Та же проблема, уже у самого моск плавиться начал...
Вчера чуть не закипел, обычно температура держалась строго на определенном уровне и ничего не глючило... Вчера аж до красного добежало... Сразу включил печку на полную катушку и доехал до первого места, где можно было остановиться...
Посмотрел, вроде не кипело, но радиатор и патрубки горячие... Когда поехал, то очень быстро температура нормализовалась, но когда снова в пробочку попал, то опять вверх побежала... В итоге, вчера можно было наблюдать в городе бешенного цивика, который не желал стоять в пробках.., не со зла.., чесслово...
Дома проверил, оказалось, вентилятор не включается, когда температура повышается... Реле включения вентилятора и предохранитель живые... Сделал ручное включение вентилятора радиатора, но сегодня история повторилась... Разве что, когда включен вентилятор радиатора и печка, то температура падает побыстрей, по крайней мере, можно ездить...
Машина:Хонда Цивик, 95 года, 1.4i

В чем дело может быть?
Тоже грешил на термостат, но :censoree:.. Наверное ещё и датчик включения вентилятора накирнулся...
Попробую сегодня попробовать вариант с помпой...

А кто знает, где найти инфу о степени сжатия у Сивки - англичанина (D14A2)?

Про биль я написал, что желтые, имел ввыду Б6... Просто не знал, есть ли ещё и другие желтые, вот и не упомянул номерацию...
А вообще, сегодня пришла накладная на койлы, так что теперь знаю, что меня не забыли...
Я так думаю, если буду брать аммортизаторы, то возьму Каябу...
Всем большое спасибо за объяснения!!!

Всем здрасти!
У меня вопрос, но не знаю не оффтоп ли...
Хочу поменять движек на Сивке, сейчас стоит 1.4i, D14A2 (66 киловат / 90 лошадей), 5МКПП. Хотелось бы поставить движек побольше, но не знаю какой. Какой туда влезет и что при этом нужно менять? Цена движки не особо важна (брать будут скорей всего в Германии), но естественно без фанатизма (до 35000 р.), главное, что именно поставить.
Видел машину как у меня, туда воткнули движек от Прелюда 2.3, не знаю что за движек, АКПП.
Что посоветуете? Зарание спасибо!

Я просто сталкивался стем, что 4000К тепло-желтый, а 4300К холодный-белый. Так же были и 5000К холодный-белый. Думаю, от фирмы зависит.

Так ведь у би-ксенона двигается шторка и поэтому можно моргать, от поколения это не зависит. Блоки четвертого поколения быстрее "соображают", поэтому и розжиг ламп происходит быстрее, что позволяет "моргать" и на обычном ксеноне. Вам ещё везет. В нашем городе продавцы ксенона даже не знают про существование четвертого поколения, не говоря уже о пятом. Кстати, на сколько я знаю, пятое поколение ксенона идет с уменьшеными блоками розжига, поэтому и установка его должна быть легче. Наверное там и другие параметры другие, но тут я не знаю.
Кстати, в разных фирмах идет разный температурный режим и если в одной фирме холодный-белый 4300К, то в другой может быть и 5000К. Нужно у продавцов интересоваться именно цветом свечения, так уже будет на них лежать ответственность за подбор.
Я слышал, что лампы би-ксенона быстро вылетают, там вроде шторка ломается и её клинет. Так ли это?
И ещё. Ксенон совмещеный с галогеном хуже работает? Без линз его целесообразно ставить?

Больше года отъездил с хрустящими шрусами. Да и сейчас ещё не поменял, хоть и купил новые (времени свободного мало). Как поменяю, расскажу какие последствия такой задержки с заменой, если они конечно будут.

Что за пламягаситель, сейчас в упор не помню... Мне называли данные по нему, но я что-то не запомнил... :unsure:
По цене..., я заплатил 3100 р. Менял я практически всю выхлопную систему (кроме штанов и глушителя) + работа. Если не ошибаюсь, пламягаситель мне стоил 800 р., а резонатор 1800 р. Это был не универсальный резонатор, а именно для моей модели машины, поэтому такой ценник. Универсальный стоил бы на 600-700 р. дешевле.
P.S. Не забывайте про разницу ценников в разных городах.

Живу я за городом, поэтому каждый день приходится ездить по 15 км до города. Бывает, что к морю езжу, это около 30-40 км по загородным дорогам, которые не отличаются особой ровностью...
На этой машине не только я езжу (хотя, в основном я). Я то смогу удержать машину при подобном поведении (зимой часто тренируюсь и на песчаной дороге), но другие - нет.
На сколько сильно зад будет уплывать и на какой скорости это заметно?

Я на своей машине вырезал катализатор и поставил пламягаситель. Особой разницы не почувствовал, но всё же некоторые улучшения вроде были, уж точно перестала тупить при разгоне. Хотя, я менял ещё и резонатор, т.к. он немножко развалился, может и это сиграло некоторую роль. Что касается звука, тут я заметил разницу. Звук стал приятней, так сказать "взрослее".

P.S. Катализатор оказался вполне нормальным, всего наверное около 10 дырочек забиты были. Ну и ладно, я всё же не жалею об этом.

Мне вот тоже эти критерии были интересны, но ответом послужило только одно высказывание "немцы не могут делать хороших спортивных деталей". Я считаю, что это бред и высказывание не далекое...


Тут полностью согласен! Мне нужен аммортизатор для активной езды, но машина не спортивная всё же и гоняться на ней не приходится...
Хотя езжу сравнительно быстро и нужна хорошая устойчивость на дорогах. Дороги у нас есть разые, как и везде... Есть ровные, а есть все в кочках... Так же брусчатки в городе полно, тоже фактор не маловажный. На гравийных дорогах редко оказываюсь.
Можно ли устанавливать спортивные аммортизаторы с родными пружинами? А то с поиском пружин есть затруднения, т.к. мне нужны пружины стандартного размера и никак не заниженные. (тут есть ветка, там всё объяснял)


Регулировка жесткости, это дело конечно хорошее и именно поэтому эта серия Каябы меня заинтересовала. Да и Каябу заказать будет легче, чем Бильштайн, т.к. эти ребята не станут говорить "у тебя же не спортивная машина, зачем тебе на неё спортивные запчасти ставить?". По крайней мере, я на это надеюсь.

По цене, в магазинах не уточнял, но на каком-то сайте (то ли Белоруский, то ли Украинский) нашел ценники на Бильштайн. Там один аммортизатор стоил 3500 р. За Каябу было уплачено 9000 р (за пару).
И можно ли поставить спортивные аммортизаторы сзади, а спереди оставить родные? Не на всегда, только на время сбора денег на следующую пару (пара месяцев). Или всё же нужно поставить сразу все 4 штуки? (всё же склоняюсь к этому варианту).

Долгое время думал, что аммы Bilstain значительно лучше Kayaba, но некоторые люди, которые пользуются аммами Каяба утверждают обратное.
Речь идет об желтых (спортивные, газовые (если не ошибаюсь)) Bilstain и красных Kayaba AGX.
Вот что из них лучше? Если кто имел опыт пользования этими аммами или владеет информацией о них, то поделитесь пожалуйста... :)

Спасибо большое!

Я не утверждал, что аммы мертвые, просто высказал предположение, проверить пока не получается, ибо нет возможности...
На подвеску я не грешу, т.к. понимаю что колеса большие для этой машины и просто хочу немного изменить подвеску, а точней сделать её немного более жесткую... Если аммы мертвые, то при замене пружин я это точно выясню, а пружины менять нужно 100 %, т.к. если сзади садится 2 человека, то машина проседает (даже когда были колека R 14), это уже не есть гуд. Если выяснится, что аммы действительно мертвые, то поменяю их сразу же. Я всё же не псих, что-бы так ездить. Так что изменеия все равно в эту машину внесу.
Переваривать рычаги нет смысла, т.к. это уже очень сильное изменение, проще будет вырезать 2 см. арок и ничего тереть не будет, НО опять же хочу сделать подвеку чуть более жесткой, так что если получится всё сделать пружинами и мортерами, то нет смысла резать кузов.

Интересное решение было предложено с пружинами от универсала, они по длинне подойдут и чуть более мощные. Да и достать их не так сложно. Если не найду спортивных пружин стандартного размера, то в крайнем случае можно переварить чашу на аммах...

Но всё же хотелось бы узнать от понимающих в этом деле людей, что всё же лучше сделать. :)

Что означает "не попал в размер резины"? Какая связь резины и мягкости родных пружин и мортеров? В принципе, если срезать кромку крыла заднего, то заднее колесо шаркать не будет, но всё равно хочу менять пружины и возможно мортеры.
"если поставить не стоковые пружины жесткие то можешь с резиной попрощатся - неверный размер поэтому будет шаркать при каждом повороте руля" - и это что значит? Почему износ резины увеличится? И с чего это будет шаркать, если сейчас при повороте не шаркает?

Если честно, то мало в этом разбираюсь. Я пока только учусь этому.
Предыдущие диски были R15 /195/50. Вылет ЕТ 37.
На этих дисках не нашел отметки о вылете, но они выходят дальше примерно на 2-2,5 см.
Эти диски идут как на Civic, так и на Aссord.

Поставил колеса R17 205/50, в арки влезли, при поворотах нормально (дорогу держать отпадно!), НО если попадаю на кочку, то цепляю резиной за верх арок (на лежачих полицейских все ОК). Перед цепляет не сильно, но зад очень беспокоит.
Есть предположение, что аммы мертвые (задние) и пружины родные слабые, т.к. если кто садится на задние сидения, то зад проседает.
Нужно сделать, что-бы кузов меньше ходил вниз. Я так понимаю, что нужно сделать подвеску более жесткой, но не дубовой.
Обратился в некоторые магазины, там ничего дельного не сказали (кстати, продавцы в нашем городе даже не слышали про заниженые и не верят в их существование).
Нашел магазин, который является официальным представителем Бильштайна в Калининграде, но там уже 2 недели не могут мне сказать цену для доставки по предварительному заказу.
В инете нашел только koni, но платить 13 000 р. за комплект пружин (не считая доставки) я не хочу.

У меня вот такой вопрос: Где взять спортивные пружины на Civic 95 года, 1.4i, (модель 95-98 гг), D14A2 и какие лучше брать? (В последствии наверное поставлю аммы Бильштайн (желтые, газовые), но это позднее). Заниженые пружины совсем не интересуют.

P.S. Пожалуйста, не надо советов вроде "да не занимайся ерундой, у тебя не спортивная машина", "поставь диски поменьше", "не делай из Цивика джип" и т.п., ибо такие советы не в тему (всё равно не прислушаюсь) и совсем достали уже...

Поставил себе R17 205/50
Высота устраивает, даже для наших дорог вполне пригодна.
(только теперь немного цепляет арки на кочках (на Civic они всё же большие), так что ищу пружины спортивные).