Итак, установка акустики.
Есть:HONDA CIVIC 1.5iLS (седан 98 г.в. кузов ЕК 3), ограниченные средства на акустику (до 500$), желание сделать лучше то, что есть в машине и неплохо бы попробовать смонтировать всё самому.
Имеется: CD-ресивер Pioneer, компоненты 16 см на фронт и на тыл овалы 6х9 Pioneer, усилитель SPL 4 х 40вт, комплект кабелей (силовые, межблочные и акустические).
Самое время поделится опытом о проделанной работе.
1. Для начала разбираем салон. Первыми демонтируются передние и задние сидения. Смотрим на пол под передними сидениями и понимаем, что по ходу дела не мешало бы его почистить. Затем приступаем к демонтажу порогов и накладок. Затем разбираем центральную консоль и снимаем карты передних дверей. Как всё демонтируется, можно найти в мануале. Я скачал себе мануал для американского CIVIC, там для тупеньких «янки» стрелочками показано, что куда и как тянуть, где винты и шурупы и как снимать весь салонный пластик. Хочу заметить, что мануал очень помог, не сломал ни одной защёлки! Для установки «тыла» нужно снять ещё и декоративную заднюю полку. Теперь, когда степень разрушений в салоне близка к полной, можно приступать к второму этапу.
2. Что б звук был хорошим, необходимо без «соплей» протянуть ко всем динамикам цельные акустические провода достаточного сечения. Самый большой геморрой ожидает в дверях. Во-первых, целлофан, наклеенный на дверь изнутри (под картами) отрывается неохотно и клей-герметик тянется как сопли пачкая всё вокруг. Смывается эта гадость легко уайтспиритом. Лично я целлофан выкинул, а герметик смыл. Во-вторых, что б протянуть цельный кабель на фронт, необходимо снять дверь! Без второго человека снять дверь проблематично. Дело в том, что японцы двери собирают отдельно от машины и цепляют их в последний момент, поэтому в двери есть многоштырьковый разъем, с помощью которого происходит подключение к бортовой проводке. После снятия двери (кстати, настройка петель не сбивается) в разъёме необходимо найти место с неиспользованными фишками и просверлить отверстие для протяжки кабеля. Но это ерунда по сравнению с западлом, которое подстерегает в резиновом защитном рукаве (он выходит из кузова под крылом). Рукав состоит из двух частей, вставленных друг в друга и вот из этого стыка и отводится пара проводов на повторитель поворота на крыле. Естественно внутри рукава всё добротно замотано изолентой. К чему я это всё рассказываю, из-за изоленты и отвода практически не реально просунуть протяжку, не говоря уже о кабеле. Вот тут и радуемся тому, что дверь снята. Спокойно разматываем изоленту и протягиваем кабель через разъём, конечно, надо не забыть потом замотать всё как было. После того как кабель протянут, ставится на место дверь и подключается разъём. Честно говоря, с водительской дверью вдвоём промудохались 4 часа, а с пассажирской, имея опыт, всего 40 минут!
3. Следующий этап, протягивание силового кабеля. Под капотом нашёл две незадействованные шпильки, торчащие из перегородки моторного отсека, на них как родной стал предохранитель «турбинка». Под торпедой, в районе педалей нашёл отверстие в моторный отсек закрытое пластиковой заглушкой. Сделав в заглушке отверстие, провёл в защитке силовой кабель в салон. Благодаря наличию свободного места в районе порогов, без проблем протягиваются кабеля в багажник. Минусовой кабель прикрутил к ближайшему отверстию в багажнике, предварительно зачистив до металла место контакта. В литературе встречается мнение, что в машинах с оцинкованным кузовом желательно минус подключать только в специальных точках, не знаю, подключился где было удобно, померил напряжение без нагрузки и с нагрузкой, оказалось такое же как на аккумуляторе.
4. Подняв ковёр, решил, что не мешало бы проклеить пол дополнительной шумоизоляцией. Шумоизоляцию клеил прямо на заводскую. Главное не переусердствовать, т.к. потом ковёр и пороги не станут на место.
5. Прокладка межблочных (линейных) кабелей не вызыает особых проблем, единственное, они довольно толстые и укладывать их нужно аккуратно, чтоб потом всё стало на место (ковёр и пороги) и небыло «горбов» по ковром. Межблочник тянул в стороне от предположительных источников помех (контроллер, силовой кабель и т.д.). Поэтому оптимальный вариант: вдоль центрального тоннеля до передних сидений, под передним сидением пассажира до порога и вдоль порога в багажник. Получилось, что силовой кабель протянут по левому порогу, а межблочник по правому. Кстати нужно не забыть про провод управления включением усилителя. Можно использовать межблочник с проводом управления (есть такие как разновидность), а можно протянуть отдельный провод. Я протянул отдельный в толстой силиконовой оплётке, решил, что так надёжней.
6. После того как проложена проводка, остаётся сам монтаж компонентов. CD ресивер 1 DIN в торпеду стал как родной (возможно это связано с тем, что машина для Европы и размер стандартный). Усилитель прикрутил к спинке заднего сидения, излишки проводов не отреза, а аккуратно уложил по задним сидением. Тыловые динамики сначала прикрутил просто к задней полке (непосредственно к металлу), включил, послушал – не понравилось, неприятный металлический призвук. Поэтому промазал посадочное место тонким слоем силикона и прикрутил динамики. Металлический призвук пропал, но бас стал менее выразительным, поэтому на самом деле, с силиконом решение спорное. Фронт поставил в штатные места (я приобрёл динамики Pioneer японского стандарта – ровно 16 см в диаметре, что б не переделывать посадочные места), кроссоверы прикрутил в дверях, твиттеры (пищалки) установил в уголках дверей на заглушки зеркал. Салон собрал и всё, торжественный момент истины!
Вывод: звук мне понравился, и то что я хотел, то и получилось. Но кричать, что это супер-пупер не буду, ибо нет пределу совершенства. Во-первых, необходимо было бы заднюю полку сделать заново из МДФ, или ДВП или из толстой фанеры и в новую полку врезать динамики. Стандартная металлическая полка настолько тонкая и хлипкая, что вибрируют с динамиками, следовательно нельзя получит жёсткий, громкий бас, вибрации полки просто его съедают. Конечно на приемлемой громкости это не заметно, но только захочется дать жару, как к басам добавлется «гудение». Тоже самое с фронтом, динамик нужно крепить к подиуму из дерева или МДФа, соответственно это ведёт к тотальным переделкам, которые в мои планы не входили… Во-вторых можно было бы поставить саббуфер, но это другие деньги, хотя думаю позже и этот вопрос решится. В-третьих систему делал для себя, а на данный момент и для моих запросов она звучит отлично. Слушал диск с инструментальной музыкой, все инструменты и нюансы прослушиваются чётко. Всё таки с внешним усилителем, даже не дорогим, акустика звучит значительно лучше, чем просто от головного устройства!
Данный опус не стоит рассматривать как руководство к действию, но возможно он поможет тем, кто своими силами хочет что-то улучшить в машине.

Теперь фотки:
Так выглядит салон без пластика и карт дверей:


Салон, вид от водительской двери:


Разъём двери, часть со стороны кузова. Дверь уже снята и как видно к разъёму великолепный доступ:


Так выглядит резъём внутри двери. Он легко снимается и его можно вытащить:


Продолжение фото 4, т.е. вот так разъём выглядит, если его вытащить наружу из двери:


так выглядит дополнительно положеная на пол шумоизоляция. Стрелками показаны межблочные кабеля:




"Мозги" моей машины!


На этом фото стрелкой указан предохранитель питания и место его установки:


Вид под капотом. На фото обведено и стрелкой показано место введения силового кабеля в салон:


Так выглядит просверленный разъём двери и протянутый через него аудио кабель:


Сообщение отредактировал Zlong - 16.02.05 - 10:54