х22

на х23 такойже фильтр, только тот без втека. а так да, нулевик и в путь

я эти трубки просто перепресовал, зачем искать еще кронштейн, дешево, быстро и надежно

партномберы разные, внешне похожи, фланцы разные, может и длина сдвоенной части отличаться.


топливного насоса хватит, х23а - синеголовый? ОБД2, раскажешь потом как срастил электронику?

не путай японских лошадей и европейских, они по разному замеряются, 220 узкоглазых равны 200 европейцам

ну, во первых черноголовый 185 лошадей, а красноголовый 200, но ОБД2, и придется упорно переделывать проводку и ситему питания, но можно, но это для продвинутых. Черноголовый х22 имеет ОБД1 и с мозгом П13 прекрасно себя чувствует. Менять прошивку на стоковом железе нет смысла, лучше не буде, т, когда появится коллектора с валами большей производительности, тогда да. Коробка даже родная от втекового мотора при переключении с 1 на 2 передачу вываливается из втека, на последующих передачах нормуль. Но учитывая что х22 явного пинка на втеке не дает, а просто валит , то этот вылет из втека не напрягает, тем более что двиг на 2 передачи очень быстро во втек возвращается.Штаны на х22 и х23 разные, но приколхозить можно. Конструктивно блоки этих моторов одинаковые

расслабляешь полностью ручник, на заведенной машине до упора повыжимаешь тормоз, в нажатом состоянии на педаль начинаешь натягивать ручник. нормальная регулировка, это когда 8-10 щелчков и машина не катится на 15% уклоне

нормально ходит, верхние не так нагружены как нижние. Проехал около 15000, или полгода как удобнее. задние тоже поменял, но они подошли без проблем.

нормально отходит, я себе также делал, только не напильником, а палец зажал в дрель и болгаркой снял милиметры с шаровой, если зашла туго, сварка нафиг не нужна

чуть не забыл, полезным бонусом к твоему набору будут штаны от х22 , паук по идее уже на двигателе прикручен. Меньше колхоза в итоге

Калининград-Туапсе-Калининград - 6000 км с постоянно включенным кондеем и загруженной машиной, расход около 8-8,5 л/100км, дорога чередуется пробками в пару км и спринтерскими бросками со скоростью под 150. Н22А имплантированный в СС7. Была б коробка подлинней было бв под 7,5

а переделывать ничего и не надо, просто протягиваешь дополнительно провода от мозга к кнаку, втек соленоиду, к датчику давления масла на втеке, к клапану управления заслонкой в коллекторе. И все! Мозг Р13

коробка и полуоси выдержат, а Н22 итак на 95-м ездит, балансиры удалишь повысится вибрация, особенно на холостых

хочу заказывать уже скоро мотор из япы, коробку мкпп, полуоси и ещё навесное, от сс7 подоидёт или от преля брать?
мозг в планах сразу менять на хондату с300 с доработкой двигателя и коробки. для хондаты нужен ли переходник?
хоцца выкинуть балансиры плюс доработка головы. бюджет на мотор 10штук. машина на каждый день.
что делать с низом? хочу крутить до 9...10т, гильзовать? хватит ли масл. насоса при таких оборотах?
нужно так 270 лс на колёсах, ещё с использованием nos от 55 до 100 лс.
поршня будет менятся, слышал что ковку ставить рекомендуют с гильзами.
в коробас блокировку нужно червяка не хочется думаю дисковую.
кто что посоветует. для города машина и погонять. - с такими требованиями только погонять, а не для города, хондата не заменяет мозг, а дополняет

как я понял уже что подушки остаются от аккорда, но с водительской стороны надо от преля колхозить.- все от сс7 останутся
для гру непоянтно, что с ним делать то откуда шланги брать с преля?- гру от прела и шланг от него же( точнее штуцер нужен, который содинишь потом с аккордовским)
подоидут ли тросики от сс7 на коробас х22а?- да

нуждаюсь в советах!!! что ещё брать, что бы разом заказывать из япы.- штаны , генератор, г/у, коллектора

Блоки


Шатуны

Длина
H22A = 143.0mm/5.633
H22A1 = 143.0mm/5.633
H22A4 = 143.0mm/5.633
H23A = 141.5mm/5.572
H23A1 = 141.5mm/5.572

расстояние от днища поршня до оси поршневого пальца / COMPRESSION HEIGHT
H22A = 31.0mm/1.221
H22A1 = 31.0mm/1.221
H22A4 = 31.0mm/1.221
H23A = 30.5mm/1.203
H23A1 = 30.5mm/1.203

Объем поршня
H22A = -1.9 cc
H22A Type S = +4.2 cc
H22A1 = -1.8 cc
H22A4 = -1.8 cc
H23A = +4.3 cc
H23A1 = -9.9 cc

Коленвалы

Ход поршня
H22A = 90.7mm/3.570
H22A1 = 90.7mm/3.570
H22A4 = 90.7mm/3.570
H23A = 95mm/3.740
H23A1 = 95mm/3.740


Диаметр коренной шейки
H22A = 50mm
H22A1 = 50mm
H22A4 = 55mm
H22A4 = 50mm (1997 Only)
H23A = 55mm
H23A1 = 50mm

Головки блока

Объем
H22A = 53.8cc
H22A1 = 53.8cc
H22A4 = 53.8cc
H23A = 53.8cc
H23A1 = 50.0cc

Прокладки головки блока

Диаметр
H22A = 88mm/3.46
H22A1 = 88mm/3.46
H22A4 = 88mm/3.46
H23A = 88mm/3.46
H23A1 = 88mm/3.46

Толщина
H22A = 0.66mm/.026
H22A1 = 0.66mm/.026
H22A4 = 0.66mm/.026
H23A = 0.66mm/.026
H23A1 = 0.66mm/.026

так я и пишу, что поршня на 2 мм ближе к голове будут , прокладку ставить толстую?

Какая альтернатива родному колену?

Добрый день. Пролистывая поиском хотел бы подъитожить разрозненные сведения. Имея двигатель х22а (черноголовый) с проблемным коленом есть желание установить в него колено от х23а с теми же шатунами, насколько критично уменьшение расстояния между поршнями и головой на 2 мм? или надо ставить более толстую прокладку? Каковы изменения в моменте и мощности от замены? перепрошивать мозг (Р13) или хондату искать. Какие еще нюансы? Спасибо.

что-то все диагнозы какие-то косвенные, а просто померять давление масло очень сложно и сравнить с мануалом? или дальше будете гадать по лампочке?
Воткнуть манометр вместо датчика не сложнее чем фильтр поменять.

чем шире колеса тем чувствительнее колейность (при торможении может руль вырвать из рук), но направляющие суппортов для профилактики я б проверил и диски на предел износа

НУ ОТЖЕГ , АФТАР ДАВАЙ ЕЩЕ РЖУНИМАГУ

скрепка

сам узел по моему не перспективен, сейчас попробую поставить вместо резинок неопрен, если улучшения не будет , придется колхозить шарниры

фишечка тоже присутствует, но не болтается, а подвязана, так надо