Бюджетное обслуживание СС7 Не стоит переплачивать за оригинал Опции

Внимательно изучив обсуждение различных тем по обслуживанию древних Аккордов, я обнаружил 2 тенденции.
Одни, к которым отношусь и я, стараются обслуживать тачку, соответственно ее остаточной стоимости.
Другие же обдумывают всевозможные варианты тюнингов, замен двигателей, систем управления, тормозных систем.
Честно говоря я понимаю так, раз мы купили СС7 или что-то рядом стоящее, 13-17 летней выдержки, с рыночной стоимостью 120-150 тыс.руб.
значит у нас просто нет денег на более новый Аккорд. Я не думаю что человек, который может купить 7 или 8 баян, вдруг из каких-то нелепых
предпочтений купит 5-ю серию.
Так вот, респектабельные господа, я не могу понять зачем надо ломать голову, как прибавить лошадей, поменять систему впуска
или как можно установить 4-х поршневые тормозные суппорты стоимостью по 35 тыс. рублей?
Все эти наработки напоминают мне тюнингование наших ВАЗов. Какой "громкий" глушитель аля прямоток не ставь на Жигуль, какие антикрылья не прикручивай к багажнику, почему-то круче он не смотрится, быстрее не едет и безопаснее не становится.
Да есть очень много дельных советов по улучшению, но опять же, зачем из Хонды делать полу-Субару? Купите Субару и доведите ее до ума.
Не понимаю, зачем вкладывать в старый автомобиль еще его стоимость, если за 250-300 тыс. руб. можно приобрести уже совсем иной авто,
более быстрый, шустрый и современный.

Я за рулем много лет и сменил не одну тачку. До этого ездил строго на Фордах-Мондео 2.5 170 л.с. На этих старичках стоимостью от 120 до 150 тыс. руб., абсолютно ничего не форсируя, не дорабатывая, не вкладывая ни рубля, я на трассе щелкал как орехи всех кого только мог, за исключением тех,
кто был по конструктивным характеристикам мощнее и быстрее. Но кризис не прошел мимо, и вопрос содержания машины,
а именно расходов на нее, включая стоимость сжигаемого бензина, стал принципиальным.

Я давно хотел попробовать в деле Хонду и из имеющихся денег мог позволить себе или 4-й баян за 90 тыс. или 5-й за 130 тыс.
Остановился естессно на 5-м СС7. Не скажу что я был в неописуемом восторге. При росте 185 см и регулировке руля только в одном положении,
я долго не мог угнездиться, и до сих пор пятую включаю слегка подавшись вперед. Да, 131 кобыла ( а при пробеге в 300 тыс.км. я думаю их гораздо меньше) это не 170. Но своей отменной управляемостью, хорошей динамикой (при правильном переключении КПП) Хонда заставила себя уважать.
Сравнивая ее с другими машинами, однозначно бросается в глаза то, что и инженерной точки зрения она более технологически совершенна и продумана, нежели другие марки. Также нельзя не отметить хорошую ремонтопригодность, легкий доступ ко всем узлам и агрегатам.
Отдельной похвалы заслуживает высокая надежность!!! При правильном и своевременном обслуживании она не вызывает никаких вопросов и проблем
(чего я не могу сказать о фордах, на них я находился в постоянном ожидании того что что-то должно произойти, и что-то всегда и в самый неподходящий момент происходило).
Ну и самое главное - Хонда - это действительно сильный бренд. Я думаю выражение : "я подъеду на пежо или рено" - звучит несолидно,
а вот "я подъеду на хонде" - совсем иначе звучит. Приобретая Аккорд по цене Жигулей (это я про СС7 и рядом стоящие), мы приобретаем автомобиль с громким именем, спортивной посадкой, спортивным характером, спортивным обликом. Хонда однозначно внешне выглядит гораздо дороже чем стоит.

Так вот, теперь об главном, об обслуживании. Я живу принципом - автомобиль, это верный конь, помощник, друг, но этот друг не вечен,
и когда-то этого друга надо будет менять на другого. В какой-то мере автомобиль - это расходный материал, стоимость его приобретения
плюс стоимость содержания и обслуживания - это и есть плата за те удобства, комфорт и престиж, который мы приобретаем.
Учитывая то, что сейчас многим пришлось сильно "подзатянуть пояса", стал вопрос о том, как платить меньше, ничего при этом не потеряв.
Для начала и детально изучил замечательный монументальный труд ShurikX (дай Бог ему здоровья):
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=1288, а также http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=3632
Еще при эксплуатации фордов, я заметил, что многие из-за своего слабого понимания тех или иных процессов в автомобиле
стараются от греха по-дальше ставить только оригинальные запчасти, на все и везде. Тоже самое я увидел и у многих хондаводов.
Но, простите, я понимаю, когда баяну от 1 до 4 лет, он на гарантии, весь такой "оригинальный", обслуживается только у официалов.
Но извините, когда тачке уже 15 лет, и она целиком стоит столько же сколько новый блок цилиндров от нее же. Тогда зачем переплачивать на обслуживании? Я свой баян эксплуатирую очень интенсивно. Манера езды "тапка в пол", манера торможения "кто не пристегнулся, я не виноват". 8-10 тыс пробега набегает за 1.5-2 месяца, поэтому замена расходников для меня очень актуальна.

Я считаю можно выделить 3 группы запчастей и жидкостей необходимых для обслуживания автомобиля:
1. Строго оригинал (новые и б/у)
2. Неоригинал.
3. Вообще из другой оперы.

в группу Оригинал можно занести те детали, которые не производятся другими производителями, окромя Хонды. Меняются они как правило крайне редко (какпремонт или поломка). Хотя и тут спорный вопрос, например я менял шланг сцепления - только оригинал от 1700 в Экзисте, 2500 у официалов и все с месячным ожиданием.Перебрав кучу вариантов нашел за 600 руб из Эмиратов. Но самое интересное, что оказывается вместо шланга сцепления можно установить тормозной шланг, чуть чуть переделав направляющую. Замена деталей кузова на новые я думаю нецелесообразна, на разборке всегда можно найти нужный элемент в хорошем состоянии.

В группу "вообще из другой оперы" можно отнести те детали которые не несут той специфичной нагрузки, для которой необходим только оригинал. В большинстве они требуют доработки, что может быть использовано только в аврийных случаях. Вот не так давно я временно установил трос газа от 2110
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=97646, а также http://accord-russia.ru/showthread.php?t=23250, пока не придет оригинал. Только вот теперь думаю, а нужен ли мне оригинал? У меня этот тазовский трос прослужил бы до конца жизни автомобиля, а если нет, то я его в любом автомагазине приобрету за 100 руб и установлю за 5 минут.

И вот самая интересная группа "Неоригиналы". Она составляет основную массу всех плановых и неплановых замен в автомобиле. Начнем по порядку:

Свечи:
98079-561-4G - 170 руб. в Экзисте.
но я думаю не будет секретом, что для Honda свечи производит компания NGK. Смотрим NGK ZFR6F-11 - 130 руб. или Denso KJ16CR-11 - 109 руб. Т.е. в NGK за каждую свечу мы за логотип Honda переплачиваем 40 руб. Это конечно мелочь, но это очень показательно в том плане, что без разбора покупая расходники с логотипом, мы просто переплачиваем за бренд.

Фильтр масляный:
15400-RBA-F01 - 400 руб. а вот Mann W 814/80 - 200 руб. Не думаю что Мановский фильтр хуже фильтрует.

Фильтр воздушный:
17220-P45-G00 - 1170 руб. а вот Nipparts/Jakoparts J1324022 - 210 руб. Я думаю лучше каждые 8-10 тыс. км. менять фильтр за 210 руб, чем 1 раз в 40 тыс. км. - за 1170 руб.

Масло моторное:
Наверное многие хондаводы думают, что заливая 100% синтетику делают своему мотору лучше? Да, но только те, у кого Хонды недавно (1-5 лет) вышли из конвейера завода изготовителя. Да, эксплуатационные характеристики синтетики бесспорны, но не надо забывать что у наших изношенных за много лет моторов уже не те зазоры, не та компрессия, сальники и прокладки если не начали подтекать, то вот вот начнут. Так вот, излишне текучее масло не создаст требуемое давление в системе, не задержится там где оно должно на стенке задержаться вследствие износа, и скорее найдет выход наружу через прохудившийся сальник. Минералка или полусинтетика - вот лучшее лекарство для наших старичков.
Так вот смотрим минералка: 08212-99904 Honda ULTRA MILD SM 10W-30, 4л -1300 руб минимум. Полусинтетика 08213-99904 Honda ULTRA LTD SM 5W-30, 4л. - 1800 руб. минимум.
Я очень уважаю моторное масло Honda, но как-то не готов каждые 1.5 месяца его заливать. Использовал "Liqui moly" Super Leichtlauf 10W-40 - в фирменных магазинах этой фирмы 4л. - 1200 руб + бесплатная замена.
Сейчас в магазинах "Автомаг" по акции можно купить Шведский Q8 (из Кувейтской нефти) полусинтетика Q8-10W40PS-4L - 675 руб. Я взял 2 канистры, итого 8 л. -1350 руб.

Масло в МКПП (про АКПП понятно - только то что в мануале):
Как видим в наших мануалах указана моторка 10W-40 или 10W-30. Многие советуют заливать MTF, но извините, когда выпускались наши аккорды MTF еще не было в помине, как и коробок, в которые рекомендуется заливать MTF. Поэтому я считаю что ошибкой не будет заливать моторку и менять ее через 20-40 тыс. км, чем залить более жидкую MTF и считать что продлил коробке жизнь. К тому же MTF 1 л. 500-600 руб. Моторка сами понимаете стоит в 2 раза дешевле.

Жидкость в ГУР:
Тут бесспорно только оригинал, т.к. строение ГУРа уникально и аналогов PSF в природе как я понял нет.

Тормозная жидкость:
Возможно я бы не столкнулся с ней так плотно, если бы у меня не подтекал шланг сцепления. Пока я дожидался оригинала, я замучался подливать ее в систему, и это сподвигло на детальное изучение Хондовской DOT4. Я обнаружил, что она изготовлена на минеральной основе + уникальные хондовские присадки. Honda ULTRA DOT-4, 0.5л. - около 400 руб. Изучив рынок тормозух я обнаружил ATE 03990164022 (по непроверенным данным ее официалы заливают в BMW) 1 л. - 330 руб. Я думаю что тормозная система новых Бэх нагревается не меньше чем у наших бывалых коней.

Антифриз:
тут я думаю не принципиально, в моей при покупке был синий Castrol NF, я такой же и использую поменял только крышку радиатора, т.к. она видимо ни разу не менялась. Через нее начал убегать антифриз.
оригинал 19045-PAA-A01 - 570 руб. Я поставил Gates RC128 - 190 руб. Поставил и забыл о проблеме.

Бензин:
Ну тут без вариантов только 95 и только на официальных заправках (я использую ТНК или Bp).

Тормозные колодки:
Тут много споров и личных предпочтений. Могу сказать, что торможу я обычно резко, т.к. езжу "агрессивно", сейчас на мокрой дороге практически всегда заставляю работать АБС. Так вот, колодки для меня расходный материал достаточно немаловажный. Но тем не менее я не стал особо заморачиваться т.к. имел ограниченное количество денег на момент покупки.
Передние:
Honda 45022-SN7-G41 - от 3500 руб.
купил Kashiyama D5077M - 850 руб.
Задние:
Honda 43022-SN7-000 - от 3100 руб.
купил Akyoto AKD-1119 -400 руб.

Ну свистит Кашияма немножко, ну и фиг с ним, работает отлично, диск не гробит. Кашиямовские колодки вроде бы как по "безастбестной" технологии изготовляются. В очередной раз опять их поставлю.

Собираюсь перебрать подвеску, а то гремит уже капитально, вот сейчас подкупаю все то, что требуется заменить. К примеру, гремит верхний поперечный рычаг задней подвески. Он идет в комплекте с шаровой и с сайлентблоком, через который крепится к кузову. Посмотрел - шаровая в норме. Впрос, зачем пенять механизм, если можно только один сайлентблок? Порылся вот он: Asva HAB-078 - 280 руб. (когда как самый дешевый неоригинал рычага: Japan Cars J94001 или 555 SA-6185R стоит от 1300 руб.)
Вот нарытые мной неоригиналы для практически полного перебора подвески:

Сайлентблок заднего верхнего рычага AsvaHAB-078 - 2шт. -280,94 руб. Итого 561,88 руб
Сайлентблок нижнего продольного рычага RBI O25090SS - 2шт. -138,2 руб. Итого: 276,4 руб.
Сайлентблок амортизатора заднего нижний Asva HAB-079 - 2шт. -107,05 руб. Итого: 214,1
Сайлентблок нижнего рычага передней подвески наружный VTR HO0106R - 2 шт. -150,9 руб. Итого: 301,8 руб.
Сайлентблок переднего рычага Japan Cars J44014A - 2 шт. - 206,24 руб. Итого: 412,48 руб.
Опора шаровая нижняя Japan Cars J14002JC - 2 шт. - 279,42 руб. Итого: 558,84 руб.
Опора шаровая верхняя Nipparts J4 864 001 - 2 шт. - 891,8 руб. Итого: 1783,6 руб.

Возможно упустил еще какой-то сайлентблок, но вроде все перечислил, что обычно требует замены. Стойки, пружины вроде дышат, поэтому не стал их считать.
Итак, общая стоимость деталей для ремонта всей подвески 4100-4500 руб. Плюс стоимость работ от 3500 до 4500, в итоге за 7-9 тысяч мы полностью восстанавливаем подвеску, которая пробегает уже до последних дней автомобиля.

Теперь замена ГРМ и всего остального вместе с ним. Думаю, если уже влазить туда, то действительно лучше менять все то, что в течении следующих 100 тыс. км. пробега не заставит опять туда влазить. Вот что найдено мной:

Ремень ГРМ: Dayco 94213 - 401,6 руб.
Ролик натяжителя ремня ГРМ: Asva JX8047 - 407.95 руб.
Ремень балансировочный: SCT G235 - 175.09 руб.
Ролик нятяжителя БР: Tjb JBT-2068 - 481 руб.

Насос водяной: GMB GWHO-28A -1068,71 руб.
Прокладка клапанной крышки Japan Cars N44019 - 204,79 руб.
Прокладка свечного колодца Honda 12342-P45-G00 - 124,59 руб. 4 шт. - 498,36 руб.
Ну еще до кучи: Прокладка масляного картера Japan Cars N84005 -450 руб.

Сальники при замене ГРМ:
Honda 91233-PT0-003 Сальник вала промежуточного - 197,17 руб.
Honda 91212-P0A-004 Сальник коленвала передний - 275,49 руб.
Honda 91213-PT0-003 Сальник распредвала передний - 145,46 руб.

Итого стоимость всех запчастей для комплексной полной замены ГРМ - около 4000 руб. Плюс стоимость работ у неофициалов 3-4 тыс. руб. В итоге за 7 - 8 тыс. руб надолго снимаем проблему замены ремня ГРМ а также проблемы всевозможного подтекания масла, которые я думаю есть у многих владельцев СС7.

Мы привыкли не размениваться по мелочам, но зато быстро округляем глаза и удивляемся когда нам говорят итоговые суммы. Я же привык получать удовольствие не только от езды но и от содержания автомобиля. И когда я говорю что Хонда мне обходиться не дороже Жигулей, а в ряде случаев даже дешевле, люди не верят. Но цифры которые я тут представил говорят сами за себя. Надеюсь список вполне применимых и привлекательных по цене расходников и запчастей будет продолжен.

Да, чуть не забыл.

Бензонасос:
Когда купил тачку, заметил что ее дергает, как только бензина становится чуть меньше половины. Промыл инжектор, но ничего не поменялось, при промывке специалист сообщил, что топливный насос создает давление очень маленькое. Вердикт был суров - замена. Ринулся искать аналоги. Зашел в Экзист и впал в депрессию:
Оригинал Honda 17040-SM4-A30 от 12 до 24 тыс.руб.
Аналоги: (Китай) Airtex E8023 - от 4500 руб. а Bosch 0986580010 - от 12 тыс. руб.
В тот момент я единственно о чем жалел, так это о том, зачем я купил эту тачку. Но набравшись терпения начал штудировать сайты и каталоги. И тут набрел на новую фирму, которая была в прайсе "Команды 34" - SPART . Информация о ней в источниках была крайне скудна, вроде америкосы, хотя похоже все-таки Китай. Изучив каталоги этого чудо-производителя я нашел то что нужно SPART FP2248 - 750 руб. Он оказался в наличие в Москве. Т.К. на тот момент был острый дефицит денег, плюс смущало то, что никто ничего не мог сказать об этой фирме, мне ничего не оставалось, как рисковать. На следующий день он уже был у меня. Он был уже в какой-то пластмассовой конструкции, так сказать в сборе. Понятное дело что эта конструкция ничем не походила на ту, что погружается в бак СС7, так что его оттуда аккуратно вытащили. Осталось только заменить. Вот тут то и ждала главная "засада", оказывается англичане в случае какой-либо неисправности с бензонасосом предполагают менять бензобак в сборе. Поэтому какого-либо доступа к бензонасосу через багажник нет в помине. Мы же, русские не привыкли менять модулями, поэтому пришлось снимать бак, что составило самую трудоемкую и геморройную часть работы.
Далее все просто, вытащили погружной модуль из бака. Разобрали крепеж, заменили насос. Я сделал большой промах, не прикупив заранее фильтр-сеточку, который крепится непосредственно к насосу. Тот, который был в комплектации SPART крепился не к насосу, а к пластмассовой системе, которой он комплектовался, так что пришлось ставить старый фильтр.
Итог: бензонасос 750 руб. Я считаю, это хорошая цена для старого автомобиля. Проработал у меня уже где-то 50 тыс. км. нареканий нет. Чрезмерных жужжаний и прочих непоняток не выявлено.

Вот сейчас, думаю, что все-таки на всякий случай надо прорезать в кузове окошко для "горячей" замены. Мало ли что...

Может у кого-то есть опыт подобной резки? С удовольствием выслушал бы советы и рекомендации.



Сообщение отредактировал abugaev - 29.10.09 - 19:40

да всё правильно. единственно, что неоригинал бывает разный. джапан карс - это самый дешевый упаковщик, привозит порой совсем неприглядные вещи. асва - это наш производитель (качество бывает порой жигулёвское), хотя поставил помпу - работает.
ну а свечи и фильтры оригинальные мало кто покупает.

в том-то и проблема неоригинала, что никогда не уверен в его качестве.
а оригинал все-таки дает тебе гарантию.
конечно не стану брать оригинал рычага в сборе, если надо поменять сайлент. но шаровые нижние и рулевые наконечники беру оригинал. ибо с неоригиналом уже "наигрался"

Сообщение отредактировал Nik Kas - 29.10.09 - 10:23

Спасибо за рекомендации по выборе запчастей по ГРМ. На днях как раз собираюсь попробовать самостоятельно заменить все это дело. Внимательно ознакомившись с опытом коллег, прочитав советы и отзывы, посмотрев цены, и исходя из крайне небольшого количества денег опять решил рискнуть. По ремням и роликам обратил внимание на следующих производителей:

Компания Mitsuboshi была основана в японском городе Кобэ в 1919 году. Первоначально фирма занималась производством промышленных ремней.В настоящее время компания производит промышленные, автомобильные, бытовые ремни, шкивы, сцепления, муфты.
Компания Mitsuboshi является ведущим поставщиком приводных ремней, ремней ГРМ, компонентов экстерьера и интерьера автомобилей.Продукция фирмы соответствует международным стандартам ISO9001, ISO/TS16949, ISO14001.

Компания GMB Corporation была основана 15 марта 1943 года. GMB - это один из крупнейших производителей запчастей с головным офисом в Японии и множеством заводов во всем мире. На сегодняшний день капитал компании составляет 66 миллионов иен, 6 заводов, автомобильный парк и исследовательский центр. Персонал – 750 человек. Спектр продукции GMB: - водяные помпы (Япония) - ролики ремней ГРМ (Корея) - крестовины - детали подвески. Прямые поставки от завода-производителя - это невысокая цена и гарантия качества продаваемой нами продукции GMB. Основные плюсы: - Высочайшее качество - Прямые поставки от завода-изготовителя - Широкий ассортимент - Невысокая цена.

Вот какая калькуляция у меня получилась:

Ремень ГРМ Mitsuboshi 113XR24 - 419,15 руб.
Ремень балансировочного вала Mitsuboshi 70XR16 - 200,36 руб.
Ролик натяжителя ремня ГРМ GMB GT80440 - 689,32 руб.
Ролик ремня балансировочного вала GMB GT80390 - 584,46 руб
Насос водяной GMB GWHO-28A - 984,12 руб.
Кольцо уплотнительное свечного колодца Honda 12342-PT2-000 4 шт. по 113,10 руб. - 452,40 руб.
Прокладка клапанной крышки Japan Cars N44019 - 151,17 руб.
Сальник коленвала передний Honda 91212-P0A-004 - 257,92 руб.
Сальник распредвала передний Honda 91213-PT0-003 - 154,10 руб.
Сальник вала промежуточного Honda 91233-PT0-003 - 197,18 руб.
Прокладка масляного насоса Honda 15114-PT0-003 - 133,15 руб.

Итого затраты на полную замену ГРМ: 4223 руб.

Осьается один вопрос: нужно ли закупать болт шкива коленвала? от около 400 руб. стоит.

судя по первому сообщению ты открыл америку... ну чтож - добро пожаловать в новый свет.

вот только учти, что экономить на некоторых вещах в итоге оказывается дороже.... и учитывай, что работа по ремонту тоже стоит денег.

это как: ведь можно поставить задний сальник коленвала неоригинальный... а че - 100р вместо 500. А то, что снять-поставить коробку стоит около 5000 - тоже не стоит забывать.

кто-то обслуживает машину сам и экономит на работе, кто-то пользуется только услугами сервиса.
я на сервис заезжаю редко... а поменяв все запчасти не жигулевые - получишь жигули

Андрей, по списку всё чётко.
Болт не нужен (если ты его при откручивании не переломаешь). Но может понадобиться шпонка, она обычно падает в яму и не находится. Можешь еще пружинку купить, которая ролик натягивает.

KOCMOC +1
поэтому для себя решил, запчасти только оригинал, потом чтения мануала и нужные тулы, и самостоятельная замена.

Андрей, по списку всё чётко.
Болт не нужен (если ты его при откручивании не переломаешь). Но может понадобиться шпонка, она обычно падает в яму и не находится. Можешь еще пружинку купить, которая ролик натягивает.

Спасибо за совет. А можно чуть подробнее, какая именно шпонка и какая именно пружинка? Натяжного ролика ГРМ? Или балансировочного?

шкив насаживается на коленвал определенным образом, чтобы метки вмт и зажигания совпадали + тупо чтобы не прокручивался. его удерживает шпонка номер 22
при замене грм тебе надо шкив сдернуть с вала и шпонка прыгает в яму (я свою нашел только через 45 мин ползанья с магнитиком)
а пружинка именно натяжного ролика грм. он должен натягиваться по мануалу только этой пружинкой. ни в кое случае не помогать натягу ничем! но пружинка должна быть не прослабленной.

шкив насаживается на коленвал определенным образом, чтобы метки вмт и зажигания совпадали + тупо чтобы не прокручивался. его удерживает шпонка номер 22
при замене грм тебе надо шкив сдернуть с вала и шпонка прыгает в яму (я свою нашел только через 45 мин ползанья с магнитиком)
а пружинка именно натяжного ролика грм. он должен натягиваться по мануалу только этой пружинкой. ни в кое случае не помогать натягу ничем! но пружинка должна быть не прослабленной.

Ага. Понял. Благодарю.
Что-то чем ближе я подхожу к самостоятельной замене ГРМ, тем больше начинаю "очковать". Но все равно надо начинать когда-то.....
Сергей, может у тебя есть подробнейший детализированный мануал или описание, или ссылки на что-то подобное. А то я чайник в замене ГРМ.

Сообщение отредактировал abugaev - 02.11.09 - 16:22

А то я чайник в замене ГРМ

может тогда в сервис всетаки?
на баяне какогото 90-92 года, обошлось чтото в районе 4 рублей...

не факт что нарвется на хороший сервис это во первых, во вторых во очию увидет состояние авто и что еще требует замены, ИМХО

Андрей, по списку всё чётко.
Болт не нужен (если ты его при откручивании не переломаешь). Но может понадобиться шпонка, она обычно падает в яму и не находится. Можешь еще пружинку купить, которая ролик натягивает.

Все!!!! ГРМ поменяли на днях. Обязательно подготовлю подробный фотоотчет. Единственно, не смогли снять шкив с коленвала. Так у меня сальник коленвала остался незамененным. Пружинку надо было все-таки прикупить, на натяжителе балансирного ремня она мне показалась неубедительной.
Огромное спасибо всем за советы и рекомендации!!!

Тормозные колодки:
Тут много споров и личных предпочтений. Могу сказать, что торможу я обычно резко, т.к. езжу "агрессивно", сейчас на мокрой дороге практически всегда заставляю работать АБС. Так вот, колодки для меня расходный материал достаточно немаловажный. Но тем не менее я не стал особо заморачиваться т.к. имел ограниченное количество денег на момент покупки.
Передние:
Honda 45022-SN7-G41 - от 3500 руб.
купил Kashiyama D5077M - 850 руб.
Задние:
Honda 43022-SN7-000 - от 3100 руб.
купил Akyoto AKD-1119 -400 руб.

Вот с этим не согласен. На тормозах не надо экономить. Хотя :censoree:. ну вот у меня Сир, 180кобыл, не Бог весть как много, конечно, но на агрессивную езду порой провоцирует. Несколько торможений в пол на светофорных гонках - и тормозов (если колодки - дешевый неоригинал) НЕТ! ОЕМ для Хонды поставляет Nissin. Незачем брать Ниссин в Хондавской упаковке - можно заказать сразу Ниссин, тем более они выпускают версию колодок как раз для agressive driving - Nissin sport. И вот 2500руб отдал за комплект передних - теперь у меня тормоза есть! И они стоят того, уверяю.

Оригинал на английские Аккорды скорее всего Lucas. Nissin конечно хорошо, и даже очень хорошо но в его каталогах отсутствуют наши Аккорды СС и СЕ если брать то подбирать по размерам.

ну первое оригинальный фильтр стоит 250р.. к примеру у нас... а не 400р..
Фильтр воздушный: 17220-P45-G00 - 771р
Передние:Honda 45022-SN7-G41 - 2245р а если с подощдать то можно в 2000 уложиться..
Задние:Honda 43022-SN7-000 - 1500р

твои цены на многие вещи в 2 раза завышены.. явно у официалов побывал.... так заехай в мейджер ... я туда недавно звонил спрашивал скока стоит сделать стандартную операцию .. на моторе как у тебя.. т.е заменить сальники ролики и ремни по лобовой стороне... мне насчитали 22500р.. я сказал что запчасти у меня все есть и меня тока работа интересует.... на что я был остужен.. с запчастями у них енто стоит около 39000р... и меня уверили что в енти 22500.. они не забыли посчитать 25% их скидки на авто старше 10 лет...

второе масло 4 литра с заменой COMMA* 5w40 синтетика. + фильтр + шайба пробки. у нас обойдется менее 1400р

третье неоригинальные салейнт блоки будешь менять каждый год.. причем не во всех рычаган неоригинал нормально прессуеться..

пы-сы
* о COMMA
Линия моторных масел включает в себя полностью синтетические масла (100 % синтетическая основа), полусинтетические масла (не менее 50 % синтетической основы) и высококачественные минеральные масла.
Comma является не только крупнейшим производителем, но и главным поставщиком автомобильных масел на Aftermarket в Великобритании.

Именно на заводе Comma изготавливается в Англии продукция для некоторых всемирно известных брэндов автохимии, имена которых публично разглашаться не могут.

Кроме того, продукция Comma используется в серийно выпускаемых спортивных автомобилях Caterham (бывший LOTUS), известных во всем мире тем, что могут разгоняться до 100 км/ч за 3,2 сек Comma предоставляет своим покупателям три главных преимущества.

* Первое - Comma изготавливает свою продукцию из сырой высококачественной нефти, поскольку в Англии нет законов, заставляющих производителей масел добавлять очищенное отработанное масло в свою продукцию, как, например, в Германии.

* Второе - поскольку всю свою продукцию Comma изготавливает на своем заводе самостоятельно, все ее компоненты проходят полный контроль на каждом этапе. Более того, даже тару для масел на заводе изготавливают самостоятельно, что позволяет быстро реагировать на запросы клиентов. Процесс добавки присадок на производстве Comma контролируется компьютером. Все это позволяет гарантировать потребителю высочайшее качество продукции.

* Третье - постоянная работа над усовершенствованием продукции в современных лабораториях завода, позволяет компании создавать масла, соответствующие самым последним мировым стандартам.


Практически все масла имеют одобрение к применению OEM - производителей автомобилей. Comma является спонсором спортивной команды NISSAN-DYNAMICS на гонках British Touring Car Championship, где масло COMMA проверено в самых жёстких условиях автомобильных гонок.

Самое главное, продукция COMMA - это та самая продукция, которой пользуется более половины водителей в Великобритании, а также водители других европейских стран. Она не только сделана, но и широко используется в Европе, в отличие от некоторых "торговых марок", которые "сделаны в Европе", но известны почему-то практически только в России.

ОЕМ для Хонды поставляет Nissin. Незачем брать Ниссин в Хондавской упаковке - можно заказать сразу Ниссин, тем более они выпускают версию колодок как раз для agressive driving - Nissin sport. И вот 2500руб отдал за комплект передних - теперь у меня тормоза есть! И они стоят того, уверяю.

Так никто не спорит по поводу Ниссина. Ниссин отличные колодки, и Лукас, отличные колодки, если не подделка.
Да, Кашияма скрипит, но я уже 20 тыс на них прокатал, а износа нет и диск без выработки, я обязательно фотку приставлю на днях. Кашияма стояла и до меня, у прежнего владельца. Я бы никогда к ней больше бы не вернулся, если бы она стиралась как парафин. Но нет, держится, и абс-ка трещит регулярно,и ничего не крошится, не трескается. Я после прочтенных рекомендаций, регулярно смотрю за состоянием колодок. Но все в норме, как говорится всем вопреки))))
Я специально проверял при экстренном торможении на сухом асфальте со скорости свыше 100 км. Если бы они недотягивали по своим тормозящим характеристикам, то и АБС не срабатывала бы, за ненадобностью. Но как это не удивительно, Кашияма не огорчает.
Что касается задних, то наверное всем понятно, что задние только притормаживают, на них нагрузка по сравнению с передними невелика, поэтому погоня за брендом необязательна.

Конечно надо стремиться к оригиналам, но если нет денег на оригиналы, тогда мои рекомендации будут полезны. А если деньги есть, тогда конечно экономить не надо.

по поводу кашиямы скажу одно, пользовал ее как то. после частого использования почему то диск тормозной покрывался коркой темной. как бывает када пластик плавиться. при след замене присмотрись к другим тормазилкам. и скрипа не будет и уверенности больше.

по поводу кашиямы скажу одно, пользовал ее как то. после частого использования почему то диск тормозной покрывался коркой темной. как бывает када пластик плавиться. при след замене присмотрись к другим тормазилкам. и скрипа не будет и уверенности больше.

Да, на счет цвета тормозного диска полностью согласен, вначале мне показалось что он от перегрева таким становится, и я уже хотел отказаться от Кашиямы, но потом выяснили что это просто такой цвет и никакого перегрева она не делает. После этого я успокоился и продолжил ее использовать.

Да, на счет цвета тормозного диска полностью согласен, вначале мне показалось что он от перегрева таким становится, и я уже хотел отказаться от Кашиямы, но потом выяснили что это просто такой цвет и никакого перегрева она не делает. После этого я успокоился и продолжил ее использовать.

сними колесо и потри шкуркой диск тормозной. на время забудешь что такое скрип. пока не оплавиться опять кашияма.