Спасибо за ответы. А вот что мне тогда насчет тосола в выхлопе думать?
Показалось? Я просто себе как то представлял картину такую что через прокладку гбц тосол в выхлоп пропускает и по свечам я пойму в какой из двух голов косяк...

Сразу прошу прощения что не из хонды свечи. Это из субары - взял ее себе вторым автомобилем под востановление (для рыбалок и т.п.). Пока востанавливаю кузов (остался один порог), но уже думаю о двигателе. Просто форумов нормальных по субарам нет.
Ситуацию опишу с начала. Когда брал машину все вроде работало тихо, ровно за исключением двух моментов. Холодный двигатель когда начинал прогреваться сбрасывал обороты слишком сильно и частенько глох, соответственно и на ходу машина глохла, потом вроде все становилось нормально, но на прогретом полностью двигателе, пар в выхлопе появлялся (хотя может казалось) и из глушителя, если гари дать как следует вылетала жидкость. Подумал что прокладка прогорела и думал что по свечам все станет ясно, но увы. Одна свеча оказалась отличной от остальных видимо люди действительно верили что в субаре тяжело менять свечи и решили не перенапрягаться. Свечи если на фотке плохо видно в черной, сухой, пушистой золе. Одна свеча немного в масле или чем то еще, но не на электроде (электроды одинаковые). В инете разные варианты предлагаются: жор масла, богатая смесь, нормально для городской езды, неправильные свечи...
Что вы сможете сказать по этим свечам?

Ну тогда успокоюсь:) Машина кстати стала заводиться как раньше только изредка чуть задерживается.
Просто уже больше 4х лет она у меня и все время заводилась одинаково а тут на тебе...
Подумалось мне следующее: может свечи от этого микроперерева как то загрязнились, а теперь со временем очистились при нормальной работе...
Ну а в общем главное чтобы мотор был жив - уже 260т. пробежал и не хотелось бы ему такой нелепой смерти:)

Значит дело было так...
Выехал я в сторону дома по трассе, скорость 130-150 держал, ну и после очередной затяжной крутой горки обнаружил что температура выше чем обычно.
Значит с места выезда я проехал всего 50 км, но 10 км назад температура была в норме. Поднятие было на 3\4 шкалы, обычно стрелка стоит на 1\2. Ну до красной зоны как все поняли осталось еще 1\4.
Потом я остановился и обнаружил что под крышкой на радиаторе лопнул пластик. Пришлось воды долить - вошло: литр - полтора после чего благополучно доехал до дома.
Вопрос у меня такой, скажется ли как то такой перерев на моторе (f18a3) или это не критично?

P.S. Я бы этот вопрос может и не задал бы, но заметил что машина заводиться стала по другому, т.е. стартером приходится крутить чуть больше. Я уже привык к тому как машина заводится и ключ отпускаю автоматически (субъективно судя по звуку после третего проворота коленвала), и вот теперь по привычке ключ отпускаю, а машина еще не завелась. Т.е. (опять же субъективно) требуется на 1-2 оборота коленвала больше.
Друих изменений не заметил, может кто может сказать о чем может говорить то, что заводится машина по друому?
Масло тыщи 2 как менял залил Mobil SUPER 3000 5в40, может стоит поменять?

Только недавно такой геморой имел Взял алюминевый прут - какая-то фигня алюминевая шириной 3см, толщиной 1см и длинной около 15. И кувалдометр МОГУЧИЙ несколько раз аккуратно приложился, побразгал. подумал, приложился посильнее, еще побрызгал ну и еще несколько раз приложился (при этом в 2=х местах перебил алюминий) ну и последний отчаянный удар вышиб все же эту лабуду. Долго думал - чем она так держалась???

Я внутренние от таза поставил, зубильские подходят как нельзя лучше. Садятся довольно туго, как на вал, так и на гранату (с гранаты даже без хомута не торопится соскакивать). Стоят копейки, продаются в любом магазине. Ходят как мне продавец сказал Дохрена Ну продавец у меня более менее знакомый и сказал что какие-то определенные пыльники на таз хорошие и их дал, а вот какие они я не придал значения и не запомнил.

Я тут гранатами на своей как раз занимался и вспомнилась эта тема, поставил я себе Metelli 15-1284. а вспомнилась из-за наличия канавки под стопорное кольцо.
Из сообщения я понял что у меня на СЕ7 не должно быть стопорного кольца так? А оно у меня есть, и более того кольцо защелкивается, когда шарнир на вал насаживаеш или я что-то не понял?

Интересная ситуацция. У меня совсем недавно похожая ситуация была...
Гранаты хрустели уже давно, но я на них призабил и ездил хрустя больше года. Но недавно помимо хруста в поворотах, стал появляться глуховатый стук по прямой, но не постоянно, а в момент какой-то определенной нагрузки на приводы (как я понял). Ну вобщем то и незнал с чем точно связать, но решил менять гранаты, и не успев их заказать выезжаю из гаража и потихоньку еду, а что-то руль потряхивает и постукивает одновременно. Выжимаю сцепление - все нормально, ну в итоге вывесил колеса и на 2й передачи заставил их крутиться, оказалось что правая внешняя граната начала подклинивать. Видно это было по тому что весь вал вибрирует и сильнее эта вибрация около внутренней гранаты видна. даже сначала думал, что внутренняя накрылась, но нет. Просто видимо внутренняя на своем месте сидит как бы немного свободно и ее как бы выворачивает слегка при подклинивании внешней. Поменял внешнюю все стало нормально, вот только слева внешняя в поворотах хрустит, т.к. мне показалось что она не требует замены... но это другая история
Много букав, ну а советую все же внешние гранаты по нормальному отдефектовать, может китайская жить не стала, а может та, что из двух собрана хреновая.
Во первых вывесить колеса (желательно над ямой) и посмотреть как вращаются приводы на 1-2й передаче.
Ну а подклинивание у меня например четко ощущалось когда граната ступичной гайкой была зажата в тисках, а в шарнир я вставил арматуру и пытался ворочить ей шарнир в разные стороны.
Насчет шлицов на валу тоже конечно надо понять так ли все плохо или просто мастер уже незнает что попробовать... Я просто это считаю маловероятным.
Ну а если стук на прямой - то вроде два варианта: развалилась внутрення или подклинивает внешняя...
Если в Воронеже будеш - можеш заехать, хотябы на яме у меня посмотрим.

Короче ручник мой ожил, да еще как!
Сегодня наконец то смог проверить, и километрах на 40-50 (привыкнув к тому что для получения результата ручник надо тянуть с такой силой, чтобы зад машины немного потдянулся вперед) рванул ручник до упора. машина не сразу, но уверенно пошла на юз. Такого у нее на асфальте не наблюдалось с момента, как она попала мне в руки. Ну и самое главное отпустив ручник тормоза тоже отпустили. Вобщем то работает.
Интересно конечно узнать истиную причину заклиниваний функции ручника в суппорте, но меня устраивает вариант с ограничителем

Короче я сделал следуюшее: этот рычаг если до упора оттянуть, то он упирается в корпус. Так я в корпусе просверлил отверстие на 4-5мм (точно не помню) но чуть раньше того места где упирается этот рычаг и закрутил туда винтик - ограничив тем самым ход рычага до того места где он клинит. Сверлил естественно не на сквозь, там корпус довольно толстый, я просверлил примерно на 6-8мм.
Испытания пока только на верстаке провел, но могу сказать что рычаг отводится на место без закусываний и поршень вроде бы достаточно для торможения выходит. На машине проверить смогу наверное только на следующей неделе, т.к. еще гранату менять и арки ремонтировать...
Если заработает как следует - могу расписать все подробно.

Кстати меня сообщение DOUBLE несколько смутило. У меня например штифт одинаковый с обеих сторон (круглый). Может в этом проблема?

Там в поршне прорези крес на крест, а на колодках есть выступ (пимпочка типа такая торчит).
Думаю эта пимпочка у тебя не попала в паз на поршне.

Как то в один момент затормозив ручником, я обнаружил что после того как я отпустил ручник левое колесо не отпустило. Ну подтолкнул рычаг к которому тросик идет на супорте и больше не пользовался ручником, а вот сегодня решил заремонтить. Думал почистить\помазать надо, а вот и нифига! Короче рычажок ручника на суппорте свободно руками передвигается назад и вперед но на 80% своего хода, а вот если дальше его завести, то он как бы защелкивается и обратно требуется усилие (с которым пружина не справляется). Суппорт разобрал, почистил, помазал - не помогло.

Повникал. Решил второй суппорт посмотреть как себя ведет и с ним оказалось тоже самое правда он во время пользования ручником не клинил. Ну и тут я совсем впал в ступор, появилась мысль, что тросик надо настраивать так, чтобы больше 80% он не тянул рычаг, но это же бред... а больше и мыслей нету - суппорты вроде живие и снаружи и внутри, что за фигня такая?

Подскажите что я не так делаю?

Как то в один момент затормозив ручником, я обнаружил что после того как я отпустил ручник левое колесо не отпустило. Ну подтолкнул рычаг к которому тросик идет на супорте и больше не пользовался ручником, а вот сегодня решил заремонтить. Думал почистить\помазать надо, а вот и нифига! Короче рычажок ручника на суппорте свободно руками передвигается назад и вперед но на 80% своего хода, а вот если дальше его завести, то он как бы защелкивается и обратно требуется усилие (с которым пружина не справляется). Суппорт разобрал, почистил, помазал - не помогло.

Повникал. Решил второй суппорт посмотреть как себя ведет и с ним оказалось тоже самое правда он во время пользования ручником не клинил. Ну и тут я совсем впал в ступор, появилась мысль, что тросик надо настраивать так, чтобы больше 80% он не тянул рычаг, но это же бред... а больше и мыслей нету - суппорты вроде живие и снаружи и внутри, что за фигня такая?

Подскажите что я не так делаю?

Ну удачи! А то дело это какое-то не благодарное рейку чинить, я на СВ раза 3 разбирал (2 из них менял сальники) и все равно текла! Я конечно не исключаю, что сам что-то не так делал, но вроде руки откуда надо растут (другие ремонты без подобных проблем делаю), а тут какое-то колдунство прям!

Ну может конечно это и даст счастья. Поставь метки только, чтобы мог назад вернуть, если вдруг не поможет.

Ну тот самый клапан как раз перекрывает подачу воздуха под воздействием ОЖ, т.е. прогреваясь ОЖ заслонка прикрывается. Ну если снял и не наблюдал забитости патрубков с ОЖ окислами, а так же забитости сажей воздушных каналов - то там все видимо в порядке....
Подумалось мне что подсос воздуха в коллектор или через уплотнители форсунок может такой эфект давать... А подсос воздуха вроде бы неразрывно связан с повышенным расходом бензина. Как с расходом дела обстоят?
Ну а по поводу пробки воздушной - врятли. Вгоняется эта пробка через свисток на корпусе термостата (такой же как на прокачке тормозов), это по науке. Я много раз сливая ОЖ просто заливал ее обратно, ставил машину передом на возвышение и жмякал верхний патрубок радиатора, после чего подливал ОЖ (так несколько раз), потом заводил машину на несколько секунд и если надо было еще подливал. Не было у меня никогда каких-то упрямых воздушных пробок.

Думал не разборная, но вот тема попалась. Посмотри - помоему всю инфу для себя там найдеш.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...111572&st=0

Вот главное ненадо спешить что-то крутить! Плохо конечно когда уже все накручено - тогда может и есть смысл лезть и крутить всякие регулировки. А если над машиной не успели до вас поиздеваться - то там все накручено именно так как должно быть и подкрутив что-либо можно получить (на первый взгляд) положительный результат, но причина останется, а вы ее лиш компенсируете добавлением воздуха\бензина\или чегото там еще. И в результате получите другой косяк в виде повышенного расхода или тупняка на других режимах работы.
Короче сначала клапан снять и почисть.

У меня на лобовуху тоже обдув несколько ограничен, думаю специальная фишка, чтобы стекло не лопнуло от перепада температуры зимой. Слышал у людей случались такие косяки (на фольцвагене например у знакомого было).
Понаблюдай как при закрытии других фоздуховодов дует и главное если при обдуве лобовухи стекло отпотевает - значит все нормально.

У меня тоже потеют, хотя салон 100% сухой. Правда на СВ сильнее намного потели, но там могла быть влажность в салоне.
Взял попробовать какую то хрень в бутылочке, написано что против запотевания стекол. Натер половину стекла и дыхнул на границу - реально работает жижка! Где было натерто ничего не запотело. Ну сегодня еще не сказать что сильно какая-то сырая погода была когда я ездил, но тем не менее заднее стекло запотело (я его не натирал) а остальные в порядке!

Ладно, наверное попробую Ruville, если бы не цена то, GLO взял бы... А про Ruville из моего списка вроде самые нормальные отзывы (после GLO), хотя он самый дешевый

Ясно! Спасибо!
Ну а что нибудь из моего списка до 1500руб стоит брать или все это хлам?

Интересно.... наличие канавки - не отсутствие Значит мне любая подойдет?

Кстати дешево! Я года 3-4 назад объехал несколько мастерских и за 4р мне только Джамшуты какието сказали поменяют ГРМ, но почему-то без балансировочного ремня и еще чего-то там, а все сместе они почему-то не брались вообще делать В более адекватных местах 5-7 просили, а итоге жаба приказала самому менять! Тем более надо было еще со шкивом коленвала разобраться (биение было 4-5мм ).
Делал по мануалу на Ровер. Заодно и со шкивом разобрался оказалось что одну сторону отверстия под коленвал ему нехило раздолбало, да и еще прилегающая поверхность оказалась наисосяк сточена почемуто. Опять же решено было колхозить ибо шкив стоил дорого и ждать его надо было долго. Сначала думал что сделаю чтобы немного пездить и купить новый. Наляпал сваркой металла внутри оверстия, поддточил напильником лишнее и потом на деревянную болванку накрутил наждачку и с помощью дрели обработал отверстие, а под прилегающую поверхность сделал алюминевую шайбу переменной толщины. Результатом был шокирован! Шкив сидел как новый и после на протяжении 4-х лет иногда задавался вопросом менять или нет и глядя как крутится - понимал что нафиг ненадо!

Meyle 31 144 980 016 1 385 р.
LPR KHO 345 1 253 р.
GLO 3475 K 3 453 р.
GLO 3400 K 1 493 р.
Mapco 1655/9 1 189 р.
GKN 302138 3 259 р.
GKN 302137 1 917 р.
Metelli 15-1284 2 097 р.
Ruville 77423S 1 019 р.

Вот что присмотрел доступное для заказа, но уперся в несколько вопросов! Во первых хотелось бы что-то проверенное брать, что подходит 100% и ходит хотябы тысяч 30 и не разваливается после первого подъема в горку с вывернутым рулем.
И так же не понятно вот насчет GLO и GKN, почему одной и той же фирмы на мою машину подходят (как говорят каталоги) два шруса с разными номерами и еще что более интересно с очень разными ценами!
А вообще конечно по цене хотелось бы до 1500 взять, если есть удовлетворительные варианты.
Ну и еще один вопрос, внешние шрусы (правый и левый) одинаковые?