Хельсинки, 6 часов утра.


Финская чайка.


Паром на Стокгольм

Коммуникатор, как любое универсальное устройство имеет свои достоинства и недостатки. Из достоинств - универсальность. из недостатков - меньший экран (2,8 ") как следствие худшая смотрибельность, как телефон - весьма громоздкий.
Специализированный навигатор типа Garmin - это другая крайность. Удобный и простой в обращении навигатор и мин. дополнительных функций (МР3 плеер, просмотр фото).
Считаю оптимальным вариантом КПК со встроенным GPS. И масса функций + валом софта. Сам пользую НР 5710 Тревел Компаньён. Мне нравится. Из программ TomTom, iGO, GisRussa. В интернете легко можно найти и работает без проблем. Телефон считаю нужен что-бы звонить, КПК для навигации и развлекаловки. Каждому своё

Да вы посмотрите на чём европейцы ездят. Вот это всё и ТОПе. У них же в основном высокие продажи европейских марок.

На счёт клиренса - это да, маловат, учитывая, что у Сивика довольно большая база для своего класса. Вообщем-то за 2 года катался и особо не цеплял, но всё познаётся в сравнении. Пересел сейчас на Lancer (клиренс 165 мм), по сравнению с Сивиком (110 мм) - он джип!

Согласен, уродливый, сельский ТЮНИНХХХ. Такое впечатление, что чел пошёл на автобазар и купил набор "лифтстайлинга для ТАЗа" и очень умело присобачил это на нормальную машину.

История владения HONDA CIVIC ЕК-3.
О такой машине я мечтал. Мне хотелось именно Хонду, именно «глазастого» Сивика, только седан и непременно с мотором VTEC! На автобазаре и в автосалонах продавали с моторами 1.4 ( 90 л.с.), меня это не устраивало. Не могу сказать, что поиски были долгими, но чрез какое-то время нужная машина была найдена. На рынке она была одна, седан HONDA CIVIC 1998 г.в., 1.5 VTEC – 114 л.с., АКПП, кондиционер, эл. люк, полный электро. пакет, тонировка, спойлер и противотуманки. Правда хотелось механику, но выбора не было и взял с АКПП.
Перед покупкой машина была продиагностирована на фирменной СТО - Хонда. Результат проверки: геометрия в норме, ходовая живая, за исключением 2-х сайлент блоков в задних поперечных рычагах и передние колодки под замену, блок SRS в порядке и подушки на месте, двигатель в норме, конд исправен и даже не требует заправки. Вообщем всё Ок. Ударили по рукам с перегонщиком, и в тот же день машина стала моей. С этого момента мечта стала реальностью и я перешёл из разряда желающих, в разряд обладателя. Итак, образно выражаясь, «свадьба» произошла.

Следующий этап - «медовый месяц».
В этот период наравне с эйфорией обладания желанной машиной, приходит и отрезвление.
Итак, первым делом визит на «Хонда-СТО» уже в качестве владельца и с конкретными вопросами и пожеланиями. Первое, это замена ремня ГРМ + ролик, замена задних сайлентблоков, передних колодок, а так же замена всех жидкостей. Запчасти брал у проверенных ребят в автомагазине, т.к. на СТО цены меня повергли в шок. Итак:

- Ремень ГРМ (оригинал) – 45$
- Ролик (Koyo)- 22$
- Фильтр масляный (оригинал) – 10$
- Фильтр топливный (не оригинал) – 10$
- Передние колодки (Нишимба) – 35$
- Сайлентблоки зад. стоечные (оригинал) – 2х15$

Со всем этим добром приехал на «фирменную» СТО. Работы и жидкости встали в следующее:

- Замена ремня, ролика + проверка зазоров – 50$ +15$
- Замена масла + масло Mobil 1 5W40 – 6$ + 35$
- Замена тормозных колодок, жидкости + жидкость LM DOT 4 – 20$
- Замена антифриза + антифриз – 11$ + 12$

С заменой задних сайлентблоков произошла лажа, разбитыми были стоечные сайленты на заднем поперечном рычаге, но сами рычаги снять было невозможно, т.к. болты крайних сайлентов прикипели. Короче, надо было поработать «болгаркой», и мне на СТО сделали неприличное предложение: поменять рычаги на новые, по 200$ каждый!!! Дело в том, что в «глазастом» Сивике, в задних рычагах меняются средние сайленты, а крайние идут в сборе с рычагом. В такой ситуации был один верный выход:
Замер штангельциркулем размеров закисших сайлентаов и подбор аналогичного. В магазине подобрали сайлетблок Honda по 13$ за шт, причём он применяется в передней подвеске в другой модели Хонды. У «гаражного» спеца, за 30$, с помощью «болгарки» были сняты рычаги и перепрессованы 4 сайлентблока!!! Кстати за аналогичную работу на фирменном СТО запросили… 120$. Отсюда вывод, «фирменная» СТО с их ценами идёт в сад! Ещё один инцедент произошёл на СТО-Хонда, после чего я перестал туда обращаться. Многие знают, что Хонда любит «оригинальные» жидкости, особенно в ГУР и АКПП. Речь пойдёт о замене «жижи» в АКПП. Приехал на СТО с желанием залить в коробку ATF Z1. Приёмщик утверждает, что ATF Z1 у них есть и можно сделать замену. Рем.зону я не покидаю, на моих глазах сливают из коробки «жижу» и приносят… Mobil ATF 220 (Dextron II). Блин, я даже дар речи потерял, на мой вопрос, что это, мне не моргнув глазом отвечают, что у них на складе, видители, ATF Z1 закончился!!! Долгое препирательство и споры ничего не дали, залили «суки» это «» и плюясь я оттуда уехал. Потом пришлось покупать в другом месте 6 литров ATF Z1 и делать двойную замену… Кстати «холодящий душу» результат замены антифриза на «фирменной» СТО ниже, в разделе «дневник семейной жизни».
Дальше идёт дневник «семейной жизни» с подробностями радостей езды и печалью затрат.
В процессе эксплуатации, через 4 -5 моек я понял на себе, что значит профессиональная предпродажная подготовка. Вся машина оказалась в мелких царапинах, капот в сколах, и вообще кузов не раз красился, причём некрашеными были только капот, переднее правое крыло и правые двери. Естественно машина была бита в заднюю левую часть, об остальных казусах прошлой жизни можно только догадываться. Большим плюсом было то, что сделана она была на совесть, и правду по кузову видел только специалист. В первое время не обращал внимания, а потом стал удивляться расходу топлива: 10 – 12 по городу (без пробок) и 9 – 10 по трассе. Визит к грамотному мотористу поверг в печаль – трещина выпускного коллектора и как следствие неправильная работа лямбда зонда. Возня с коллектором – это отдельная история. Проблема в том, что на данном моторе D15Z6 коллектор и катализатор – это одна целая и НЕРАЗБОРНАЯ деталь (так называемый кат.коллектор) поэтому стоимость нового в лучшем случае 800$, б/у искать бесполезно, т.к. трещина появляется примерно на 5-м году жизни или к 100 тыс. пробега, паук и прямоток – тоже дорого… Вообщем пошёл я от простого к сложному. Сначала коллектор мне заварили и поменяли лямбда зонд – однопроводной, универсальный Бош – 45$. В результате мотор стал работать тише и расход вошёл в норму. Сварка продержалась около 3000 км, затем рядом со швом пошла новая трещина… Проблему решил с помощью покупки б/у коллектора от мотора 1.4 (D14A…). Стал как родной + поменял весь выхлопной тракт. Менять тракт пришлось по 2-м причинам: Во-первых, другая конструкция коллектора, во-вторых родной тракт начал неприятно звенеть. Пришлось подобрать другие резонатор и глушитель так, чтобы звук выхлопа был тихим и приятным. Вообщем коллектор и тракт с работой вышел в 300$.
В первую же зиму умер аккумулятор. Конечно ничего удивительного, машине было 5 лет, поэтому родной аккумулятор «помер» естественной смертью, но неприятно, что неожиданно, зимой и у меня... Купил «VARTA» обыкновенный, обслуживаемый за 50$ и вопрос был исчерпан.
Весной при пользовании кондиционером начал смущать неприятный запах «нестиранных носков» из дефлекторов вентиляции. Вытащил салонный фильтр и прозрел, он был не просто забит, на нём впору было пенициллин выращивать. Я взял фильтр и в ближайший автомагазин. Продавец выложил на витрину 4 разных салонных фильтра. Бренды (МАNN, CHAMPION и FILTRON) от 30 до 20$, а так же безымянный за 10$. Самое интересное, что идеально по размерам подошёл безымянный фильтр. Замена салонного фильтра сняла проблему неприятного запаха и улучшился обдув.
В очередной раз рассматривая хозяйство под капотом, обратил на себя внимание расширительный бачок системы охлаждения. При ближайшем рассмотрении в бачке, на дне, обнаружил «в палец» слой серых вязких отложений… В силу специфики своей работы, у меня есть возможность обращаться в различные лаборатории. Итак анализ показал что в бачке окисиды алюминия, а в системе охлождения залит банальный ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ!!! Вот вам и «фирменное» СТО и оригинальные жидкости, бля… В срочном порядке визит к мотористу. В результате тщательная промывка системы охлаждения и замена антифриза.
В процессе эксплуатации ходовая, показала себя с лучшей стороны. За всё время поменял стойки стабилизатора (неоригинал - СТR) по 12$ х 2 шт. и резиновые втулки стабилизатора (оригинал) по 6$ х 2 шт. Правда, перед продажей, зашумел левый передний ступичный подшипник. Пришлось поменять, поставил KOYO за 24$ + работа по замене 20$.
В плане эксплуатации, динамики и ходовых качеств машина весьма и весьма хороша. Не задумчивая АКПП, 114 л.с., благодаря VTEC равномерный и мощный разгон с 3000 об/мин и до отсечки на 6800 об/мин. Двигатель крутится очень охотно, при этом по звуку кажется, что «ред лайн» - это не предел возможностей. Если хочется кого-то наказать со светофора (конечно адекватную машину), то в положении селектора D3 при «педали в пол» каждая скорость выкручивается до отсечки (на 3-й скорости при 6500 об/мин – 160 км/ч). Если ездить спокойно, то расход в городе, с кондеем и в жару не превышал 9 л/100 км, а на трассе в среднем 7 л/100 км. За счёт двух рычажной подвеске спереди и многорычажной сзади управляемость на высоте. На скорости больше 100 км/ч машина как будто прилипает к дороге и повороты проходит хоть и с кренами, но довольно уверенно. Вообще подвеска больше комфортная, чем спортивная, как бы нет жёсткости, а есть некая приятная упругость. Салон большой и удобный, ноги задних пассажиров не упираются в спинки. Единственное по началу непривычна низкая посадка, а потом ничего, привыкаешь, и даже нравится. Передняя панель насколько аскетична, но очень удобна, всё под рукой и на месте. Шумоизоляция слабая, хотя когда крутишь мотор, то даже приятно хорошо его слышать. Главное неудобство - маленький клиренс (110 мм). Конечно когда на трассе, да на хорошей скорости – это конечно «плюс», а в городе с нашими дорогами – неудобство. Защиту двигателя не ставил и за 2 года я нигде не зацепился. Просто ездил аккуратно, и маршрут приходилось выбирать соответственно клиренсу. В остальном довольно неплохая машина, способная подарить удовольствие от вождения. Запчасти конечно дороже, чем на другие японские машины (Toyota, Nissan, Mazda), но это не критично и не даёт повода однозначно утверждать о безоговорочной дороговизне Honda. «Оригинальные» запчасти на любую машину дороги, но на Хонде соответственно цене дольше служат. Вообще всё относительно, в первую очередь зависит от состояния авто, а не от марки.
И в заключении, так сказать «расставание». Честно говоря, машину продавать было жалко. Много чего в ней было сделано и много косяков прежних хозяев исправлено, да и просто она нравилась. Просто появилась возможность взамен 7-ми летней машины взять новою, и я воспользовался этой возможностью. После продажи выбор был сделан в пользу Mitsubishi Lancer 1.6, МКПП, но это уже совсем другая история…

С уважением, Александр
г. Одесса.

Мне кажется злую шутку сыграли: порванный пыльник шаровой (рвётся легко когда настойчиво пытаются "жигулёвским" съёмником снять шаровую), зимняя экслуатация (дороги обильно посыпают всей таблицей Менделеева), громкая музыка и желание проверить ходовую по весне, когда будет тепло и сухо...
Вообще мне интересно, неужели шаровая умирала беззвучно?

На нормальной СТО-глушителей, всегда есть выбор универсальных (по литражу мотора) глушителей и резонаторов. Если на СТО начинают разводить на прямоток, а ты этого не хочешь, то посылаешь их .. и едешь на другую СТО где люди работают, а не разводят клиентов.
У меня тоже была ситуёвина. Мне подобрали универсальный резонатор, а заднюю банку поставили Сивика 1.6, но подводящую трубу гнули по месту, и нечего работает и звук не громкий и приятный.

Вот блин очередная загадка... Недавно появился страный звук откуда-то спереди. Звук не громкий но назойливый, похож на... звук исправного компрессора бытового холодильника. Появляется не сразу, а по достижении скорости 30 - 40 км/ч, не прогресирует, просто при увеличении скорости меняется частота (причём незначительно).
Осмотр снизу показал:
- всё вроде Ок, ничего нигде не цепляет.
- датчики АВС на месте и не цепляются за диск АВС
- чехлы приводов целые

Снятие колёс показало:
- колпаки и колёса чистые
- колодки вроде не цепляют (возможно надо более детально посмотреть)
- ступичные гайки на месте
- тормозной диск вроде ровный
- люфта в подшипнике вроде нет (дергал руками)

Мои предположения:
- ступичный подшипник (хотя по идее он должен "выть")
- подшипник в коробке (страшно даже думать)
- колодки (остаётся слабая надежда)
- привода (гранаты), но они как правило хрустят.

Вот, господа, хотелось бы услышать Ваше мнение, может кто с этим сталкивался?

P.S. В АКПП залит ATF Z1 (двойная замена 5тыс. назад), уровень в норме.

Каябу производят не только в Японии, но и в Испании. Например у нас японскую найти нереально, вся Каяба на одесском рынке испанская, а качество у неё значительно хуже чем у японской.

У меня на Сивике тоже обогрев зеркал включается вместе с обогревом зад. стекла. Обнаружил недавно, причём случайно...

Где ж ты литр экономии нашёл?
Всё что ниже это мои личные рассуждения, без обид!!!
Вот иногда удивляюсь до чего народ интересный, порой бывает, поставит себе прямоток, кат. нормальный вырежет вместо него трубу или "стронгер", фильтр "0" сопротивления воткнёт и лопается от гордости, как всё стало супер пупер, а на новый лямбда зонд, ATF Z1, нормальные фильтра и хорошие свечи денег жалко... А в них как раз и экономия 1 - 2 литров топлива. Недавно наблюдал картиныу на автобазаре: стоит чел, у него подмышкой прямоточный глушак "аля про-спорт", коробка с китайскими синими противотуманками и интересуется ступичным подшипником, при этом фраза:"да блин, он зараза у меня уже месяц шумит, да всё нет денег купить...." Может парень и тазовод, но блин, это наша ментальность...

Кстати изменения в динамике при снятии ката. действительно ничтожно малы, а на АКПП практически незаметны...

А мне, как раз, не понравился этот "резкий, неприятный" звук. Даже установка стронгера сильно не изменила ситуацию, ну вот такой я любитель тишины. Поэтому поставили мне катализатор б/у и всё стало на свои места... Для меня важнее комфорт, чем полсекунды быстрее до сотни.
Кстати пока небыло ката и была просто труба, то на низах действительно появляется лучше тяга, но на верхах мотор раньше "скисает". После установки стронгера (он внутри был с сужением) всё стало на свои места, но "пердящий" звук.... Вывод я сделал такой, мотору на строго расчитанном расстоянии по выхлопному тракту необходим подпор/объём, только тогда он реализует заложенные в него характеристики. Да и ещё, все кто хочет просто так избавиться от катализатора, знайте, что утром, когда заводишь машину такое вонище выхлопных газов, что рядом находится невозможно!!!

У меня свояк купил себе с "нуля" Мицубиши Спейс Стар и озадачился литьём на неё. По паспорту у него ЕТ45. На базаре по катологу ЕТ=38, ну мы и купили красивые диски с вылетом ЕТ38. Через неделю он их поменял на другие с вылетом ЕТ42, т.к. ЕТ38 цепляли за арки при 4 человеках в машине.

D3 по городу, то что надо, не "смыкается" 4 передача там где можно ехать на 3-й. И главное, есть запас мощности,т.е в любой момент можно резко ускорится без перехода на пониженную. Особенно важно когда обгоняешь или надо проскочить на перекрёстке. Кстати стартовать со светофора на D3 намного эффективнее (если кто балуется такими вещами), каждая скорость крутится до отсечки, ускорение неплохое.

У меня 20-го января будет 5 месяцев как бросил курить. Курил 16 лет, в день выкуривал по 1 - 1,5 пачки сигарет (иногда и за 2 зашкаливало). Самое неожиданное, что бросил довольно легко. Летом с женой поехали отдыхать в Венгрию, и я просто не взял с собой сигареты. Смена обтановки очень помогает отвлечся от пагубной привычки первую неделю, а потом однозначно легче. Самое главное найти приемущества в некурении:
1. Гордость за себя такого волевого мужика!
2. Отсутствия запаха табачного перегара.
3. Отпадает необходимость в незнакомых местах искать место для курения.
4. Пропадает необходимость регулярно пополнять запасы сигарет.
5. Пропадает риск того, что сигареты закончатся неожиданно.
6. Для некурящего открыты все двери, а вот курильщику не везде рады.
А О ПОЛЬЗЕ ЗДОРОВЬЮ И ЭКОНОМИИ ДЕНЕГ Я ПРОСТО МОЛЧУ!!!

У меня D15Z6/VTEC/114 л.с. По моим наблюдениям, "пинка" нет и впринципе быть не может, особенно с АКПП. Как уже много раз писалось, "пинок" путают с кик-дауном... На самом деле нужно просто поставить на селекторе "2" и начать с нуля разгон "тапка в пол", если при разгоне нет провалов и скорость нарастает интенсивно и плавно вплоть до красной зоны, а после 4500 об/мин, звук мотора меняется и стрелка тахометра начинает чуть быстрее двигаться - поздравляю, у вас VTEC и он исправен.
По поводу клапанов VTEC: если клапан один, то это 2-х позиционный VTEC, обеспечивает экономичную езду на низких и средних оборотах (за счёт открытия 1-го впускного клапана) и хороший разгон на высоких.
Если два клапана VTEC, то это так называемый 3-х позиционный, обеспечивает хорошую тягу во всём диапазоне оборотов двигателя.
Вот собственно и всё.

Вместо минеральной ваты (а в нашем понимании - это стекловата) МОЖНО И НУЖНО ПРИМЕНИТЬ ТОНКУЮ НЕРЖАЕЮЩУЮ СТРУЖКУ. Дело в том, что гашение звуковых волн в поглотителях, происходит за счёт того, что волокна поглотителя энергию звуковых волн преобразуют в тепловую постредством трения между собой. Поэтому мелкая стружка трётся не хыже ваты, зато не выгорает и не выдувается.
А вообще, если чесно, то нормального звука можно добится, только в глушителях построенных по методу отражения/поглощения волн. Там ваты нет, и качество глушения на порядки выше. Про стоимость молчу.

Посмотрел фото разобранной коробки... во наворочено!!!

Не знаю как там дела с праворукими, но машины из Европыт на 99% битые и восстановленные турками в Германии или Польше. При покупке как правило стоит вопрос:
1) На сколько качественно сделан ремонт
2) Сколько машина пробегала в СНГ!
Всё остальное дело удачи и внимательности при выборе.
Америкосы, как правило к нам тоже поступают битые. Не битую б/у тащить из-за океана не выгодно по деньгам.

А у меня нет кнопочки "Sport", зато есть положение D3 на селекторе (думаю при желании как спорт режим можно расценивать). Так вот если на D3 "тапку в пол", то с1-й на 2-ю переключается при 4500об/мин, со 2-й на 3-ю на отсечке, около 6500, а 3-я тоже крутится до осечки! Так вот на 3-й, при 6500 об/мин скорость 160 км/час и мотор не "орёт" - он "поёт" и "воспевает великий японский разум и русское бесстрашие"!!! Вот.

Да, чё напали то на чела. Приборы эти и не претендуют на большую точность, а их налиие намного полезнее всяких пукалок и фонариков! Кстати наличие данных приборов даёт хоть какую-то дополнительную инфу, и точность штатных приборов (уровень топлива и температуры) думаю не выше чем у данных девайсов...
Мне тоже интересен отчёт по инсталяции.

Спор ведь совершенно беспочвенный, т.к. у человека АНГЛИЧАНКА, а у этих Хонд кузовной оригинал стоит сумашедших денег и японского аналога как такового нет... (от Домани подбирать надо!!!) Поэтому если Тайвань/Китай подойдёт, то бери и не думай, на разборках англичанок практически нет.

Вообщем поддерживаю людей которые не стемятся удалить катализаторы из выхлопной системы. Вот мой пример. У меня на моторе (D15Z6) стоял кат-коллектор (выхлопной коллектор и катализатор одно целое), так вот он благополучно треснул. Новый кат-коллектор стоит минимум 850$!!! У меня было два пути, либо постаить тюнингованый паук, либо коллектор от другого Хондовского мотора. Тюнинговый паук стоит довольно дорого и один паук, без прямоточной системы выхлопа (а это всё около 900 - 1100 Евро), просто интересная "приблуда" под капотом, да и с АКПП этот тюнинг аж никак не ощутим... Поэтому был найден коллектор от мотора D14A4 и приобретён вместе с приёмной трубой. Всё это было установлено на мою машину и состыковано со штатной системой. Соответственно катализатор был исключён, т.к. был снят со старым коллектором. И вот тут началось... Дело в том, что я люблю когда в машине тихо (это ж иномарка, а не ТАЗ какой-то), а тут газ даёшь, на 3000 об/мин - громкий дребезг. Возвращаюсь на СТО и мне ставят новый камерный резонатор большего объёма. Газ в пол... дребезг меньше, но есть... Возвращаюсь на СТО и мне ставят новый глушитель. Газ в пол... бл@ть, всё равно дребезжим, да и провал тяги появился небольшой в районе 3000 - 4000 об/мин. Опять возврат на СТО, мастер ставит простенький "стронгер" (бесплатно) с диффузором, что б создать подпор мотору там где по схеме должен быть катализатор и в путь... О чудо! Провал пропал, мотор стал тянуть равномерно, т.е. так же как раньше., и главное пропал дребезг... Правда звук выхлопа стал "ниже" и громче, но в пределах разумного. Длилось это целых два дня... потом набивка дешёвенького стронгера выгорела и появился непритный звук "пустой бочки". Наверное так звучат самопальные пламегасители, сделанные из перфорированной трубы ввареной в корпус катализатора, короче звук мне не понравился... Возврат на СТО и мастер, который меня встречал уже как родного, предложил вварить в систему б/у катализатор от Хонды Прелюд 99г. Только с установкой катализатора звук мотора стал приятнее и тише!
Кстати без ката. выхлоп действительно воняет неыносимо, так что в первую очередь катализатор бережёт здоровье самого водителя, а уж потом экология!!!

Думаю ни чем ни чревато, просто это особенность этого масла. До Selenia заливал п/синтетика Мobil 5W40, так темнело масло где-то через 700 - 900 км. Меня в Селении больше напрягает угар, ели масло угорает (при нормальных колпачках и кольцах), значит где-то появляются отложения...
Вообщем на выходных поехал и купил 4 л. канистру Neste City Pro 5W40 у официала за 30$.