У меня так 6.5 по трассе при средней скорости 110-120 и 10 по городу 92. Уж что только не делал, что бы поменьше по городу ела - все без полезно. Смирился и езжу так.

Если ШАГ1 вроде как понятно (надо будет попробовать), то ШАГ2 - непонятно, как подвеска может влиять на толчки и вибрацию коробки, хотя не доверять мануалу нет никаких причин.

В FAQ все есть. См тут

Это все понятно, что при повышенных оборотах, толчок будет сильнее.
Я, например, не мог отрегулировать хх -он был около 850об/мин и никак не регулировался. В этом году сдох термостат и, о чудо, после его замены обороты хх стали 700 об/мин, и, естественно, толчок стал намного меньше, но все равно остается, по сравнению с Opel Vectra, там он вообще не чувствуется. Но это, как я слышал, особенности хондовских коробок. Поэтому сильно и не парился.

Это точно - задняя толкается намного сильнее, особенно на непрогретом двигле.

В смысле - будет видно неисправность опор?
То что двигатель при таких переключениях дергается (закручивается) - я и так знаю.

Дык не вариатор это, а обычный 4ех ступенчатый автомат.
Я похоже забыл написать D4.
Единственно хочу еще внимательно все подушки двигателя посмотреть. Их 5 и их там хреново видно. Посмотрел на цены и чуть не офигел. Верхние подушки стоят одна 1300 и две больше 3000 руб.
Как можно быстро и качественно проверить подушки двигателя?

Вобщем с самой покупки машины у меня есть небольшой удар при переключении ручки с P на D, с P на R и с D на R (естественно на тормозе).
Даже трогаться научился так, что при включении D уже отпускаю тормоз и толчок получается намного меньше. Это все продолжается уже 3 года.
ATF-Z1 менял уже 2 раза путем частичной замены.
Где то читал, что Хондвский автомат так и должен работать, поэтому сильно внимания не обращал, но червячок гложет помаленьку.
В остальном коробка работает нормально. Есть правда небольшие толчки при переключениях. Вобщем изменений за все это время не заметил.
Тросик тоже регулировал.
Расскажите - это нормально или что то там не исправно?

Клапан хх тут явно не при чем, тк со второго раза все в порядке и потом нормально.
Очень похоже на бензин (чисто теоретически). Я где то читал, что если первый запуск не удался, а он проходит в экономичном режиме (ну чтобы вредных выбросов было меньше), то на второй запуск контроллер уже льет по полной, для гарантированного запуска.
Вообще у меня раньше всегда со второго раза пускалось. Типа схватит и заглохнет. А потом с тычка заводится. Сейчас прошло. Но когда холодно то тоже со второго - я и не парюсь.

Ну это совсем не уважать свою машину и себя в том числе.
ps Никого не хотел обидеть.

2 КОСМОС
Большое спасибо - обнадежил! Я думаю, что большой ролик - это какая то утка. После замены - отпишусь.

Помощь никогда не бывает лишней. Низкий поклон MrDims за помощь.

Тоже маюсь этим же вопросом, ну не нашел я нигде эти большие ролики: ни в ЕРС ни в других местах. Может кто-нибудь подскажет их номерок?
И самеое главное на какие моторы идут ролики большого диаметра и на какие маленького?

Блин еще вопрос выплыл по ролику. Прочитал посмотрел купленный ролик и испугался, если следовать данной статье, то у меня как раз для vtec, хотя у меня двиг D15B 105 лс без vtec.
Еще раз посмотрел EPC, но другого варианта ролика там нет только 14520-P2A-305 и 14520-P2A-306 (это одно и тоже только разных фирм).
Потом посмотрел применяемость моего ролика. Так он применяется иля vtec моторов - D15Z6 и для обычных D14A3 и D14A4.
Рассудите, а то в статье нет номера ролика для не vtec моторов (большого диаметра). Может кто то его знает? Так что я весь в сомнениях. Что если разберу, а ролик не тот.

И еще нужно ли использовать герметик?

2 evgen149
1. Машина с аукциона, и за 100 тыс км я почти уверен.
2. Ролик Koyo уже куплен и лежит в гараже.
3. Про снятие сальника - я уже понял, а вот при установке, наверно, лучше использовать оправку? (я на своих старых машинах сальники аккуратно молотком заколачивал, что, конечно, не есть гуд). Что можно использовать в качестве оправки?

Вобщем собираюсь самостоятельно поменять ремень ГРМ на своей машинке и возникаеют несколько вопросов.
1 При пробеге 100 тыс км обязательно ли менять сальники коленвала и распредвала при замене ремня ГРМ? Я их уже купил, на всякий случай.
2 Где надыбать описание этого процесса? Там же, наверно, нужен какой то съемник - для снятия сальников и потом оправка - для установки новых?

Кстати Dayco кто нибудь заказывал, а то у них на сайте Dayco в применяемости нет Honda Civic.

Спасибо, конечно, за ответ, но лучше, если возможно, взять ремни с правильной длинной.
Тем более это возможно.

Вы взяли это все на www.exist.ru?
То тогда скажите, влияет ли если длина ремня отличается на 5-10мм от оригинала?
Мне кажется оптимальным будет длина ремня как у оригинала.

Вроде нашел длины (Зашел на сайт MEYLE и там по номерам EPC все нашел. Очень удобно, кстати.
1 - 845мм
2 - 805мм
3 - 820мм

Подскажите пожалуйста длины ремней для моей машинки или можно марку заменителя.

А то в заменителях длины ремней отличаютяс до 10мм, а это много

И как Вы относитесь к ремням MEYLE, (я не говорю о ремне ГРМ, а только о выше сказанных).

Выяснил причину. Ошибка была при запресовке подшипника. Не посмотрел, что плоскость края ролика выше чем опорная плоскость подшипника. И поэтому при запрессовке ролик сложился, правда на глаз это не заметно. Надо было что нибудь положить под центр при запресовке.
Народ может у кого есть старый ролик (может кто его целиком менял) номер 38942-P01-003 - напишите в личку или на мыло.
Вот очень простая технология замены подшипника.
Выпресовка.
1. В тисках с одной стороны головка на 10, с другой кольцо, чуть больше диаметра подшипника. Окуратно давим и подшипник выходит.
Запресовка.
1. В тисках, под плоскость подшипника в центре подкладываем что нибудь и контролируем, чтобы край ролика не касался губок тисков. Берем новый подшипник и впресовываем его вначале без оправки - насколько возможно.
2. Берем старый подшипник, в качестве оправки и запресовываем новый до конца.
Вот вроде и все.

Наверно ремень перетянули - вот он и помер. Вообще при перетяжке может и подшипник кондиционера полететь, а это совсем другие деньги. Так что лучше не дотянуть, чем перетянуть.

Вот данные по подшипнику. Когда перетянул ремень новый свистел при пуске двигателя секунд 10. Сейчас чуть ослабил - прошло.
Название оригинального подшипника NTN 6203LU
Размеры ( d,D,H, мм) ---------- 17*40*12
Аналоги отечественные ------ 6203 2RS

И еще. Для запресовки в тисках очень удобно использовать, как оправку, старый подшипник, который Вы уже сняли.