНО

11.спорт руль СПАРКО+переходник-4000 руб



12.тюненый регуль топлива,новый-4000 руб


13.трос открытия капота,6-й-800 руб

14.
задние фонари оригинал красно-белые -3000 руб пара

15.юбка зад,полиуретан,дорестай,хетч-2000 руб

16.туманки оригинал,дорестайл,круглые,желтые-ПРОДАНО

17.пружины сток,перед-зад 2000 руб за все.

18.
крыло правое дорестай,цвет серебро-1000 руб

19.задний бампер,хетч,дорестайл,оригинал-2500 руб


20.сток банка от ДС5 без гуська,стояла на моем седане-ПРОДАНО

21.Коллектор выпускной Д15з6,Д16У7 с катализатором-ПРОДАНО

22.колено Д15з6 с шатунами и поршнями-3500 руб

23.электро стекло подъемник,левый передней двери,седан,правый руль-800 руб

24.моторчик+трапеция,заднего дворника,хетч 96-00 гг -1500 руб

25.правый передний кронштейн коробки,меха,Д-серия-800 руб

26.левый передний кронштейн двигателя,меха,Д-серия-800 руб



если,что найду то добавлю

я думаю особо не нужно ее будет искать.
т.к. таких машин мало,которых любили до последнего и делали все в ней с таким усердием.

Деда очень не хватает на этом форуме,пусто без него,как-то.(((((((((.

кулиса в резерве.
трамблер сфоткаю.
хотел вчера но сел аккумулятор

тяги КПП+кулиса под В-серию 3500руб
кронштейны три штуки(левый,правый передние,задний(кузов ЕК,новый)-6000руб
стартер В18С-3000руб
маховик В18С-3000руб
выпускной тюнь-6000руб
трамблер В16,контрактник ОБД1-5000руб
впускной В16А2 в сборе-5000руб(чуть позже будет)
привода+подвесной В16-11000руб(чуть позже будет)



для тех кто решил строить В20ВТЕК
новая помпа,ролик,ремень ГРМ,прокладка башки и еще немного мелочевки-5000руб.


что-то еще завалялось не помню,в гараже холодно копаться,найду допишу.

отправлю,куда угодно.

иногда наступает такой момент,когда хочется,что-бы кто-то сделал все за тебя.
а от себя любимого только ждать заветные коробочки с блистючими детальками.
и после получения распаковывать как 3-х летний ребенок в ожидании долгожданного подарка.

вроде как разбиралось выше.
ступица от РД1 не подойдет,точнее у нее 28 шлицов,а не 26

АВС есть.
и это постоянно или только в зимнее время.

вот полный перечень того,что предоставляет фирма ,Энерджи для Хонды
http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw=HO...4506.m270.l1313

вариантов может быть масса
1. это когда то тебе меняли цилиндр и толком его не отрегулировали.
2.могут быть манжеты внутри под уставшие.
3. наплавляющие в суппортах нормально ходят.свободно или заедают.
4.манжеты в суппортах не очень хорошие.
5.ошибки АВСа,до этого не загорались.это тоже влияет.проходил на хетче.

через пару дней будет в наличии 4-ре комплекта тросов ручника.
по ЗДТ.
новые,не оригинал.
цена 2500 за комплект.

фото будут,чуть позже.

отправлю

на ангоцивиках и роверах.
есть тормоза 260мм


вот номерки для англика.
вот тебе 4*100
диск 42510-ST3-E00
ступица 42200-ST3-E52

а вот 4*114,3
ступица 42200-S30-C11
диск 42510-SN7-000

диск еще подойдет,а вот ступица скорее всего нет.

по поводу пересверлови.
это не вариант.
т.к. очень сильно будет прослаблена сама ступица.
к тому же расстояние у 4*100 и 5*114,3 намного больше и расстояние до края получится очень маленькое,что не есть хорошо.
прослабление материала не сулит,ни чего хорошего.
да и потом на шпильках есть шлицы,кто их тебе будет делать,а тупо забить шпильки не выход.
затянуть,то затянешь,а при откручивании,они просто провернуться.

еще раз проблема не с передом.хоть и получилась путаница.у нас с Бакшеевым и Сашкой.но зато были выяснены все более тонкие ньюансы.


а с задом.
проставку которую ты хочешь поставить.шириной 5мм не найти.
т.к. у тебя меняется сверловка.а по опыту 5мм это 2-3 витка,не более.и держаться это надежно не будет.
т.к. для надежного держака необходимо минимум 5-ть полных витков резьбы,а это уже минимум 10мм.

если ставить такие ступицы то высота зада(выступание) будет +55(с проставкой 10мм)
у переда на ступицах от ЦРВ +50,разница 5мм.их можно компенсировать обычной проставкой толщиной 5мм такого типа



но опять здесь есть подводные камни.стоковые шпильки очень коротки.у ты теряешь 3-4 оборота.


если уж тебе так хочется другую сверловку.
то сделай тормоза 282/260 на старых 4*100 и купи проставки такого типа

они бывают разные.
даже реально сделать 4*100-->5*114,3
но с дисками придется помучатся и искать с вылетом +55,+60

очень часто проблемы в регулировке свободного хода педали.
если ГТЦ менялся,то сразу-же нужно регулировать иначе.
либо будет не до тормаживание,либо постоянное под тормаживание.

все нужно подправить.
но честно,я реально обосрался.
но тогда единственное что меня поражает,это 98 СПЕК для европы у него ступицы 44600-ST7-R00.видимо,вот это меня и реально закосило.



теперь вот по этому посту.
прости,но о каком процветании,ты говоришь.при той власти,которая сейчас у руля.
даже не разобравшись,в том,в какой сфере я инженер,меня реально это обижает.

все понятно.моя большая ошибка была,вообще переделка тормозов.
спорить больше не хочу.

есть только одна просьба к админам и модерам удалить весь этот срачь,который развели и удалить мой АККАУНТ
просьба реальная удалить все последние сообщения,здесь они не к чему.

я не вижу больше смысла спорить,но я уже достаточно верил в чудеса и т.д.
я верю фактам и замерам.я не мало проучился,что-бы стать инженером,плохим или хорошим решать не мне.
но еще раз повторюсь Я ВЕРЮ ФАКТАМ И ЗАМЕРАМ.


пусть каждый останется при своем.
он сделал,так
я,так.

но могу сказать только одно привода от Д-ки в ступицах от ЕК9 будут болтаться как Х** в стакане.
либо инженеры ХОНДЫ нае**** сами себя поставив на .ек9 и 98-й СПЕК одинаковые ступицы.в которые спокойно лезут привода от Д-ки.

если уж подойти,вот фото кулаков ЕК9 и HRV
первая фотка HRV


вот вторая ЕК9


даже при таких убогих ракурсах зрительно заметно,что шлицевое отверстие у ЕК9 больше.

без проблем можешь хоть сейчас банить.
не в первой слышать такие слова.

если вбить в ЕКЗИСТЕ номер 44600-ST7-R00,то он выдает применение к HRV и ДС2 СПЕК98.
но граната у HRV имеет вот эти параметры

вот еще очень интересная граната
44014-S30-C60 ставилась на CRV и ДС2 СПЕК98 имеет то же 28 зубцов.

я не хочу с тобой спорить,но я так-же подбирал детали и верю фактам и замерам.

давай немного развею наш спор.
внешняя граната.
44014-ST7-C61 ставилась не ЕК9(рестайл) и ДС2 СПЕК98
44014-ST7-J70 ставились на ДС2 СПЕК96 и ЕК9(дорестайл)
44014-ST7-C51 ставилась на HRV
44014-SX0-C10 есть еще вот такая внешняя граната ставилась на ДС2 СПЕК98 и на CRV
44014-S10-J50 ставилась на CRV с автоматом
44014-S10-A50 ставилась на CRV с механикой

___________________________________________

передняя ступица
44600-ST7-R00 ставилась на ЕК9 и ДС2 СПЕК98
44600-ST7-R00 ставилась на HRV(но она реально другая)
номера одинаковые,но гранаты разные и сами ступицы другие,что это.я не пойму,но по мне это ошибка в каталоге
44600-S10-000 ставилась на ДС2 СПЕК96
44600-S47-000 есть еще вот такая внешняя граната ставилась на ДС2 СПЕК98 и на CRV
44600-S10-J00 ставилась на CRV с автоматом
44600-S47-000 ставилась на CRV с механикой
___________________________________________
теперь еще одна не состыковка в каталоге ступиц от ЕК9.рестайл и дорестайл номера ступицы одинаковы 44600-ST7-R00,хотя гранаты отличаются.
44014-ST7-C61 рестайл и 44014-ST7-J70 дорестайл.


либо это разница или ошибка в каталогах ЭКЗИСТА и ДРОМа.


на самом деле кулаки я брал от HRV и это указанно в моем отчете,пусть и немного глупо написанном,это не проблема перепишу.
по приводам соглашусь.автоматные привода такие-же как и у ЕК4,вот подвесной другой.

написано бестолково по тому,что когда копировал потерял часть инфы,переделаю и выложу нормально

а по поводу ступиц ЕК9 и HRV,они разные.
одинаковые почему то номера.
в реалии у ЕК9 ступицы 28 шлицов под толстую гранату,а у ступицы от HRV 26,под привод от Д-ки.

вот то,что получилось у меня.
может не очень информативно и понятно,но в общем все ньюансы описал


для В-ки всем уже известно,что нужно.
подвеска от ДС2 СПЕК98 или от ЕК9+привода.


для Д-ки
все сложнее.
для сборки зада,понадобится.
можно взять целиком заднюю подвеску от ДС2 СПЕК98 или ЕК9(данные подвески редки и очень дороги).
либо собирать из того,что есть

менять продольные не обязательно если у вас ушастые свежие,меняем только цапфу.запаситесь для этого хорошими ключами.а главное головками,там под болты под внутреннюю американку.но сразу на пытайтесь их открутить сорвете грани и вот тогда будет полная жопа.
попробуйте,пошло хорошо,нет побрызгайте ВД-40 и подождите,не идет.
берем дрель и победитовое сверло,т.к. болты каленые.дрель лучше с регулятором оборотов и на самой маленько скорости начинаем сверлить.
сверло желательно взять 3-4 мм
не пугайтесь,болт в цапфе М10*1,5.
так,что запас еще есть,но после этой операции его придется заменить,заменить его можно на обычный,под головку.
но после высверливания сердцевины болты откручиваются достаточно легко.
что-бы высверлить и поменять задний рычаг следует разобрать в ноль,как на фото
отмечено стрелками,всего четыре болта,нижний не попал в кадр.



еще скажу сзади цапфа к рычагу крепится большой гайкой,ключ на 24-е,ее желательно открути заранее,но откручивается плохо.

высверлили,открутили,сняли.
вот теперь берем мечик М10*1,5 и прогоняем резьбу до самого конца,т.к. потом не закрутим новые болты.
болты при сборке желательно смазать
литол,циатим,селикон,графитка кому,что нравится.

закручиваем.
болты берем М10*1,5*20 они будут чуть,чуть за подлецо,будут выступать,не бойтесь.это нормально.цеплять не будет.

сразу скажу про болты,когда будете покупать не смотрите на блестящие,это ГАВНО.они лопнут практически сразу,т.к. сделаны черт знает из чего.
выбирайте болты,кадмированные или еще какие нибудь,самые не броские,но посмотрите,что выбито на его головке.
обычно там бывают вот такие обозначения.
8.8 10.0 и т.д.
на авиационных болтах 45 47 48.
это значение предельного момента на разрыв при затяжке.
измеряется в КГ/м не в Н/м
т.е. если стоит 8,8 то он лопнет при достижении момента в 8,8кг или 88 ньютон.
т.к. 1 кг=10 ньютон.
для нас минимальный порог 10.5
т.к. собирается подвеска и все вкручивается в сталь.не бойтесь не вырвет.
если есть динамометрический ключ и болт позволяет,то ставьте момент,чуть меньше предала на обрыв.

прогнали резьбу собираем.
получаем вот такой рычаг,на фото видно как болты выступают
отмечено стрелками


теперь ставим пылезащитный кожух.
ступицу,диск,колодки и суппорт.
и вот у нас одна сторона готова


со второй делается точно так-же.


переходим к передку.
здесь проще и фото не делал,т.к. многие меняли кулаки и уже знают.,что нужно делать
но все равно опишу.
домкратим.ставим на опоры,снимаем колесо.
разбираем кулак.
снимаем суппорт,колодки диск.

чуть не забыл ступичную гайку желательно открутить сразу.
пока машина на земле так проще.
открутили.
откручиваем рулевой,нижнюю и верхнюю шаровые,снимаем кулак.
на его место ставим новый,желательно его собрать заранее.
если есть из чего.
поставили кулак,все собираем и прокачиваем тормоза.

все с подвеской закончили.


теперь поговорим о грустном,это не очень дешево и многие,даже не будут делать,но есть и пару положительных вариантов.
не нужно каждый раз пересверливать диски,для обычной машины этих тормозов более чем достаточно.
плюс нереальный выбор литья.

хоть сверловка 4*100 очень распространена,но выбор дисков скуден.
даже сверловка 4*114,3 менее популярна,но выбор больше.

и при переходе можно забыть о 14-х колесах.
так-же попадаете на новые диски и запаску.



в моем случае я использовал
заднюю подвеску от ДС2 СПЕК 96,как донора цапф(ее найти намного проще и она дешевле)
задние ступицы от ДС2 СПЕК98 фирма оптимал(немецкие с подшипником НТН)
задние диски от ЕР3
задние суппорта и колодки от ЕК9

для переда
кулаки под тормоза 262мм
подшипники ступичные КОЙО
шаровые,марку не помню,простите(выбор их колосален)
передние ступицы от HONDA HR-V
передние диски б/у от HONDA HR-V
машинки и колодки от ЕК9

литье 15-е.
5*114,3
вылет +48

запаска
5*114,3
115/70

чуть не при таком сетапе придется сразу ставить вакуумник и ГТЦ 1",не какой другой,не сможет дать достаточно тормозухи в цилиндры суппортов.



и так сначала все разобрал











и так зад собран переходим к передку,а вот здесь самая жопа.
т.к. вариантов ступиц нет вообще,по Д-привод.
но это не так,есть один единственный,а именно от замечательного не доовоща HONDA HR-V
а именно
я думаю ясно по схемам внешних гранат

ЕК3/4


HR-V


только учтите одно привода от HR-V,не подойдут конструктивно,да они нам и не нужы,а нужны только ступицы
можно еще диски и суппорта,т.к. они одинаковые с туперными.
берем кулаки под 262мм тормоза,новые подшипники от ЕК3,у HR-V такие-же и ступицы и перепрессовываем.



получаем кулаки под тормоза 282мм от тапка и ступицей 5*114,3
собираем их на своей машине.ставим диски и суппорта.
все готово.
прокачиваем и радуемся и привыкаем,потому как поймать на жопу очень просто.



ЕСЛИ КОМУ-ТО ИНТЕРЕСНО ДОПИШУ И ДОПОЛНЮ,ЧТО БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАНО


и так продолжу.теперь напишу,что понадобится и как сделать.

для В-ки всем уже известно,что нужно.
подвеска от ДС2 СПЕК98 или от ЕК9+привода.


для Д-ки
все сложнее.
для сборки зада,понадобится.
можно взять целиком заднюю подвеску от ДС2 СПЕК98 или ЕК9(данные подвески редки и очень дороги).
либо собирать из того,что есть

менять продольные не обязательно если у вас ушастые свежие,меняем только цапфу.запаситесь для этого хорошими ключами.а главное головками,там под болты под внутреннюю американку.но сразу на пытайтесь их открутить сорвете грани и вот тогда будет полная жопа.
попробуйте,пошло хорошо,нет побрызгайте ВД-40 и подождите,не идет.
берем дрель и победитовое сверло,т.к. болты каленые.дрель лучше с регулятором оборотов и на самой маленько скорости начинаем сверлить.
сверло желательно взять 3-4 мм
не пугайтесь,болт в цапфе М10*1,5.
так,что запас еще есть,но после этой операции его придется заменить,заменить его можно на обычный,под головку.
но после высверливания сердцевины болты откручиваются достаточно легко.
что-бы высверлить и поменять задний рычаг следует разобрать в ноль,как на фото
отмечено стрелками,всего четыре болта,нижний не попал в кадр.



еще скажу сзади цапфа к рычагу крепится большой гайкой,ключ на 24-е,ее желательно открути заранее,но откручивается плохо.

высверлили,открутили,сняли.
вот теперь берем мечик М10*1,5 и прогоняем резьбу до самого конца,т.к. потом не закрутим новые болты.
болты при сборке желательно смазать
литол,циатим,селикон,графитка кому,что нравится.

закручиваем.
болты берем М10*1,5*20 они будут чуть,чуть за подлецо,будут выступать,не бойтесь.это нормально.цеплять не будет.

сразу скажу про болты,когда будете покупать не смотрите на блестящие,это ГАВНО.они лопнут практически сразу,т.к. сделаны черт знает из чего.
выбирайте болты,кадмированные или еще какие нибудь,самые не броские,но посмотрите,что выбито на его головке.
обычно там бывают вот такие обозначения.
8.8 10.0 и т.д.
на авиационных болтах 45 47 48.
это значение предельного момента на разрыв при затяжке.
измеряется в КГ/м не в Н/м
т.е. если стоит 8,8 то он лопнет при достижении момента в 8,8кг или 88 ньютон.
т.к. 1 кг=10 ньютон.
для нас минимальный порог 10.5
т.к. собирается подвеска и все вкручивается в сталь.не бойтесь не вырвет.
если есть динамометрический ключ и болт позволяет,то ставьте момент,чуть меньше предала на обрыв.

прогнали резьбу собираем.
получаем вот такой рычаг,на фото видно как болты выступают
отмечено стрелками


теперь ставим пылезащитный кожух.
ступицу,диск,колодки и суппорт.
и вот у нас одна сторона готова


со второй делается точно так-же.


переходим к передку.
здесь проще и фото не делал,т.к. многие меняли кулаки и уже знают.,что нужно делать
но все равно опишу.
домкратим.ставим на опоры,снимаем колесо.
разбираем кулак.
снимаем суппорт,колодки диск.

чуть не забыл ступичную гайку желательно открутить сразу.
пока машина на земле так проще.
открутили.
откручиваем рулевой,нижнюю и верхнюю шаровые,снимаем кулак.
на его место ставим новый,желательно его собрать заранее.
если есть из чего.
поставили кулак,все собираем и прокачиваем тормоза.

все с подвеской закончили.


теперь поговорим о грустном,это не очень дешево и многие,даже не будут делать,но есть и пару положительных вариантов.
не нужно каждый раз пересверливать диски,для обычной машины этих тормозов более чем достаточно.
плюс нереальный выбор литья.

хоть сверловка 4*100 очень распространена,но выбор дисков скуден.
даже сверловка 4*114,3 менее популярна,но выбор больше.

и при переходе можно забыть о 14-х колесах.
так-же попадаете на новые диски и запаску.



в моем случае я использовал
заднюю подвеску от ДС2 СПЕК 96,как донора цапф(ее найти намного проще и она дешевле)
задние ступицы от ДС2 СПЕК98 фирма оптимал(немецкие с подшипником НТН)
задние диски от ЕР3
задние суппорта и колодки от ЕК9

для переда
кулаки под тормоза 262мм
подшипники ступичные КОЙО
шаровые,марку не помню,простите(выбор их колосален)
передние ступицы от HONDA HR-V
передние диски б/у от HONDA HR-V
машинки и колодки от ЕК9

литье 15-е.
5*114,3
вылет +48

запаска
5*114,3
115/70

чуть не при таком сетапе придется сразу ставить вакуумник и ГТЦ 1",не какой другой,не сможет дать достаточно тормозухи в цилиндры суппортов.

тьфу блин.перепутал.
хотел написать про ступицы от ЦРВ.