Если при этом следить за напряжением и не превышать, то не закипит. Собственно, тогда и ток зарядки будет в пределах 10%.

Ток не больше 10% от емкости, напряжение не выше 15 Вольт.

Ну теперь тянет вправо из-за заваленного левого колеса.
Дело может оказаться не в сайлентах, тогда придется гнуть поворотный кулак.
Где делал развал-схождение? Прикольная распечатка по осям. Плохо только, что значений продольного наклона нет...
И почему мастер схождение нормально не выставил? Или это показания до регулировки?

Имелось в виду, что при подрезании резинки сзади, вместо укорачивания втулки, надеваем на эту самую втулку шайбы. Как бы замещая толщину срезанной резины шайбами спереди.
Передняя резинка толще, на сколько я помню...

З.Ы. Все-таки лучше проточи тягу...

Ваще ничо не понял Куда шайбы уперлись и почему толку не было?
ИМХО, вырезать кусок тяги и потом ее варить, вообще последнее дело... Да и если уж варить, то вставив оба конца в трубку и обварив по краям, а не как на картинке.

Как тут уже сказали, нужно скинуть вилку амморта. Полностью ее вытаскивать необязательно, достаточно стянуть вниз и повесить на пыльник шруса. Еще линк стаба надо открутить. Я откручивал только от стаба и отводил его в сторону. Еще понадобится коленчатый ключ на 17, чтобы открутить тягу от подрамника.
Вместо укорачивания 14 мне кажется лучше одеть шайб между 11 и 15, а то малоли , вдруг захочешь назад вернуть или много отрежешь, а с шайбами можно по разному пробовать. Я брал усиленные шайбы с внутр. диаметром кажется 18. Правда все равно немного пришлось пройтись шарошкой, чтобы они наделись на 14.
А вообще, лучше все-таки проточить саму тягу, т.к. после подрезания резинки 10 начинают сильнее передаваться удары подвески на кузов. Т.е. неровности дороги долбят по кузову примерно как если бы втулки стаба были умершие.
В токарный станок тягу не запихаешь - изогнутая. Нужен фрезерный. Вот я хз куда у нас в городе обратиться можно. Вроде в гараже МВД фрезерными работами занимаются, попробую туда...

На фото твои форсы? Родные? Потому как у меня отличаются от вышеприведенных. Чистил карбклинером. Был факел, а не струя.

Рем. комплект ГСЦ Seinsa D1531 http://www.seinsa.es/en/productos/productos3.asp?Equ=d1531
На Экзисте в районе 150 рублей стоит.

Берем голову. В хорошем состоянии, просто грязная.

С впускным коллектором и клапаном втека будет стоить 7000 р. Забираем голову!

Если нужен впускной коллектор, думаю смогу укомплектовать. Только ценник будет повыше.

Фото сделаю. Состояние - грязная, надо мыть. Когда покупал, мне озвучили пробег около 100 тыщ. Правда или нет - судить не берусь.

Забираем голову.

Головка блока цилиндров на аккорд/торнео СИР. 5000 рублей.

Эх, а что же выпуск и шланги так и не сфотографировал?
А я все жду...

Ну все равно хотелось бы глянуть, чтобы оценить фронт работ и вообще общее состояние.
Еще бы на арм. торм. шланги взглянуть и почем они кстати?

Фото выпуска сделай пожалуйста где там что пострадало. До выяснения деталей поставь на меня в резерв.

И скажи еще какой номер цвета кузова?

Да колодки это скрипят... При чем тут пластины?

По внешним шлицам: сирт - 28, сир - 26
по внутренним: сирт - 32, сир - 30.
Реально был опыт установки свап-комплекта с сирта на сир?

CHV, вопрос тебе по левому приводу: там внешняя граната разве встанет в ступицу сира? На сколько я знаю, у сирта и сира разные внешние гранаты. Как этот вопрос решается?

МСК неправильно установили или закосячили при установке.
Про свежый воздух вы уж совсем что-то загнули...

А чем вас не устраивают универсальные ленточные хомуты? Даже в хондовском мануале они упоминаются.

Подойдет от доманьки. Разницы рестайл/дорестайл нет.

Еще раз говорю, нет никакой необходимости ставить руль строго по центру.

На самом деле, середина не запоминается. На рейке нет датчика среднего положения, есть только датчик момента, который определяет усилие на руле. Я ради эксперимента пробовал оставлять руль не в среднем положении - все нормально отмаргивало и уводить в якобы запомненное среднее положение не начинало. И почему не поддомкрачивать колеса? Чем это обусловлено? С поддомкраченой мордой операция проделывается гораздо легче. Заодно можно сразу определить помогла калибровка датчика или нет, поставив регулятор усилия в "-", рейка сама вывернит руль вправо в случае неудачи.