Автор: live

Приветствую всех Хондаводов и других посетителей!
Машинку купил летом, сразу же заметил убитость сцепления. Выражалось в следующем: сцепление схватывало только в самом верху, резко, рывком. А при полностью выжатом – были признаки «ведения» сцепления. Т.е. при включении задней был слышен стук, при резком переключении передач – опять же стук. Особенно с первой на вторую. Поэтому передачи переключал плавно, с задержкой. Жалко коробку было. Прокачал гидропривод – не помогло. Плюс ко всему обнаружил течь масла из заднего сальника. Очень не существенную, просто стык коробки и двига был чуть в масле.
Так что стал я морально и материально готовиться к снятию коробки и замене сцепления. На этой неделе задняя вообще стала включаться через раз – решил больше не затягивать. Т.к. материально я все же не подготовился, было решено менять сцепление бюджетно – своими силами и по минимуму.
Думаю отчет пригодится не только владельцам Инспаеров с механикой, но и другим счастливым обладателям машин с рядной пятеркой. Мало ли… коробку не дай бог снимать придется
Итак вводная закончилась.
Необходимый инструмент:
вороток и набор головок,
набор ключей (особенно на 10, 12, 17),
направляющая коробки,
12-гранная головка на 17 (для снятия маховика),
Монтировка, домкрат, кувалда, молоток. Хорошая труба – для создания рычага ))

Порядок работы:
Ставим машину на яму, или подъемник:
Первая и единственная фотка не по делу – пациент на подъемнике. )))

второй ресурс (та же фотка, но полноразмерная):
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/...08fd7e/view.pic
Начинаем сверху. Отцепляем провода от аккумулятора, снимаем его, откручиваем подставку аккумулятора – вытаскиваем ее. Теперь открыт доступ до болтов коробки. Болты откручиваются ключом на 17. Но затянуты они нехило, приходится использовать рычаг.
Я еще снимал топливный фильтр, он не сильно мешается, но я решил, что лишним его снятие не будет.
фото - сняли аккумулятор

второй ресурс (та же фотка, но полноразмерная):
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/...bdcc1d/view.pic
Подступаемся к машине с другой стороны и отцепляем провода от трамблера. Снимаем его. Теперь открыт доступ еще к нескольким болтам.
Фото: трамблер.

http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/...fbdaf3/view.pic

Не забываем поставить коробку на первую передачу (потом пригодится). Ну или в паркер – на автомате.
Теперь я приведу фото снятой коробки, чтоб рассказывать про болты:
фото: коробка

http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/...c6879e/view.pic

Болт 11 снимается без особых проблем. Без аккумулятора доступ до него открыт. Болт 12 – это стартерный болт (вроде он). Тоже доступ открыт. Стартер крепится еще на один болт (головка на 14). Его откручивать не надо! Болт 13 – немного мешается топливный фильтр. Я его снял. – тогда откручивается элементарно. Болты 14 и 15 после снятия трамблера так же откручиваются без труда. Можно оставить один болт сверху, чтоб когда вы открутили все снизу – коробка не упала вам на голову )) Но я открутил все. На одном из болтов сидит сапун коробки и провод датчика заднего хода. Отцепляем. Никаких шлангов и проводов к коробке больше не подходит (механика).
Теперь проблемные болты. Болт 18 – доступ тоже сверху, место для применения рычага ограничено. Головку нацепить проблематично (не возможно) снял накидным ключом. Ужасные болты 16 и 17. Отвинтить их мешает выпускной коллектор. Если его снять – доступ будет элементарнейший. Но забегу вперед – у меня снять его бы не получилось. До болта 16 подлазим сверху. Проблема как всегда одна – как бы приладить длинный ключ (коротким не открутить – закручен хорошо )). Проблема решаема.
А вот болт 17…. Короче не респект японцам за этот болт Чтоб его снять поднимаем машину. Я его снимал после того как открутил всё снизу (просто заметил я его поздно), но можно и сейчас. Чтоб для него добраться нужно или снять коллектор, или просунуть вороток через узкую щель между подрамником и двигателем.
фото: там спрятан болт.

http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/...036512/view.pic
После нескольких минут вспоминания японцев и всех их родственников решил соорудить удлинитель для воротка. Притом нужен именно особой длины. Соорудил из пары головок на 12 и разломанного ВАЗовского ключа для слива масла.
Фото: вороток.

http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/...8352df/view.pic
Снимаем все железяки с коробки.
Фото: низ коробки:

http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/...f8490f/view.pic
Откручиваем крепления выхлопной трубы к коробке (одно у меня было сломано). Можно снять выхлопную – она будет мешаться при снятии / установки коробки. Но у меня сделать это не возможно То что было когда-то гайками так сильно окислилось, что слилось в единое целое с шпильками коллектора. Гайки какие-то все покусанные. Толи сами развалились, толи их уже пытались снять. Короче без болгарки не обойтись. ((( Видимо придется все менять – грустно…
Итак трубу я оставил на месте. Снимаем балку и крепление опоры коробки. Видим за ней вторичную крышку. Ага… Вспоминаем мануал. За этой крышкой сидит уплотнительный винт, а за ним «внутренний вал». Вот тут и нужно чтоб коробка была на пониженной передаче. Используя съемник, удаляем внутренний вал из дифференциала
фото из мануала.

http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/...bce887/view.pic

Съемника у меня естественно не было – я просто вкрутил в этот вал болтик и потащил плоскогубцами на себя. Вал вылез. Не полностью, а сантиметров на 5 от естественного положения. Забегая вперед скажу, что не вынимая вал вы все равно снимите коробку. Просто будете выдергивать 2 вала. Первичный и вот этот – вторичный. Ну и потом ставить соответственно тоже 2 вала (не знаю уж сложнее 2 вала или легче). Мануал говорит, что этот вал надо вынимать перед снятием коробки. Кстати на фото коробки этот вал отчетливо видно.
Откручиваем цилиндр сцепления. Легче снизу. Уводим в сторону.
Теперь откручиваем кулисы (рычаги кпп). Без проблем.
Откручиваем подушки коробки. Полностью. Поддомкрачиваем коробку и выковыриваем эти подушки. После этого я стал дергать коробку – а не тут то было )))
Оказалось – забыл 2 микро болта. 21 и 22. Толи на 10, толи на 12. Они крепят грязевую защиту. До 22 подлазим без проблем. А вот 21 недоступен. Я его вообще не видел. Ну все осмотрел ощупал – нет болтов больше, почему же она не лезет??? Ну я парень крепкий – дернул коробку посильнее ))) Вырвал я этот болт короче, нет его больше )))) потом уже я посмотрел где он находился. Как до него добираться не знаю. Имхо никак – не сняв двиг с подрамника. Может на новых кузовах все иначе, но на этом…
Теперь осторожно снимаем коробку. Делать это надо вдвоем, ну очень она тяжелая. Мешается выхлопная труба и рычаги передач, но осторожно просовываем коробку вниз. И вот она на полу!
Теперь можно лицезреть сцепление:
Фото: сцепление.

http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/...904254/view.pic

Обратите внимание на выжимной подшипник. Он сидит в корзине. На самом деле сцепление у нас не обычное – с обратным выжимом. Т.е. если обычно – подшипник давит на корзину и она расцепляет и освобождает ведомый диск – то тут наоборот. Подшипник тянет лепестки корзины чтоб освободить сцепление. А это значит, дорогие инспаероводы, что никаких аналогов корзины и подшипника вы не найдете – только оригинал. А вот диск сцепления, как оказалось, вполне стандартный. Подходит от обычного аккорда. (подробности ниже). Еще обратите внимание, что корзина прикреплена специфическими болтами. Откручивается ключом на 10, но 12-ти гранным.
Снимаем корзину вместе с диском – видим маховик.
Фото: маховик.

http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/...3cd610/view.pic

И тут специфические болты!!! Ключ на 17. 12-гранный. Настоятельно рекомендую найти головку на 17. Ключом подлазить туда очень не удобно. (Момент затяжки серьезный, грани болта маленькие). Не забываем пометить положение маховика. И даже положение болтов. Можно и на корзине болты пометить. И положение ))
Снимаем маховик. Видим коленвал и сальник коленвала. Видим масло.
Фото: коленвал.

http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/...2cfa9e/view.pic

Отмечу – течь не существенная, не смотря на страшный вид. До сцепления масло не дошло, до стартера тоже. Сальник у меня уже был заготовлен. Выковыриваем старый. Устанавливаем новый. На самом деле это самая ответственная часть процедуры ))) Казалось бы – чего сложного? Но сальник большой, все норовит перекоситься. Если перекашивается – с него спадывает пружинка. А это не сняв сальник не видно. Течь масла обнаружим только после запуска двигателя. В общем – надо очень тщательно ставить этот сальник. Ошибиться просто – а цена ошибки огромна – снимать все заново ))) Я решил провести эту процедуру после перерыва. Времени на снятие ушло 7-8 часов. Работал не спеша и один. (кроме снятия коробки). В Инспаер так далеко залез первый раз. Профессионал думаю справится часов за 5. Или 4.
Дальше была поездка в магазин за деталями.
Описание – по каталогу никаких аналогов моему сцеплению нет. Но диск оказался стандартным. Каталог: 22200-PV0-010. 150$ по экзисту. Доставка 21 день. Однако по размерам идеально подходит от аккорда с двигателем F20A и F22A. Его номер: 22200-PT1-020. Стоит 100$ доставка – 5 дней. Какая между ними разница – не знаю. Может материал диска. Может только название )))
Я вообще купил Valeo HA-07. (Был в наличии). Стоит 1400 руб. По принципу «здесь и сейчас». На заказ вообще стоил бы 34$. Но заказывать я его не стал, так как не был уверен что он подойдет, надо было сначала снять и изучить старый ))) Еще в наличии был Daikin за 3000 руб. Размер такой же, только демпферные пружины другие. Оригинала в наличии не было.
Фото нового диска:

http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/...5297a8/view.pic
А вот корзина сцепления как ни странно нашлась в магазинах. (Оригинал). Стоила… не помню сколько стоила, но по экзисту она стоит 200$. Я оставил старую. Состояние у корзины было хорошее, а вот если бы я заблаговременно сменил диск – вообще бы было идеальное. Просто диск сточился и стал заклепками царапать корзину ((( Вывод – хотите оставить корзину – меняйте сцепление не затягивая. На фоте видна выработка от заклепок.
Фото корзины:

http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/...e0ce0c/view.pic

Но имхо эта корзина уж точно переживет второй диск сцепления.
Подшипник выжимной. Номер: 22810-PW5-013. 100$ по экзисту. Аналогов нет, в наличии нет. А вот его сменить можно было. Подшипник был сухой. Т.е. смазки внутри него за долгие годы эксплуатации не осталось. Однако никакого люфта у подшипника не было, никакого шума тем более. Т.к. новый подшипник не нашел, то просто аккуратно снял уплотнительные резинки у старого и забил туда литол. Поставил резинки обратно. Только сильно не пинайте ))) Еще есть способ – прокипятить в литоле ))) но мне было не до этого. Имхо если он сухой уже бог знает сколько лет проработал, то с литолом переживет и корзину и диск )))
Далее был перерыв на чай и сборка в обратной последовательности.
Нужно отметить, что для установки сцепления нужен «имитатор вала коробки». У меня его вестимо не было, да и размеры я узнал только сняв коробку )))
Размеры такие:
носик (в маховик) – диаметр 19мм, длина 10мм
толстая часть (в диск сцепления) – диаметр 24.
Я сделал этот имитатор из головки на 12. нанеся 2 слоя изоленты ))
фото: имитатор вала.

http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/...e13bd2/view.pic

Еще нюанс: при установке коробки: надо поднять лапку вилки сцепления на 90 градусов, чтобы она зашла за выжимной (она должна его тянуть). Вроде всё. Теперь можно написать: собираем в обратном порядке )))

Менял сцепление один, для снятия и установки коробки призывал приятеля. Для езды по магазинам тоже. За что ему огромное спасибо. Устал жутко )) Но доволен. Как ни странно сцепление все равно не внизу. Конечно ниже чем было, но не сильно. Но ход стал очень мягким и сцепление больше не ведет. Переключается без стуков и сопротивления. Начинает схватывать в середине хода педали, «заканчивает» схватывать ближе к концу хода. Может так и надо, не ездил до этого на Хондах. До этого начинало схватывать где-то за 4 миллиметра до конца хода педали, заканчивало за 2мм )))
Толщина диска была 6мм. А это критическая (если верить мануалу).
Толщина нового диска 8,2мм (а должна быть по мануалу 8,4 – корейцы экономят)))

Затраты денег: диск: 1400р – валео
Сальник 315р – оригинал.
Аренда подъемника – 100р – по знакомству.
Затраты времени на все действо (вместе с поездками по магазинам) – около суток.

Обсуждение здесь