Мои соболезнования...

Я менял датчег АБС на датчик положения коленвала от волговского двигателя ЗМЗ-406 и как раз на Аккорде СС7, как у топикстартера. Вот мой отчет
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...t&p=1576414
Все работает до сих пор без проблем, хотя я своего аккордика и продал недавно товарищу.
UPD. А елки, на предыдущей странице уже дали ссылку ))

Блин, были бы у нас такие ценнеги на б/у - я б тоже не колхозил

Чета тема притихла. Оживлю немного.
Про свое ГБО писал вот тут
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...t&p=1293953
С тех пор проехал на газу еще почти 30 тысяч км, а всего на газу - 51 тыщу. Вчера-позавчера решил провести небольшое ТО своему Аккорду: поменять масло, прокладку поддона картера, ну и заодно проверить тепловые зазоры клапанов и в свечах.
Ну, по зазорам клапанов что могу сказать. Прошлый раз я их регулировал 20 тысяч назад (решил все-таки регулировку проводить не раз в 30-40, а раз в 20 тысяч км. С моими пробегами - это примерно раз в год). Результат - из 8 впускных отрегулировал один, зазор был чуть меньше нужного. 0,25мм щуп влазил, но с трудом. Из 8 выпускных - 4 в норме, в 4-х зазор чуть меньше (0,3 мм щуп тоже с большим натягом пролазил). Отрегулировались поворотом регулировочных винтов на 5-15 градусов. Считаю, что результат просто отличный, ни о каком стаптывании седел клапанов речи не идет.
По свечным зазорам. Я раньше писал, что сначала поставил зазор 0,6 мм (родной должен быть 1-1,1). Но потом, посоветовавшись со знающими людьми и проанализировав инфу в интернете, в новом комплекте свечей увеличил его до 0,9. На этом комплекте проехал 20 тысяч. Вчера в трех из четырех свечей зазор был 0,9, в четвертой - 0,95 мм (подогнул до 0,9). Цвет свечей - светло-коричневый, никакого нагара. Почистил их металлической щеткой и мелкой наждачкой и с легким сердцем поставил обратно. 20 положенных тысяч они еще легко отходят.
За прошедшее с прошлого поста в этой теме время в поведении и расходе авто ничего не поменялось. В сентябре прошлого года поменял шланги под капотом - слишком уж начал донимать запах меркаптана. Метр шланга обошелся в 11 баксов. Использовал примерно 60 см, остальное оставил для следующего раза. Менял сам, потратил на это сорок минут Счас снова начал появляться небольшой запах. Надо на этот раз поискать шланг получше
Конденсат сливаю при каждой замене масла - раз в 10 тысяч. Ну как сливаю - вытекает буквально грамм 10-20. Видно, газ у нас более-менее нормальный. Жаль только, что подорожал, сцуко
Выводы - не так страшно ГБО, как его малюют. Если в голове есть мозги, конечно...

Обидно.... Ну тада описание темы поменяй хотя бы, а то способ борьбы оказался не такой уж простой и успешный

Amigo114
Ну что, пробовал термоусадку? Как успехи?

Amigo114
Я так по итогу и делал, около самого начала наклеил кусочек тонкой изоленты длиной и шириной 5-6 мм - все равно не смог засунуть палец.
А насчет

Не знаю, как у тебя, но у меня особо некуда в таком случае пристроить пружинку - отовсюду вывлится, на колесе ж постоянные вибрации. А по моей схеме она надежно зафиксирована в выштамповке колодки. Главное, подобрать не слишком упругую пружинку.

Amigo114
Я тебе в соседней теме отписал. Тоже думал про подобное уплотнение. Даже пробовал туго обмотать изолентой палец и вставить обратно - не лезет обратно, скотина , даже если делать не весь оборот, а просто наклеить кусочек на него Там зазоры чуть ли ни микронные, так что нужна очень-очень тонкая термоусадка, и то 80%, что ничего не выйдет. Да и потом в случае чего эту термоусадку попробуй удали.
Но ты затести, может получится. Тада и я второй раз рискну.
Другое дело, термоусадку подложить под эту резиновую шайбочку на конце пальца, обработать зажигалкой и обратно одеть родную резинку. Вот это может как раз-таки дать нужный эффект! Попробуй лучше сначала так. И обязательно потом отпишись, ибо я на выходных поэксперименторовать не смогу - порулю на дачу распиливать поваленную березу и красить дом

Amigo114,
Я тоже думал про подобное уплотнение. Даже пробовал туго обмотать изолентой палец и вставить обратно - не лезет обратно, скотина , даже если делать не весь оборот, а просто наклеить кусочек на него Там зазоры чуть ли ни микронные, так что нужна очень-очень тонкая термоусадка, и то 80%, что ничего не выйдет. Да и потом в случае чего эту термоусадку попробуй удали.
Но ты затести, может получится. Тада и я второй раз рискну.

С небольшим опозданием отписываюсь.
Купил ремкомплект Autofren, партнумбер D4189. Резинка эта в комплекте была, и по виду вроде такая же. Но когда снял направляющую, выяснилось, что эта резинка больше по диаметру и меньше по ширине Короче, болтается она на стержне направляющей, как х...й в рукомойнике. Так что почесал я репу и собрал обратно направляющую с родной резинкой. Буду ездить так, с пружинкой между суппортом и колодкой.

Ну и я расскажу свою историю, думаю, будет полезно всем
Авто - Аккорд 95 года, СС7, двигатель F20Z1. Вчера вечером загорелась лампа АВС. Сброс не помогает, лампа загорается каждый раз после заводки по достижении скорости 10 км/ч. Код ошибки 4-1, т.е. проблема с передним правым датчиком АБС. АБС при этом, естественно, работать перестает.
В свете информации, содержащейся вот тут
http://hondaclub.by/forum/showthread.php?t=10012
у меня возник вопрос - какие заменители от отечественных (или недорогие от других иномарок) можно применить для замены датчика АБС на моем Аккордиончеге?
Понятно, что можно было взять б/у, но хотелось бы иметь новую детальку, тем более ничего архисложного в устройстве датчика этого нет. Однако отдавать больше 200 баксов (по экзистовскому ценнику) за оригинальный датчик желания тоже не было.
Сегодня прозвонился по б/у. Нашел в двух местах - 50 и 60 баксов (живу в Минске, Беларусь). Напоминаю, что детали б/у. Это два.
Решил попробовать счастья с датчиком положения коленвала от Волги. Заранее прошу прощения за отсутствие фотографий - фотик не брал, а телефон, зараза, сдох. Но если будете менять датчик - из этого текста все будет понятно, там ничего архисложного нет.
С утра прозвонил тестером разъем под капотом - сопротивления нету. Снял датчик, срезал провод, замерил сопротивление около самого датчика - результат тот же самый, значит проблема именно в датчике, а не в проводке.
ВНИМАНИЕ!!!! На будущее - не повторяйте мои ошибки, не режьте провод, который идет к датчику. Лучше отогните железки, которыми этот датчик прикрыт (увидите сами) и достаньте из датчика разъем (оказывается, он там есть). В случае покупки нового или б/у датчика просто достанете из купленного датчика такием же макаром разъем и подсоедините его к штекеру на авто. Будете иметь целые и красивые провода. Я этого не знал и поэтому датчик АБС просто обрезал. С другой стороны, т.к. я "колхозил" волговскую детальку - все равно пришлось бы резать.
Итак, был куплен датчик положения коленвала от двигателя ЗМЗ-406 в магазине на О.Кошевого за 26770 рублей (примерно $9) + за 3000 полметра термоусадочного кембрика ($1). Если кому интересно - эти датчики есть на Некрасова на цокольном этаже справа в конце. Там продаются запчасти на отечественные авто. Стоит он там чуть дороже - 29 тысяч, но может просто кому будет ближе метнуться на Некрасова, чем на Кошевого (инфа для минчан. Для остальных будет неактуальна, но долларовый ценник, думаю, примерно одинаковый везде).
Из инструмента нужен ключ (желательно трещотка с удлинителем) с головками на 12 (открутить сам датчик, перед эти болты желательно сбрызнуть WD-40) и на 10 (открутить крепление провода датчика АБС к поворотному кулаку. Можно не откручивать, но с открученным удобней работать). Колесо снимать необходимо (хотя чего я это говорю, тут же не дураки собрались :-)). Ну и желательно все работы производить в гараже или на подъемнике. Хотя, сейчас вот анализирую все свои действия, и понимаю, что вполне можно обойтись и без этих излишеств.
Сам датчик коленвала по высоте чуть выше (примерно на 1,5 мм) чем оригинальный, и имеет всего одно ухо для крепления (на оригинальном - 2). К тому же отверстие для крепления по диаметру меньше, чем крепежные болтики (6 мм, а болт - "восьмерка"), поэтому его нужно рассверлить, причем сделать это аккуратно, чтобы не провернуть металлический вкладыш, в который вставляется болт. Я его успешно провернул, но потом с натягом вставил обратно и с обеих сторон шлифанул напильничком. Получилось отлично.
Волговский датчик идет с довольно длинным проводом, на конце которого трехконтактная фишка. Родной датчик АБС - двухконтактный, поэтому вооружаемся тестером и начинаем искать сопротивление на двух из трех контактов. Я облегчу вам задачу - нам нужны средний контакт (он без маркировки) и контакт под номером 1. А т.к. эту фишку все равно нужно будет обрезать, то нам нужны синий и белый проводок, а оплетку (она припаяна к контакту 3 на фишке) можно просто загнуть. Такого же цвета провода и на родной проводке, так что соединять удобно - просто скручиваем провода одного цвета
Сопротивление обмотки в волговском датчике померял еще в магазине - 735 Ом (на Некрасова - 739 Ом, практически идентично). По мануалу сопротивление должно быть 700-1100 Ом. Вывод - укладываемся в допуски. Можно ставить.
Сама установка - дело нехитрое, но требует некоторого терпения. Я крепил датчик к нижнему отверстию для крепления (у меня полетел датчик с правой стороны. Если с левой - надо будет по идее крепить к верхнему). Во-первых, нужно немного подпилить/шлифануть корпус датчика со стороны ушка крепления, чтобы он лучше становился по месту и чтобы удобней было закручивать болт ключом с торцевой головкой (если будете ставить - поймете, о чем я говорю). А во-вторых довольно много времени отняло позиционирование датчика относительно венца АБС ("гребенки"). По мануалу расстояние между датчиком и гребенкой должно составлять 0,2-1 мм. Т.к. волговский датчик коленвала, как я уже говорил, выше на 1,5 мм, чем родной, позиционирование сводится к поиску шайбы нужной толщины. Я долго мучился, а потом мой взгляд упал на коробку с гроверными шайбами. Там то я и нашел нужную мне шайбу, тем самым убив сразу двух зайцев - точно подогнал датчик и добился того, что он, даже крепясь на одном "ухе", откручиваться не будет, - не даст гровер.
Магнит датчика, по идее, должан быть параллелен зубьям гребенки. С волговским датчиком параллельности добиться не удастся, все равно небольшой перекосик будет. Если расположить его параллельно - большая часть магнита будет смотреть за венец. Венец сдвигать в сторону коробки передач не решился - хер его знает, будет ли он там держаться, да и венец легко может перекосить. Решил оставить все как есть. Это была единственная трабла, которая меня волновала. Ничего не поделаешь - издержки "опытной" сборки Пришлось уповать на удачу.
Все соединения и скрутки обмотал изолентой, закрыл термоусадочным кембриком и залил силиконом. Поставил на место колесо, достал предохранитель В2 на 15А из блока предохранителей АБС под капотом, чтобы сбросить ошибки. И выехал из гаража.
Если честно, до конца не верил, что получится. Однако получилось. Ошибка не выскакивает, АБС работает.
ВЫВОДЫ.
Если кому-то не жалко 120-350 баксов за новый датчик и не ломает ездить с горящей лампой АБС (ну и, само собой, неработающим АБС) пару недель, пока его не привезут - лучше, конечно, заказать новый.
Мне вот жалко отдавать такое бабло за моток проволоки, залитый пластмассой, и горящая лампа бесит. Не люблю, когда в машине что-либо не работает, особенно такая нужная система. Поэтому рискнул и результатом полностью доволен. Да, убил 6 часов времени (снять датчик/разобрать его/прозвонить/поехать найти новый датчик/вернуться обратно/поставить новый датчик), зато потратил всего 10 (десять) баксов. С другой стороны, 6 часов - это не пара недель. И сейчас спокойно. Стоит ли оно этого геморроя - решать вам.
А умерший датчик со временем аккуратно разберу, перемотаю и соберу обратно. будет у меня оригинальный б/у рабочий датчик АБС в запасе. Не думаю, что это обойдется мне дороже 5-10 баксов.
Ну и наконец. БАРЫГ фтопку. 60 баксов за б/у датчик - это перебор. При любых раскладах.

Посмотри мое сообщение на предыдущей странице. Может поможет.
Я, кстати, купил ремкомплект переднего суппорта. В верхней направляющей на конце есть резиновая втулочка типа уплотнительная. Так вот она уже заподлицо с направляющей, а должна, по идее, быть чуть больше по диаметру, чтобы стержень не болтался в своем посадочном месте. На этой неделе попробую ее заменить, надеюсь, поможет. После эксперимента сразу же отпишусь.

Я ставил ремкомплект Autofren год и 2 месяца назад. Та же фигня была - резко ушла жидкость в салон. Зеркало цилиндра было в норме. Пока не течет. Главное - поставить правильной стороной резинки

Может кому поможет. Имеется Аккорд СС7 95 года. Мучился с лязгом с точно такими же симптомами, как в первом посте с января по май. Стук был справа, притом казалось, что стучит то спереди, то сзади. Всю подвеску перещупал и пересмотрел наверно раз 20 - все в состоянии между "хорошо" и "отлично". Левый амортер был потекший - поменял обе стойки в сборе, со всеми резинками и пружинами (достались недорого). Стук не пропал, но машина сталя мягче - так что менял не зря. Пробовал подтягивать рейку, хотя люфтов не было - естественно не помогло. И вот вчера, когда я в отчаянии сидел в яме и смотрел на эту злоеб...ю подвеску, которая чуть ли не до блеска уже была отполирована моими руками, попробовал я пошевелить суппорт - он начал двигаццо с металлическим стуком!!! Попробовал я вставить между суппортом и внутренней тормозной колодкой пружинку, проехал - стука нет!!!!!!! Оказалось, что разбились направляющие суппортов и суппорт внутренней частью стучал о колодку. Так что может кому-то поможет.
P.S. Пружинка между суппортом и колодкой - мера хоть и действенная, но временная, т.к. по идее она немного прижимает колодку к диску, что не есть гуд. Поэтому лучше поменять сами направляющие. Но зато я хоть успокоился, когда установил причину.

Парни, есть проблема. Имеется Аккорд 95 года. И стоит на задней оси у него направленная резина 205/55r16 goodyear eagle f1 производства Малайзии. Размер не штатный, но и не криминальный. И вот вчера я заметил, что на правом заднем колесе сильно изношена внутренняя часть. При этом изношена она неравномерно - такое ощущение, как будто некоторые куски протектора стерты чуть больше из-за торможения юзом (хотя тормоза, в том числе и АБС работают нормально). Левое колесо изнашивается при этом идеально ровно, никаких косяков нет. Износ возник за этот сезон, т.е. с апреля, когда я эту резину поставил, она прошла около 10 тысяч. В прошлом году я на ней откатал около 15 тысяч - все было ок. В ту сторону машина точно бита не была.
А теперь внимание - вопрос! Чем такая ситуация может быть вызвана?

Парни, хватит аццки жечь :-)
Расскажу про себя. Аккорд 95 года, F20Z1, 131 л.с. без ВТЕКа, одновальный. ГБО BRC 2+ поколение (эжектор с обратной связью по лямбде), баллон 50 литров, стоит между задними арками. На газу гоняю уже 22 тысячи, чуть больше года. При установке поставили 2 хлопушки на впуске, пока они не пригодились :-). Перед установкой проверил высоковольтные провода, заменил свечи (стояли какие-то стремные Чемпионы, которые при проверке давлением аццки шили молниями по изолятору. Поставил НГК, которые должны стоять по мануалу, только зазор уменьшил с 1,1 мм до 0,6 мм). Свечи мне газовики рекомендовали менять через 20 тыщ. Ну, не знаю, я их выкручивал 5 тысяч км назад, проверил внешний вид, зазор и засунул в прибор для проверки давлением - все ок, свечки как новые, никакого нагара. Так что пока менять не буду. Воздушный фильтр меняю через 10 тысяч (ставлю Knecht-Mahle), он за это время становится черным как сажа, скорей всего, это особенность забора воздуха у Аккорда. У отца на Джетте фильтр таким становится только к 40 тысячам.
Что касается поведения авто. До примерно 4000 оборотов разницы нет, потом конечно на газу машина немного тупеет. Меня это абсолютно не парит, ибо если охота погонять - я на бензин переключусь, меня это не разорит, ну а двиглу будет приятно покрутиться иногда. Хотя этот мотор и не создан для отжига. Двиг работает мягко и ровно, на низких оборотах тянет чуть лучше, что удобно при спокойной езде по городу.
Клапана. Клапана регулировал 8000 назад (т.е. на газу к тому моменту проехал 14 тысяч). Регулировал не потому, что стучали, а потому что предыдущий хозяин не мог точно вспомнить, когда он их регулировал в последний раз. По мануалу регулировка раз в 40 тысяч. Я зазоры отрегулировал сам (кстати, выпускные были в норме, только 1 был больше на 0,01, а из 8 впускных 3 было вразнобой +/- 0,01-0,02 мм. Но это вопрос не к ГБО, а к предыдущим регулировщикам) и сейчас буду регулировать чуть чаще - раз в 25-30 тысяч, с учетом того, что к двиглу с ГБО надо относиться более внимательно. Процедура несложная, по времени занимает макимум час, если движок остывший и не торопиться, гараж и набор инструментов у меня есть, прокладка клапанной крышки стоит 10 баксов (причем ее можно покупать через раз, если юзать хороший герметик), двигателю от такого внимания будет только приятно - не вижу в этом никакой проблемы.
Теперь про расход. На бензине расход по городу был 11-12 литров, по трассе не знаю, ибо ГБО поставил почти сразу же после покупки и не успел толком погонять на дальняк. На газу расход в городе 13-14 л, в зависимости от стиля вождения, по трассе на скорости 120 км/ч - 10 л (кстати, парни, следите за состоянием лямбды. Если она умрет, можно получить интересные расклады. В городе разница в расходе может и не почувствоваться, зато на трассе проявится сразу. У меня лямбда умерла в положении 0,45V. Так разницы в динамике и в расходе по городу после замены на универсальную NGK не почувствовал, зато по трассе расход упал с 12 до 10 литров и СО снизилось с 5 до 0,2%. Вот такие дела). Живу в Минске (Беларусь) у нас расклад цен такой (тока не удивляйтесь цифрам :-) - это белорусские рубли): газ - 1030 руб, 92-й - 2120, 95-й - 2420, 98-й - 2700. Для сравнения - 1 доллар равен 2155 белорусских рублей. В баке вожу обычно литров 20 бензина, зимой - смесь 92 и 98 (чтобы лучше заводилась в морозы), летом - 98-й. В год я проезжаю 20-22 тысячи, оборудование отбил примерно через 15 тысяч с учетом бензина на прогрев, кататься планирую года 3-4, потом продам. И нихрена с клапанами не случится за 80-90 тыщ на газу, потому что если иметь мозги, следить за электрикой и ГБО, раз в 40-50 тыщ заменить все мембраны в редукторе, отдав на это максимум 40 баксов и использовать ГБО в соответствии с его спецификой - ничего у вас нигде не прогорит и не хлопнет.
Насчет запаха газа. ИСПРАВНОЕ ГБО вонять не будет. т.к. оно герметично. Пованивать могут шланги, которые идут к редуктору под капотом и смесителю - это правда, в них со временем въедается конденсат. У меня установили по стоку шланги Semperit, к настоящему моменту появился небольшой запах. Лечение - замена шлангов на более качественные. Цена вопроса - максимум 10-15 баксов и 10 баксов за замену, если самому лень возиться. Что касается запаха из выхлопной трубы - Джоник жжот, никаким газом там и не пахнет. Запах немного другой, чем на бензине, неприятным его может назвать только параноик.
Баллон между задними арками прикручен мощными стальными кронштейнами и болтами. Расположен точно над задней осью. Что касается того, что он типа увеличивет вес - да и хрен с ним, ну типя я вожу пассажира на заднем сиденьи. И че? Вон на мерсах шестисотых бизнесменов возят постоянно на заднем сиденьи - так че, конструкция авто сразу идет к какой-то матери? И кстати, почитайте мануалы на свои тачки, в частности, посмотрите развесовку по осям. У меня, например, на переднюю ось приходится 820 кг, а на заднюю 550. Ну так мой баллон хоть ненамного, но помогает мне приблизить ее к идеальной 50/50 :-))).
Баллон освидетельствуется раз в 2 года. Несмотря на все рассказы с ужасами о том, что надо разбирать полмашины - это не так. У нас Минске надо приехать в организацию, которая занимается освидетельствованием, найти какого-нить работягу, дать ему деньги в размере 20 баксов, показать ему баллон в багажнике, попросить о небольшой услуге, сделать вид, что вы понимаете, как ему тяжело оказывать вам эту услугу, сочувственно покивать головой - и через 40 минут уехать с подписанным актом. Если вам не позволяет так делать совесть - снимайте баллон и делайте все по правилам :-). А если кто-то скажет, что он выше всего этого - значит с ГБО ему не стоит связываццо.
Выводы: ясен пень, установка ГБО - это вмешательство в конструкцию. Спорить с этим глупо. Но цель всегда должна оправдывать средства. ГБО - это тоже механизм, и он требует правильного обращения. Следите за ним, обслуживайте правильно - и нет проблем. Если у меня относительно простой движок, я езжу в основном спокойно по городу, не вожу каждый день длинномеры в багажнике, имею мозг, некривые руки у меня и у моих друзей, время и возможность уделить своему железному коню дополнительное внимание (которое никогда лишним не бывает), покупаю ему хорошие фильтра/свечи, слежу за электрикой, лью хорошее непаленое масло - почему бы мне не поставить ГБО, которое мне и послужит БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ для моего двигуна, зато позволит мне не платить лишние деньги на бензин? А те, кто кричат, что газ - ацтой... Парни, включите мозг и еще раз прочитайте все, что я написал выше. Если вы под такие критерии не подходите - значит газ не для вас, но он от этого плохим не становится. А писать на форумах херню, не разбираясь в вопросе - это как судить о вкусе устриц, не попробовав их. Лучше вообще не позориться.
Я все сказал. Всем PEACE и привет из братской Беларуси.