робот взглюкнул Civic 5D 2006 к чему готовимся? Опции

Имеем сивик 5д 2006 гв.
в один прекрасный момент машинку завели, включили заднюю машинка заглохла, после чего не стала заводиться - на дисплее, где отображается текущая передача загорелся 0 нуль... при этом самодиагностика никаких ошибок не выдавала.

при этом при включении зажигания раздавались какие-то звуки со стороны коробки.

снял воздушный фильтр с корпусом, на коробке блок с моторчиками и тягами переключения передач, который иммитирует работу ручки

Включаю зажигание, одна из тяг ходит от края до края, вторая еле шевелится, попробовал пошевелить ее при попытке пошевелиться - появилось зацепление - тяга стала ходить в нормальном диапазоне... сбосил клемму - после этого машинка стала заводиться и никаких глюков.

По каталогу девайс "переключалка передач" идет одним блоком в сборе и меняется целиком.
Вопрос - кто-нибудь разбирал данный девайс на роботе? че там может сломаться? и ремонтируется ли он своими силами? каким образом реализован привод на тяги?

разговор идет про девайс под номером 20

и сразу еще вопросики:

1. что за датчик стоит на коробке спереди под номером 6?




2. после отдупления коробки горит VSA - как ее погасить?

абыдна слющай да... видимо ни у кого роботы никогда не глючили.

Привет, могу немного подсказать, но это мои наблюдения.
то что произошло у тебя, у меня также случалось. только я не снимал фильтр, а просто длинной палочкой дожал эту тягу (помощник в этот момент в салоне дергал рычаг кпп)
официалы сказали ничего страшного. кулиса может зависнуть в заднем положении по причине подсевшего аккумулятора. они на этих машинах с малой емкостью и на холостых вообще не заряжаются.
у меня было так, что врубил заднюю, выезжал и по привычке выкручивал руль (электроусилитель) + еще фары автоматом горят + музыка и т.п. вот и не хватило, видимо, тока для работы.
либо поменяй аккум, либо заряди и регулярно следи за состоянием.
Удачи !

PS в Принципе каждые 15 000 можно делать регулировку сцепления (или обучение робота) 1000руб. за все у официалов. к тебе сервисмен с нотиком садится и говорит как ехать. заодно будешь знать % износа. у меня на 50 тыщах примерно 60%.

самоподвода никакого нет у сцепы чтоль?

ну вот и очередное робото-приключение подошло к успешному завершению.
описываю по порядку

машинка ехала и вдруг встала... передачу включить не дает, глушишь - не заводится. Благо дело было недалеко от дома - трос, притянули домой. Машинка катается очень тяжело, не заводится, зима к тому же (до минус 20) - в итоге эвакуатор и отогнали в сервис к знакомым.

подрубаем диагностику - по коробке масса ошибок... связанных и с перегревом сцепления и не связанных с перегревом... стираем все ошибки - остается 2 ошибки:
P0810 - Неисправность работы сцепления (очень емкое название)
P19FC Обработка данных привода переключения передач не выполнена (вроде такой номер, смотрели на описание)

По второй ошибке, по которой собственно машина и не заводилась появлялись периодические временные (стираемые) ошибки, которые сообщали нам о том, что робот не может найти нейтраль.
Полезли смотреть сервопривода включения передач, снимается блок довольно леко (снять перед этим воздушный фильтр куда сложнее), крепится блок на 3х болтах, к одному из которых довольно тяжело подлезть. Разобрали механизм - все устроено крайне просто, моторчики вращают червяк, тот, через редкутор двигает тяги по тому же принципу как работает рулевая рейка (шестеренка крутится, к ней прижата рейка. Смутило только одно - рейка хоть и железная, но шестерня, что идет от моторчика пластиковая... и вся конструкция без смазки. Позже кто-то подсказал, что это некий капролон - материал с очень низким трением, но мы решили все же механизм смазкой сдобрить. Главное, на что стоит обратить внимание - чтобы смазки не осталось с торца реечной тяги - иначе мы получим упор из смазки - ее не сможет оттуда выдавить так как очень маленькие зазоры. Боялись еще, что механизм неразборный и где-то стоят позиционные датчики, которые определяют в каком положении находятся тяги, но опасения оказались беспочвенными (судя по всему крайние положения определяются по нагрузке, которая возрастает, когда механизм выкручивается до упора). Снятие корпусов моторов показали, что моторчики как новые - предъявить претензии просто не к чему. После все собрали. Проблема не ушла.

Сбросить ошибку по переключению передач удавалось стравливая жидкость с рабочего цилиндра сцепления (выяснили это эмпирическим путем)... после этого робот внезапно находил нейтраль и давал машине завестись, ехать иногда пытался, но в конечном итоге отказывался. Ошибка
P0810 постоянно себя прявляла, вторая при этом пропадала и появлялась лишь через некоторое время.
Ну раз робот такой умный, что видит неисправной сцепление - естсественно было решено это сцепление поменять. Достать его оказалось довольно просто по цене менее 9000 рублей за оригинальный комлпект корзина+диск, к нему же был дозаказан выжимной и задний сальник коленвала (не понадобился).
Сцепление, несмотря на то, что под капотом машины практически нет места меняется довольно легко. Под капотом места мало, зато снизу между моторным щитом и коробкой места оказалось предостаточно. Места для снятия коробки очень много. Махнулось сцепление за несколько часов, но проблему это не решило.
Уже после установки сцепления выяснилось, что сцепление робота немного отличается от сцепления обычной механики...
оно немного по другому устроено http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/ru/html...000003061.html#
и устанавливать его нужно немного по другому http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/ru/html...0000001152.html
Долго ломали голову - неужели снова снимать коробку и ставить по другому - в итоге на это неблагородное занятие забили... сцепление выжималось, но как-то не очень уверенно. Пораскинув мозгами за рюмочкой крепкого напитка решили, что работать оно должно в любом исполнении... как бы мы его не ставили.... хотя может быть работать оно при этом будет не так долго, ка если бы его ставили правильно... но поезд ушел - оставляем так.

Снова подрубаем диагностику - снова видим P0810... все думали, что из-за того, что сцепление так поставили... потом решили - ведь старое сцепление ездило, и доехало до P0810, с новым тоже самое - значит косяк все-таки не в установке нами сцепления, а прошел замену сцепления вместе с нами. Выяснили также, что сцепление на роботе требует процедуру обучения, что производится посредством HDS (Honda Diagnostic System). Далее обратился за консультацие к МИГу, который уже проделывал данные процедуры и разжевал как происходит процесс обучения. Думали уже потянуть машину к нему, но он приболел и решили пока бороться сами.

Следующим этапом стал поиск шнурка, который можно подключить к машине и который подружится в HDS. Все шнурки есть на ебее задешево, но ждать их долго, а нужен был здесь и сейчас... а еще лучше вчера. Раздобыл USB-шнурок, который по отзывам должен дружить с HDS. Обзывается вроде как MVCI-чета там, но естественно является китайским аналогом. Заработал только с древней версией HDS и увидел через нее только двигатель с его параметрами, EPS и что-то еще, к остальной части систем не смог подключиться (судя по отзывам у хонды разъем чуть отличается по распиновке... и что если что-то перемкнуть с другим выводом, что станут видны все системы, но решил не рисковать, чтобы не сжечь чего лишнего). С продавцом сразу договорился, что если не подойдет - подъеду к нему, доплачу и куплю HIM (как у МИГа девайс). В итоге подъехал, доплатил, взял HIM. Такк как на ноуте не было ни одного разъема COM-порта, естественно речь зашла о переходнике USB-COM
тут естественно помог ULMART
http://www.ulmart.ru/goods/224656
еще больше воодушевил отзыв на сайте улмарта

Купил себе такой, чтоб подключить к ноутбуку Хондовский диагностический адаптер obd HIM. Всё заработало как надо и на ХР и на семёрке, дрова последние с сайта пролифика. Чтобы HIM корректно определился в HDS выставил переходнику порт COM1.

понял, что именно оно мне и нужно... и благо улмарт работает круглосуточно... в ту же ночь раздобыл волшебный кабель, чтобы днем продолжить свою эпопею.

Но диагностик-систем от хонды не захотела адаптировать сцепление, сказала, что решите сначала проблемы с ошибками, а уж после лезте адаптироваться. Так ошибка P0810 стала моей головной болью. Диагностика позволяет смотреть параметры что видим компьютер и уже смотреть-искать что же ему не нравится. В этих параметрах оказалось пара интересных пунктов связанных со сцеплением (интересных пунктов там больше, но в данный момент интересна именно эта пара):
1. Сигнал упраления сцепление
2. показатель положения сцепления
(названия мог немного искаверкать)
Суть этих параметров сводится к тому, что первый показывает сигнальное значение - то есть насколько комп TCM пытается выжать сцепление, а второй насколько ему это удалось сделать. В идеале оба параметра должны плюс-минус совпадать, но в моем конкретном случае параметр сигнала показывал примерно 16 мм (выжим мозг меряет в миллиметрах), а показатель выжима показывает 10 мм. При этом одну из ошибок мы убирали путем стравливания жидкости со сцепления - при этом управляющий сигнал начинал почти совпадать с реальным, но при очередном выжиме сцпеления ошибка снова повторялась с примерно аналогичными значениями.
Путем тинанических эмпирических усилий (оно же экспериментальным путем, оно же методом научного тыка) мы смогли выяснить, что сцепление не выжимает на нужное расстояние... причем проблема себя проявляла даже при открытом штуцере прокачки, хотя в какой-то момент оно внезапно начало прокачиваться при открытом штуцере, но после такого счастья мы не добились. В какой-то момент блок начал издавать звуки, как будто бы шестерни проскакивают.... мы решили, что проблема все же механичская, находится она в блоке и ее нужно найти... точнее увидеть.
Волевым решением решили снимать блок TCM, благо делается это тоже не особо сложно и разбирать. Тут стоит отметить, что для разборки сего блока потребуются TS-профили (типа торкса, но не 6тиконечные, а 5ти), но благо магазин под боком и достать сей инструмент удалось в течение получаса.



На самом блоке красуется автограф произвотителя, кем оказалась жалкая конторка бош (bosch). Естественно выбитый номер по экзисту не бьется... да и по гуглу что-то подобное билось с похожим номером от роботизированного опеля, где роботизированные коробки по слухам славятся своей глючностью.



Блок представляет собой моторчик привода, кучку электроники в металлической части корпуса и довольно примитивную механику в пластиковой части корпуса к которой прикреплен моторчик. В пластиковой части находится главнй цилиндр сцепления (прохудились уплотнения??? замените блок в сборе!), который пластиковый, пластиковая шестерня, к которой цепляется привод сцепления, эта же шестверня является частью червячного механизма, металлический червяк, который является осью электропривода.
Каких либо проблем с данным механизмом мы не обнаружили - источник звука (как прозрустывание шестерен) на тот день обнаружено не было. Главной ошибкой оказалось то, что мы решили не снимать кожух моторчкиа... ибо такие же (или очень похожие) моторчики стоят на приводе переключения передач и они были как новые.
В итоге в какой-то из дней кожух электромотора был снят и была обнаружена проблема - нахрен сносившиеся щетки электродвигателя



Сообщение отредактировал KOCMOC - 09.04.13 - 02:22

и это при пробеге в 100 тыков... бош был покрыт матом со всех сторон.

весь механизм, мало того, что пластиковый, так еще и все сделано, чтобы отремонтровать его было невозможно.

Ось двигателя, по совместимости червяк механизма, запрессована в подшипник без упора с некислым усилием, сам подшипник запрессоан в пластик. Вынуть подшипник не поломав пластик практически невозможно. Выпрессовать ось из подшипника тоже довольно проблематично. Точный инструмент "кувалдометр" с изрядным количеством употребленного спиртного помогли решить эту проблему - с какой-то матерью ось была выбита из подшипника... при этом подшипник не развалился и пластик остался целым (упор под удар все равно приходился на пластик, главное правильно его расположить, но и это не дает 100%ной гарантии, что пластик при процедуре выпрессовки вала не разрушится).

Дальнейшая часть проблемы решалась довольно просто - моторчик отнес в ремонт стартеров/генераторов, где подобрали нужные щетки и почистили коллектор - стоимость всего обошлась в 1300рублей.

Изношенные на 100% щетки всего в 2 раза короче, чем новые... и когда они стираются - контакт нарушается и сцеление становится "неисправным" (P0810 - Неисправность работы сцепления).

При запрессовке этого добра обратно - уже можно хотя бы создать упор под внутреннюю обойму подшипника.

Вообще этот подшипник - единственное, что держит вал червяка, в самом моторчике вал посажен во втулку из которой он легко достается руками. Других упоров у вала электромоторчика нет. Чтобы пружимной сцепления вал не вырвало из подшипника - они увеличили наятг посадки вала в подшипник.

...напомню, что весь этот блок идет в сборе... вместе с электроникой и стоит по экзисту от 70 килорублей.
Таким образом, если у вас потек главной цилиндр сцепления - замените блок, если сломался пластиковый механизм - замените блок, стерлись щетки на моторе - замените блок... как много вариантов заплатить 70000 рублей, что прям диву даешься... и главное не забудьте при замене блока оплатить электронику которая идет в комплекте.


Сборка в обратном порядке... проблемы после сборки:
появлялась вторая ошибка (та же самая, что была при начале работы - там где привод переключения передач не мог нейтраль найти). В связи с этой ошибкой машина не хотела прокачивать сцепление. Судя по всему пока сцепление не выжато - переключение передач заблокировано, пока переключение заблокировано - сцепление не хочет прокачиваться. Пришлось начально наполнить систему тормозной жидкостью самотеком. После этого он смог выжать сцепление и наконец-то нашел нейтраль. Далее запустилась процедура прокачки сцепления (2 этапа), далее обучение роботоа в статическом режиме (стоя на месте) и в динамическом (с поездкой) и машинка типа готова к эксплуатации.

... однако сам факт, что при выходе щеток из строя, в пластмассовом блоке, который сделан максимально так, чтобы его нельзя было разобрать - нужно менять блок целиком я прихожу в состояние (дальнейшие эмоции невозможно будет описать словами)

после обучения машинка вроде ездит... посмотрим надолго ли хватит этих щеток

Сообщение отредактировал KOCMOC - 09.04.13 - 02:52

Отличная статья, читал на одном дыхании. Пеши есчо)

эпопея закончилась - машина на ходу, стал меньше ругаться матом... но зае*ла чесслово

Как выставить нетралку ??

Буквально на днях у нас в сервисе был автомобиль с точно такой же проблемой.
Это был Опель Корса...
То же щетки-ноль, тоже черный коллектор...

Как выставить нетралку ??

руками... если сцепление выжимается
если не выжимается - слить жижу с рабочего цилиндра и какими-то манипуляциями она выставляется

Буквально на днях у нас в сервисе был автомобиль с точно такой же проблемой.
Это был Опель Корса...
То же щетки-ноль, тоже черный коллектор...

тот же самый бош там стоит... вот поменять щетки геморройно... но не невозможно

тот же самый бош там стоит... вот поменять щетки геморройно... но не невозможно

да, но поменяли же .

тот же самый бош там стоит... вот поменять щетки геморройно... но не невозможно

да, но поменяли же .

скока выпить для этого пришлось - на трезвую голову ваабщче не хотели меняться

Сегодня еще одна опель корса приехала.
С той же проблемой
Это что, ЭПИДЕМИЯ???

ага.... bosch называется

На форд фиестах и маздах тоже имеется такая хрень.)

Летом на форд фиесте снимал этот блок, но сам не лазил внутри, отправлял в Москву в контору где занимаются их ремонтом. 10 тыщ попросили за ремонт. Но дело оказалось не в этом блоке...прислали обратно . Дело было в самой "черепахе" ( нейтралку не видел мозг).
А на новый блок ценник конский.



Раньнше этой темы не видел, -не знал что сивики на бошах стали дрыгать. Пичалько...все машины стоновятся одинаковыми.

Добрый день, Космос. Не подскажете свой мобильный телефон, у меня подобная проблема, хотел проконсультироваться если можно.

ну, как я понял, телефон ужо был найден