Подушку получил, состояние ОК.

Теме Ап, проавцу спасибо.

Лень перечитывать весь топ.
Интересуют привода, стойки.

Первый на пассажирскую подушку, жду фото.

PS: Модуль цетрозамка починил свой, так что не надо.

Все еще ищу.

Выдастся время - сниму, проверю свой замок, если моему кранты то обращусь обязательно.

Все еще жду сообщения в личку, или других предложений.

Отписал в личку.

Привод замка на водительскую дверь, цена?

В прошлый раз покупка так и не состоялась по разным причинам (недостаток времени, а потом кризис).
Теперь снова хочу найти и прикупить глушители от Sir-T или Evro-R.
Поиск продолжается.

44. Юбки - 2 т.р.
Это накладки на бампера? Фото где можно глянуть?

Интересная инфа по теме:

Взято здесь: http://www.helvetica-t.ru/tech_37.html

Вот и славненько. Вопрос не горит, но не хотелось бы сильно затягивать...
По оплате и доставке решим в Асе, сегодня стукнусь.

Просто прекрасно что нашлось как раз то, что надо.
Исходя из предложения за весь выпуск, озвученного выше, в десять тыр,
могу предложить четыре килорубля, или выслушать ваше предложеие. =)
Заняться вопросом готов хоть завтра.

Все еще хочу купить глушители от Sir-T или Evro-R.

Я купил машину на прямотоках, неплохие прямотоки, приятно низко и насыщено рычат... и мне не хочется их продавать, но работа у меня связана с периодическими командировками, и на время командировок я хочу ставить обычные стоковые глушители чтобы на межгороде не слушать рев за спиной.
Вот, собсно для этого я ищу отдельно две стоковые банки.

10 килорублей за весь выпуск цена вполне вменяемая, но мне весь выпуск не нужен, нужны только банки.

Здесь кто ни-будь хочет?... еще продать отдельно две стоковые банки от СИРТа или ЕвроРа?

Не знаю как на счет штанов, и катализатора, а тракт у СИР-Т того-же диаметра как и у Евро-Р и разводка тоже на две стороны.
Я уже примерял себе банки от Еврика CL1 подходят как родные, и в салоне тишина.. -)
Кстати, сколько за комлект выпуска?

Хочу прицениться на стоковые глушители CF4/CL1. Парные, с SIR-T или EuroR.
Ищется не спешно, в связи с навязчивой надоедливостью прямотоков и частым межгородом. =)
Только банки (!) желательно живые..

Поразительно, я тоже после замены ремя, сальников и роликов стал замечать посторонний шум в диапазоне 3-4т. RPM.
Думал это моя паранойя, однако я похоже не одинок. =)
Менял все сам, после пробега в 1тык. повторно снимал все крышки, проверил метки, в том числе и балансиров, отрегулировал клапана...
Звук со стороны даже не слышен, это скорее мелкая вибрация по салону. Сейчас грешу на подушку двигателя, у меня левая серьезно порвана. Динамика никак не изменилась, настораживает только этот посторонний шум, впрочем он и не громкий вовсе.

1. Без вариантов. Пробовал (правда на аккорде) трансмиссия пружинит, болт не поддается, т.к. усилие затяжки дикое.
2. Яма не обязательна, но в некоторых моментах предпочтительна в плане доступа к узлам.
3. Герметик любой высокотемпературный, подобающего качества, обычно красный.
4. Как правило требуется спец-ключ на шкив коленвала, но достать его сложно. Может быть что-то еще.. знающие люди дополнят.

Это благо когда отверстия в шкиве, я недавно менял ГРМ, так тоже задумывался о том чтобы просверлить шкив в паре мест.
Пробовал делать спецключ, по нескольким описаниям в сети, из батарейной гайки на 50, так эту гайку у меня мяло и жевало по граням как масло.
Проехал по СТО с прозьбой открутить болт, или дать в аренду ключ, бесполезно, ключа нет, все клинят маховик.
Страшно было, но пришлось, через окно стартера заклинил маховик довольно мягким материалом, совдеповской трещеткой из материала похожего на дюраль.. на ней потом остались явные вмятины от пары зубов.
Откручивал воротком в полтора метра, порвал совдеповскую головку на 19, и только нормальной головкой хром-ванадий удалось сорвать. Усилие ужасающее..

Прошу прощения что тоже немного увел тему в сторону.

Вспомнил еще несколько слабых мест.
Иногда встречается "Затуп на горячуу". В жаркую погоду при прогретом двигателе, например после простоя в пробке, наблюдается некоторая потеря мощности. Особо заметно на низких оборотах двигателя. Лечится по разному, от прочистки систем впуска, ХХ, EGR, до замены крышки трмблера и ВВ проводов.

Аккумулятор.
Для объема двигателя 2.0 он явно маловат, по этому зимой при загустевшем масле, подуставшего аккумулятора хватает на 2-3 попытки пуска. При замене на свежий все нормализуется. Причиной так-же может служить наличие излишне прожорливых компонентов (у меня сигналка потребляла немного завышеный ток в режиме охраны, и тем самым садила и без того не большой аккумулятор).

Меня вот как раз подшипник задней ступици интересует. То что он выпресовывается из ступици - это понятно, но в каталоге номерок есть только на ступицу в сборе.
Выпресовывать, и потом ездить по магазинам - не очень хочется, есть шанс не найти подходящий подшипник, и потом ждать когда приедет ступица.
Собсно знающие люди подскажите... Какой подшипник туда ставить? От кого подойдет? Может номерок на экзисте есть?


И еще + снятие/установка коробки +дефектовка +ремонт(сборка/разборка).
С запчастями наверное к 15-17 килорублям потянется. Но спору нет, коробка будет лучше контрактной. До следующего турбосубарика. =)
Мне самому иногда страшновато погоняться, боюсь за коробку, пару раз уже тыкнул нетуда, чуть без задней не остался.
С трудом воткнул заднюю, буквально в раскачку, потом легче, легче... Сейчас включается как раньше, разработалась, но иногда тоже не с первого раза.

Хонду надо выбирать как можно меньше битую в морду... =)
Частая головная боль CF-4 это электрическая рулевая рейка. Проверить её работу можно следующим образом:
1. лампа EPS через пару секунд должна потухнуть при заведенном двигателе.
2. проверяем усиление, на самом легком положении регулятора EPS (крайнее левое) руль должен крутиться одной рукой без особых усилий. Проверять надо на стоячей машине на сухом асфальте, т.к. не гравийке или тем более на ходу недостаток усиления будет не заметен. Если крутится легко(сравнивая с ГУР мне кажется даже легче), значит с усилением порядок. Стоит отметить что переключение регулятора EPS не дает моментального эффекта, усиление меняется плавно, и не сразу(в течении минуты-другой). Если крутится туго, двумя руками со скрипом оплетки - дело в эл.двигателе рейки, и восстанавливать их научились далеко не во всех регионах, проще поставить контрактную рейку 5-7 т.р. + 2,5т.р. работа по замене рейки.
3. Проверяем калибровку рейки. Вывешиваем передние колеса, и заводим двигатель. Руль никуда не должен самопроизвольно крутиться, и при поворотах от крайнего до крайнего положения усилие должно быть равномерным, и одинаковым в обоих направлениях.
Если руль при вывешенных колесах повернулся сам на некоторый градус, и стабилизировался, при этом скорее всего в одну сторону крутиться будет тяжелее чем в другую - это сбитая калибровка, лечится без затрат описаным в факе способом, можно прямо сразу, не отходя от подъемника.
Если руль с дикой скоростью вывернулся до конца в одну из сторон - дело плохо - проблема либо в блоке управления EPS 3-4 т.р. контрактник, что реже (он обычно отключается при внутренних неисправностях), либо в датчике вращения руля 2-3 т.р. контрактник + 2,5 т.р. съем/установка рейки.
Написаное выше ИМХО основанное на собственном опыте диагностики и ремонта рейки.

Второй замеченный на нескольких машинах трабл - порванная подушка двигателя. Левая по ходу движения, около 3 т.р.

Еще стоит послушать подвеску на ямках, стук сзади скорее всего говорит о умерших резинках стабилизатора (300р), или линках стабилизатора (500-600р. хорошие дубли).

Если на 30-60 км.ч. слышен гул - стоит проверить подшипники ступицы, задние подшипники меняются только в сборе со ступицей и выходят не бюджетно в 4000р. за шт.

Так же часто встречается порваная гофра перед катализатором, вследствии низкой подвески и наших дорог.

Повышенный расход масла - не редкое явление, кроме совсем уж овощных комплектаций, по вполне понятным причинам. =)

По тем же причинам необходимо придирчиво проинспектировать работу коробки. По автоматам была очень хорошая закрепленная тема в резделе ремонт. По мехе могу сказать следующее: с хрустом или не с первого раза включающаяся задняя - частое, не смертельное явление, при этом с хрустом включающаяся пятая (на ходу) - свидетельство убитых синхронизаторов и того что на машине жгли.. впрочем возможно не часто, убить их можно одним неосторожным движением руки при очень быстром переключении со второй на третью, рычаг с хрустом упирается где-то между 3-5, чем сильнее упирается тем хуже стоновится синхронизаторам пятой, и хуже будет включаться задняя, бывали прецеденты когда после этого задняя совсем не включалась. Ремонт очень не бюджетен, но если все скорости работают - не смертельно.

На сколько занижают? Для наших зим и дорог пойдут, или только по трекам катать?
Офтоп: Сам-то не по этой причине решил от них отказаться?