Ламерские вопросы Интегра 90 года. Копятся вопросы... Опции

Всем привет! Первое сообщение вновь прибывшего.
По весне купил интегру в кузове DA-7 и двигжкой ZC в двухкарбюраторном исполнении. По дешевке, но в итоге обошлась до фуя как. Ремонт подвески с заменой передних амортизаторов и сайлентблоков заднего рычага. Шаровые, наконечники, пыльники-шмыльники не считаю. Покрасил всю (уболтали черти, хоть красить надо было всего три элемента). Потом поменял движку - то ли предыдущий хрен сам лазил и не затянул крепления, то ли вкладыши поставил дерьмовые, но факт остается фактом - раздолбило вкладыши в фольгу, которая забила сетчатый фиьтр. Движка перегрелась, провернуло достаточно хорошо вкладыш в постели с сильным задиром вплоть до гильзы... Заодно радиатор поменял , который был лохматым после лобовой атаки на что-то предыдущими хозяевами. Корочу, крови, а главное финансовых средств пролито было немало.
Часть мучавших вопросов по карбюратору помог разобраться еще на avto.vl.ru Gek. Об чем спасибо. Но остались другие. Поможите чем можете...
1) Лампочки на фарах какие-то специфические. С ранним наступлением темноты заметил, что светят фары хз куда, из-за чего встречники, думая что я из тех сволочей, что не переключаются на ближний, в отместку начали слепить. Про дальний я вообще молчу - куда-то в космос посылают световые сигналы. Лампы оказались обычными, но со срезанной юбкой, так что только лучи направляющих остались. Поискал по магазинам аналог тех, что по идее должны стоять (почти такие как H4, но без юбки). Офуел - $30 каждая и надпись на ценнике "лампа Хонда". Они действительно такие дорогие и эксклюзивные, или можно найти что попроще. Сейчас подогнул усы, и ближний более-менее присутствует
2) Расход у меня выходит где-то под 15 литров. Фильтры ВСЕ заменены. Расход нормальный или стоит поискать толкового моториста для регулировки?
3) Катализатор мне пробили (да еще гады провод порвали от датчика под корень). Теперь живой хондовский звук начал присутствовать на всем диапозоне оборотов (подозреваю еще, что гофру тоже придеца менять). Кроме вваривания прямоточной трубы вроде еще можно поставить пламягаситель. Что сие есть такое, где его можно найти? Оборванный датчит может влиять на расход? Пока что постоянно горит лампа перегрева катализатора.
4) Поставил сигналку с прогревом MS Байкал. Но перед заводом карбюраторной движки треба нажать на педаль газа. Кто-нибудь пытался это решить? Кроме электромагнита на ум ничего не идет. Но боюсь что задолбаюсь мотать такой мощный.
5) Отсутствует подсветка замка зажигания. Ее вообще что-ли нет? А если нет, то никто не пробовал самостоятельно прибабахать ее? Типа большого зеленого светодиода с параллельным конденсатором и питанием от датчика открывания двери. И что за микровыключатель ставится в личинке замка зажигания?

Моя благодарность за любые ответы будет безмерной. Пасиб заранее

1. Лампочки есть по 10 евро на www.aza.ru, ищи по номеру.
2. Следует поискать - слишком много.
3. Лампа перегрева горит из-за оборваного провода - ты её подцепи. На расход не влияет.
4. Думаю, что и без нажатия должна завестись, только времени больше надо будет.
5. Я делал. Ставил обычную лапочку от волговского щитка, надев на неё зелёный резиновый колпачёк. Ставил всё вместе с контроллером умного света. Обращайся к хондоводу под ником ILogic - его твоерение.
Выключатель этот сигнализирует звуком о том, что ключ находится в замке в положении "просто вставлен", а дверь водительская открыта. С удовольствием приму его в дар от тебя, т.к. он раздолбан, вернее даже не выключатель раздолбан, а железяки отсутствуют, которые нажимают на выключатель.

Привет, Carn!
В дополнение к сказанному Kotey'ем:
2.Насчёт расхода - клапана, зажигание регулировал? Свечи менял? Если да - то похоже действительно надо конкретно лезть в карбы. Попробуй ещё самодиагностику - кое-что она может показать.
3.Лампочку перегрева катализатора можно просто выдернуть... Или забить...)))
4.Попробуй всегда однократно выжимать педаль газа ПОСЛЕ остановки двигателя, перед тем, как покинуть машину. Я сейчас делаю именно так - пока заводится всегда "без лишних телодвижений":)

привет, земляк.
Костя тебе все сказал.
Немного эмоций по поводу расхода- он у тебя просто космос. Решай эту траблу - а то работать только на нее будешь . Вообще по идее у тя должна быть потеря мощности существенная, посмотри свечи - при переобащенной смеси они имеют характерный окрас. Сдесь на форуме гд ето замечательные фотки есть в эту тему.

Удачи тебе.

Kotey.M, действительно всего 10 евриков. Еще вопрос - насколько этот инет-магазин надежен в смысле исполнения иногородних заказов? Правда, думаю еще съездить на хондовскую разборку, может там есть по приемлимой цене. Все один динамики менять надо.

По поводу повышенного расхода. Стыдно признаться, как я лоханулся. Дело в том, что на интегре стоит резина омск-матадор. Дерьмо конечно, еще то. Но пока менять не на что. Так вот, Резина там на передке 195-65, сзади 195/60 с посадочным размером 14. То бишь, низкопрофильная, и даже нормально закачанная имеет вид некой приспущенности. По началу с манометром постоянно бросался, а потом просто забил на это. Вчера выезжали колонной за город. Естессна, поголовная проверка состояния, и, кошмар, у меня заднее правое 0,8, а передние по 1,5. Так что, залил вчера сороковник на проверенной заправке, и откатав замерю приблизительный расход по новой.
По поводу резины новый вопрос - что за рекомендованный размер на шильдике 165SR/13 ? Где-то натыкался, что SR это профиль 82 (по другим данным 85). Так ли это?

Провод наверное уже не подцепить - под корень оборвали. Ну а раз не влияет на расход, то отчекрыжу лампочку на щитке.

Выключатель мне не жалко, только как тебе его переправить, если не почтовым голубем? Замок все равно пока разобран - отверткой завожусь. Личинку закусило - отдал в ремонт.

Gek, свечки поменял, но регулировать лезть резонно побоялся. Во-первых, как регулировать сразу два карба - Литературу по движке не найти. Ну и насчет самодиагностики соответственно. Просто нет данных, где этот разъем диагностики (у знакомой на Аскоте еле нашли под ногами со стороны пассажирского сидения, у себя в том месте не обнаружил), ни кодов.
Да и после прочистки заслонки и карбов по твоей рекомендованной методике у беспокойств не было.

Нажимать педаль после остановки у меня постепенно входит уже в привычку. Но для переодического прогрева все равно недостаточно. Есть одна идейка, и если воплощу - поделюсь опытом.

WAL, привет зёма. Свечи поставил новые. Недавно. Еще немного побегает и можно будет смотреть как что и как. Ссылка на свечи с фотографиями у меня где-то есть. Надо будет потом перевести в pdf формат.

Так кто мне скажет про пламягаситель? Или уж меняя гофру сразу прямоточку вварить?

Спасибо за ответы. Еще вопрос. Вчера ремонтировал правое зеркало. Такое ощущение, что его роняли надолго в ведро с водой. Вода проникла даже в герметичные привода. Заодно обнаружил, что у меня не работает обогрев заднего стекла. Точнее, только одна самая нижняя нитка фурычит. Остальные - будто лопнули посередине, хотя визуально обрыв не видно. На след выходных займусь им. Кто-нибудь самостоятельно делал сей девайс? И если да, то есть ли свои хитрушки?

Второе. Как я уже говорил, машина явно билась мордой. Меняли капот. Сейчас дворники не поднять (чтобы щетки не примерзали) - капот мешает. Так должно быть или нет?

Третье. Что льется в коробку-автомат для автодевайсов 90 года? Есть опасения, и хочу сменить жижу. Туда еще декстрон-тройка идет или уже спецАТФ? На щупе нифигаси надписей.

Еще раз всем спасибо.

WAL, в твоей ссылке по замене АТФ видно, что меняют тебе жижу на Кастрюль TQ-D. А разве она не аналог декстрона-2? По крайней мере, так написано на самой банке. Как коробка себя ведет апосля замены? И где менял и что стоит замена ГУР и автомата?

По ссылке - на тойоте меняют АТФ

По регулировке зажигания двухкарбового движка, клапанов, самих карбов - толковый мануал на сайте у Satanas'a:
http://hondaconcerto.narod.ru/
Правда, если у тебя есть вот такая "коробочка"



то это значит, что у тебя PGM dual carb, а значит слева, в ногах у пассажира под ковриком расположен блок ECU. На самом блоке посередине есть светодиод в окошечке. Для самодиагностики - включить зажигание (не стартер!) и считать мигания светодиода. Диагностического разъёма НЕТ, ничего закорачивать НЕ НАДО. При отсутствии ошибок - светодиод 1 раз коротко подмигивает при включении зажигания.

Коды самодиагностики PGM carb:

0 Engine Control Module

1 O2S

2 VSS

3 MAP Sensor (electrical problem)

4 Vacuum Switch

5 MAP Sensor (fuel metering problem)

6 ECT Sensor

7 M/T Clutch Switch Signal or A/T Shift Position Signal

8 Ignition Coil Signal

10 IAT Sensor

14 EACV

WAL, в твоей ссылке по замене АТФ видно, что меняют тебе жижу на Кастрюль TQ-D. А разве она не аналог декстрона-2? По крайней мере, так написано на самой банке. Как коробка себя ведет апосля замены? И где менял и что стоит замена ГУР и автомата?

Не моя эта фотка, разочарую тебя. По этому вопросу ищи статью "замена жижи в автомате" на этом замечательном форуме.

Интернет магазин надёжен. Они отправят тебе поездом и уведомят. А ты на Крске-пассажирском встеритишь "Байкал". За отправку копейки возьмут. На разборке у нас такие лампы по пятихатке отскакивают, т.к. новые они за 1000 рублей продаются.

Про резину. Не заморачивайся, пусть стоит на 14'', только желательно везде одинакового размера. Давление в норме держи 2-2,2. Думаю, что больше не надо.

Я бы поставил прямоток. У меня крыша просто едет, когда я урчание слышу прямоточное. Дело вкуса.

Дворники сидят на шлицах - их можно открутить и чуть поднять.

Насчёт обогрева - если обрыв видно, то его залепляют токопроводящим клеем. Но если работет одна нитка, а остальные нет, то по-любому должен быть обрыв на других нитях. А если работа одной нитки - глюк, то скорее всего обрыв в цепи обогрева, более вероятен выход из строя реле.

В коробку можно второй декстрон заправить - ничего плохого не будет.

Gek, понятно, пасиб. PGM`овская коробушка у меня есть. Только расположена с левой стороны. Апосля работы буду срывать коврики (берегите ноги!) в поисках мигающего с/диода. Блин, чтобы я делал без вас!

WAL, да, я уже отправил сообщение, как до меня дошло, что генератор стоит с правой стороны. Да и по морде машина напоминает карибас года 91 с характерным ушастым тоётовским поворотником. А посему D-IID само то. А тему про замену жижи уже изюзал вдоль и поперек. Познал много пользительного.

Kotey.M, значит буду заказывать тама. Только что вернулся с хондовской разборки. Ни лампосек ни подходящей личинки замка зажигания там нет. Правда, мужики дали наколочку, где можно отремонтировать личинку. Ну стремно ездить с зеленой отверткой в руле

Напруга на нити обогрева идет. Возьму т/проводящий клей и попробую восстановить. По идее, надо было ток померить, но темно уже было да и замерз как цуцик. Я даже почти локализовал участок, полоса идет почти посередине стекла, ближе к левому краю. Но визуально ничем не обозначено. Кстати, после того как стекло замерзало, появился налет вокруг предполагаемого обрыва. Как будут результаты - сообщу.

Дворники и сами шлицы стоят под капотом. Наверное меняли на первый более-менее подошедший. Да и форсунки омывателя расположены так, что бьют прямо по центру держателя дворника.

Спасибо за ответы, мужики! Надеюсь, не откажите впредь ответить почемучке

На многих хондах дворники "спрятаны" под капотом. Ради снижения аэродинамического сопротивления. На рафакотах так и брызгалки из под капота брызжут.
На капоте должен быть выбит номер и месяц выпуска. Найди и сравни с датой, у допустим на ремне безопасности. Если есть расхождение более 1-го месяца - меняли капот (или ремни).

Да нет, наверное с дворниками - это заводская задумка. Типа обогрева. Есть такое на японках. А форсунки можно иголочкой поворачивать в нужном направлении.

Светодиод так и не нашел. Специально по темноте шарился с фонарем. Час ночи на дворе, а я мордой под пассажирским сиденьем, выставив наружу телескоп торчу. Ладно, потеплеет - потом разберусь.

На 40 залитых литрах прошел 275 км. Все равно вылазит 15 литров, несмотря на выравнивание давления в шинах и смену заправки. Даже с учетом погрешности с диаметром передних шин выходит многовато. Можно еще часть списать на режим поездок - в основном от дома до работы - 10-12 км. Но все равно, динамика разгона примерно равных по классу и весу 1,5 литровой Карины Интегры с ZC 1.6 у последней несравненно хуже. Ощущается провал на второй передаче на оборотах до 3500. Думаю сгонять на диагностику - в первую очередь угол опережения проверить. На холодный запуск по-прежнему первую минуту валит черный дым (неполное сгорание). На свечах сажи намного больше, чем на Карине. Кстати. Ехал тут за одной машинешкой. У всех дым от выхлопа клубами, а у той его ВООБЩЕ не видно! Догнал. Оказалось - тоёта-приус, которая бензин только нюхает. Судя по нахлобученным шапкам на водителе и пассажирах, экономия идет в учерб комфорту.

Еще у меня возник вопрос по ГУРу. Грешил внчале на затянутую рулевую рейку - руль после ремонта очень тугой. Но при заводке в -27, ГУР стал верещать как резаный (не ремни!), даже заглушая движку на 2000 оборотах. Да и на непрогретом ГУРе прилагаемое усилие на руль как на ЗИЛе. Что сие может быть, и что льется туда на замену жижи? Дикстрон-3 или что-то другое?

И еще. Кто подскажет где в Красноярске продуть и прочистить печку? Даже при включенном обдуве стекла на полную мощу, их затягивает так, что первые 10 минут впору ориентироваться по приборам.

Еще у меня возник вопрос по ГУРу. Грешил внчале на затянутую рулевую рейку - руль после ремонта очень тугой. Но при заводке в -27, ГУР стал верещать как резаный (не ремни!), даже заглушая движку на 2000 оборотах. Да и на непрогретом ГУРе прилагаемое усилие на руль как на ЗИЛе. Что сие может быть, и что льется туда на замену жижи? Дикстрон-3 или что-то другое?

Невздумай лить Дексрон в ГУР, иначе тебя ожидает моя участь - протекание сальнков рулевой рейки
Только Honda-PSF, посмотри в FAQ я там про это писал.
Тугой руль возможные неисправности:
1. перетянута болт рейки,
2. слабое натяжение ремня насоса ГУР,
3. залит Дексрон, который разжижает резину сальников - следствие забиты патрубки системы ГУР или крапана.

Верещит - еесли звук мяукающий при повороте руля (трение металл-резина) - меняй жижу на Honda-PSF.

Если затягивает стекла - может быть утечка охлаждающей жидкости.
Тугой руль - не крути пока не прогреется полностью, ну и желательно жидкость на Honda PSF поменять. Если звук - такой противный визг - воздух в рейке. При этом возможно появление пузырьков в бачке с жидкостью гидроусилителя.
Можно попробовать выкрутить регулировочный болт рейки - посмотреть на состояние фрикционной накладки на Rack Guide (сам прижимной элемент). Она может полностью сноситься до металла и тогда будет "скоблить" по штоку. У штока металл очень мягкий, быстро бороздки процарапаются. Они уже в свою очередь прикончат своими острыми краями сальник. Это заметно будет по неравномерному усилию при повороте руля, он будет как бы рывками, с небольшими закусываниями поворачиваться. Еще можно снять клапанный механизм (если он снизу рейки) и посмотреть на состояние клапанов/прочистить каналы.

ShurikX, машина 91 года. Мне казалось что тогда Honda-PSF еще в помине не было, поэтому и спросил. По замене жижи перелопатил все ваши сообщения. КАК менять вопросов нет - спасибо тебе и Satanas`у. Буду искать и менять.

По характеру звука. Звук возникает в начале прогрева, и похож больше на звук подшипника. Я бы на него бы и подумал в первую очередь, если бы он не исчезал с прогревом. В след раз посмотрю в бочок на предмет пузырьков. Крутить руль тудыма-сюдыма пока стоял этот визг, я как-то не рискнул - забоялся. После прогрева руль хоть и "дубовый", но мявкающих звуков не наблюдается. Поэтому, грешу в первую очередь на жижу, забивающую клапана.

До регулировочной гайки раньше выходных все равно не долезть - под рукой ни гаража с ямой, ни эстакады элементарной.

chaosmaster, не совсем понял про утечку ОЖ. Ты говоришь про утечку в салоне или нет? Сегодня в районе бардачка вообще услышал странные хлюпающие звуки - как будто крыльчатка за что-то переодически задевает. Поскольку звук возник по ходу движения, а затем пропал, идентифицировать и примерно локализовать район происхождения не смог. Или уж снять панель, заехать на мойку да сжатым воздухом продуть ее? Что-то как-то напрягает меня этот отопитель...

Обогрев заднего стекла так и не сделал - нет э/проводящего клея в магазине. Обесчают на неделе привезти.

Спасибо за советы. Если что получицца - сообщу

Клей для полосок обогрева видел в Автолюбителе на Взлетной - 175р/1мл.
Утечка антифриза - или в печке или в радиторе. Если в печке - в салоне будет характерный сладковатый запах.
Или просто - повышенная влажность в салоне. Загоняй машинку в сухой гараж, убирай все коврики, открывай двери и направляй тепловые пушки в салон. За пару часов должно просохнуть.
Если клапанный механизм снизу - открути 4 винта на 10 и он в твоих руках. На аскоте он, например, сверху и чтоб до него добраться - надо рейку снимать, а на аккорде он снизу.

Carn
Знакомый на Сабере 95г. купил в магазине лампочки за 300 с копейками рубликов за пару. Филипс вроде, которые Blue. Подошли без вопросов. Съездий на Ваваилова,2 в магазин что находится за цирком, возле входа на радиобарахолку. У них большой выбор ламп, может подберешь по образцу чего.
У меня на ZC расход ставбильно 10л в городе, сейчас с прогревами вырос до 12л. Режим поездок 12 км до работы и 12-обратно. У меня инжектор.
До 95 года в хонды можно лить декс 2/3. Хотя у меня на щупе написано хонда АТФ. ХЗ короче.
По обогреву заднего стекла-токопроводящий клей и кисточка тоненькая. Думаю что это порывы. У меня не работает половина нитей, но изза тонировки не имею возможности подлезть к нитям. Печка достаточно быстро отгревает заднее стекло, если направить обдув с передних средних дефлекторов назад на заднее стекло.
По тяжкокрутящемуся рулю:
недавно chaosmaster давал ссылку на мануал по проверке "тягости руля". Усилие должно быть 3 кг, на работающем авто. Я проверил у себя, руль свободно крутится при усилии 3 кг. Тоже думал что туго.
ЗЫ А по ссылке дексрон меняют на короне премио 96г. с 3S-FE.

Точнее - 3,2 кг и люфт рулевого колеса - 1 см.