ГОРЛУМУ
Лючки доступа к горловинам бака действительно имеют место быть, но кузов универсален, задние (вернее средние) сиденья двигаются, илючки закрыты тканью обивкой пола. Разбирать обивку пола крайне хлопотно. Поэтому решено снимать бак. Советом оратора, предлогавшего порезать пол, я решил пренебречь.
MrDims, снять Ваш бак с седана действительно проще, тем более на подъёмнике. У меня же полный привод, мешает кардан и редуктор заднего моста.

Результат обратной сборки чуток позже.

Мультиметр показывает, что контакт восстановлен. Также поступаем со вторым датчиком. Сопротивление исправного датчика изменяется от 8 Ом до 70 Ом.

Водрузив капризные деталюхи на стол преступаем к обслуге датчиков. Ватная палочка и спирт помогут смыть налёт с переменного резистора. Предварительно снимаем поплавок и освобождаем ползунок.

На этом снимке хорошо виден датчик, дорожки которого придётся почистить. В середине снимка. В этом корпусе и бензонасос. Сетка безоприёмника в другой части бака.

Теперь вынимаем насос и датчик уровня. Обнаруживается 2 датчика, по одному в каждой половине бака.

Продолжим. Вторая попытка. Рассматривая картинку становится понятно, что эти пробки закрываются поворотом. Следуя пословице-"Против лома нет приёма" решил приложить усилие молотка и плоской пластинки металла. Удары молотка против часовой стрелки сдвинули огромную гайку. Резьба обычная.

Ребята, ау, Вы о чём???? Не нужно ничего резать, какие лючки?
Я же написал -БАК СНЯТ С КУЗОВА.
Я не могу снять здоровые гайки номер 43 и 14( если не ошибаюсь)
смотрим рисунок Не едет.ру

Вот сняв их доберусь до сетки фильтра насоса и других элементов!

Доброго времени суток, коллеги.
Давненько не случалось с моим Одиком проблем, но недавно, как-то утром
по дороге на работу машина чертыхнулась, сбавила ход, тягу и вскоре вообще встала у перекрёстка ругаясь свечением лампы "Проверь двигатель".
На холостых двигатель работал, почти устойчиво, но брать нагрузку явно отказывался. Сброс клеммы с аккумулятора убирал ошибку. Значит серьёзных косяков компъютер не находил, пребой в питании просто сильно менял состав смеси, Лямда ругалась.
На галстуке, с позором и миганием аварийки конь вернулся в стойбище.
Гордые глаза Одиссея погруснели и погасли до выходных.
Сегодня решил снять бак,вычистить грязь, мусор и накопивщуюся за годы воду. Так как бак пластиковый и доступ через лючки затруднён снятием обивки пола решено снять ёмкость полностью.
1. Откручиваем кардан от редуктора заднего моста.
2. Окручиваем промежуточную опору карданного вала, опускаем вал вниз.на выхлопную трубу.
3. Откручиваем алюминивую защиту бака.
4. Откручиваем два хомута крепящие бак к кузову.
5. Освобождаем горловину бака от заливного патрубка освободив стягивающий хомут. ( При сборке заменить на червячный, новый)
Отсоединяем шланг вентиляции, хомут пружинный, ещё послужит.
6. Опускаем бак на кардан или дощечку. Отсоединяем разъёмы от бензонасоса и указателя уровня. Кстати, Он тоже безбожно врал последнее время, вот и представился случай разобраться и сним.
7.Отсоединяем трубки подачи, обратки и пароуловителя. Осторожно вытягивайте фиксатор из корпуса разъёма, чтобы не повредить пластмассу.
Освободив фиксаторы стягиваем разъёмы с патрубков.
Ух, хлопотно и тесновато, тк бак глубоко не опустишь.
Бак снят.
На этом работа встала. Причина и вопрос в следующем:
Как открутить или снять эти огромные пробки с бака в которых установлены насос и датчик уровня.?????
Фотик замёрз,хотел снять вид бака, для понимания вопроса. Сегодня выложу фотки чуть позже.
Так всё же как снять сей девайз?? Поделитесь опытом.

Дальнейший отчёт за мной. С уважением, Евгений Новосибирск.

При переборке генератора смотрю не только щётки, но и все контакты внутри.
Особенно чщательно очищаю диодный мост. Минусовой контакт моста ищи и чисти. А также проверте проводник, соединяющий сам двигатель с корпусом автомобиля. Возможно уже кирдык ему. Проводники отгнили у клемм и ржа под болтами. Проверь и контакт минусового провода аккума с корпусом. Но скорее всего он не причём. При прокрутке стартером ведь всё ОК?

Я ТОЖЕ ОСТАВИЛ БЫ ВСЁ КАК ЕСТЬ. Достаточно отрегулировать необходимый зазор. Мотор ещё походит. Полировать кулачки, ИМХО, ИХ УГРОБИТЬ. Поверхность, в процессе изготовления, подвергалась термическому и химическому воздействию (закалялясь ТВЧ). Снятие цементированного слоя металла приведёт к лавинообразному износу трущейся пары.

Талян, если решите проблему черкните отчётик. Плиз

Эх, ветираны.......
Нашёл сам, дай ссылку товарищу
Давайте быть терпимей к коллегам по гаражу. Если в лом подсказывать, лучше не писать.

Согласен с апонетом, который говорит про маркетинговый ход. Реклама -двигатель торговли. Не обманишь -не продашь.

На счёт спец жижи в гидрач. Сам встречал людей, которые после ремонта реек и замены манжет и сальничков радостно заливали Декстрон. Всё прекрасно работает, ничто не каплет, манженты не сопливят. Может дело в том, что декстрон был залит в систему чистую и сухую, после ремонта. Не смешивался декстрон с АТФ. Вот резинки и стоят несколько лет. А может новые резинки- они и есть новые.?

Тогда ещё вопрос? У меня свежая машина, куплена без пробега в Владивостоке. Жидкость в гидраче наверняка родная. А КОРПУС НАСОСА гидрача потеет маслом по стыку половин. Почему?

Вобщем, вечный вопрос этот и про масло, и про свечи, и оригинальные запчасти. Кто как делает выбор для себя.
Я пробовал на Ферио декстрон-3, всё работало прекрасно. Свечи АУ17ДМРВ, отечественные, полёт отличный. Сайленты в верхний рычаг менял на дубликат-всё работает. А родные сайленты на морозе скрипят как старая не мазанная телега. Подшипники на передних ступицах - дубликат. Я не жалуюсь.

Попробуй отключить, сам увидишь. Только трубочку заглуши.
Ответ сам и появится

Если хорошо заглушен клапан, холостые как раз устойчивы.
При не плотно закрытом PCV , например на конусе клапана нагар и отложения как раз и лихорадит на холостых. Причина- подсос постороннего воздуха из выпускного коллектора, где давление прыгает и кислорода мало, и продукты горения, СО, СО2 и СН.

Из рисунка ясно, что заглушка фиксируется выступами на язычках. Чтобы не повредить язычки заглушки сжимать их придётся при снятой клапанной крышке. Это даст не только возможность сохранить деталь, но и качественно обезжирить отверстие перед установки заглушки назад, тоже предварительно отмытую от масла и с нанесённым герметиком.

Никто и обращал внимание на смачиваемость. А может поддон и внутренние полости картера покрыты тончайщим слоем спец лака. Чтобы отложения не образовывались и не перекрывали каналы? И такое может быть. Летом обязательно проверю сей девайс.

На Сивке Ферио делал частичную замену на Декстрон-3. Всё работало прекрасно, так и продал.

Привет.

По порядку
1. Расход для зимы нормальный, проверял лямду, работает.
2. Свет фар отличный, ксенон
3. На крыше креплния есть, но родные лыжи б.у. не купишь, я перерыл весь Владик и там не нашёл, купил китайские универсальные лыжи, -отлично.
4. Запчасти на "неедет.ру"
5. На морозах тоже скрипит резинками нижних сайлентов, осмотр не дал криминала. Потеплеет, скрип пропадёт. Проверено.
6. Аккумулятор, согласен, маловат. Раза четыре на морозах не давал пусковой ток, даже полностью заряженный. Причем новый.
7. Эксплуатация и уход аналогичен большентсву машин с автоматом и DPS
ничего заумного нет. Все операции давно в FAQ
Удачи

У меня на шаттле на двигателе ZC был винт стравливания воздух. Находился в верху у головы в патрубке, на который одевался верхний шланг радиатора.
При смене ОЖ я его откручивал, заливал антифриз, воздух из головы выходил через этот штуцер. Когда полился антифриз, затянул и всё.

Тоже отмачивал в Силите, результат положительный. После обильной промывки водой, прокалил на плитке, остудил. Проделывал много раз, раскопал старые свечки и тоже реанимировал от красной заразы. Все работают. Недавно, пришлось заводить на морозе( в смысле замёрзла ночью, прогрев не сработал), сменил свечи на восстановленные, всё работает хорошо.

HONDA прав, серьёзного в этой ошибке ничего нет.Просто залив приводит к ошибке" богатая смесь". При прогреве всё позже приходит в норму. И если после сброса лампочки способом отключки аккума, в дальнейшем лампочка не загорается, то и серьёзных причин беспокоится нет. Да и на морозе в мёртвой машине лезть искать диагносический разъём, тыкать скрепку, считать мигания вряд ли кому придёт в голову.

Ну уж если беда нагрянет, то в тёплом боксе СТО диагностику делать придётся.

Соглашаюсь с Толяном из Красноярска по поводу звона....
Ремонт стоек на Хонду возможен. Только делать это не многим СТО дано.
Сложность заключается в конструкции трубки амора. Тонкостенная она, многие СТО не умеют резать резьбу и газовые соски паять не умеют.

Некачественный ремонт порождает массу слухов о плохой ремонтопригодноси
стоек вообще.
Конечно новое-есть новое. Вопрос денег и времени. Жаль, что каябу стали подделовать.

Причина течи стоек в теме поста-конечно же мороз. Возможен ремонт, и сальники плохие не причина, ручки у мастеров кривенькие. Возможна замена на новые. Выбор за автором поста. Не стоит переживать.

Проверить регулятор опережения вакуумный просто. Сними резиновую трубку с магистрали ( ту, что идет на мембрану трамблёра). Берёшь трубку в рот, втягиваешь воздух, смотришь перемещение штока, который в свою очередь двигает площадку с прерывателем. В Хонде прерыватель безконтактный .
Перемещается-гуд. Нет- ищем причину и проверяем целостность диафрагмы.
На Хонде диафрагма может быть сдвоенная. и соответственно две трубки подходят к распределителю.

Вряд ли болтанка на дороге зависит СИЛЬНО от диаметра различного на дюйм.
Да, центр тяжести сместится, но не катастрофически же.

Просто Одиссей хорошая большая ванна с весом 1650 кг. Устойчивость Интегры и Прелюда ему не присуща.

Совет один. СОДЕРЖИМ АМОРТИЗАТОРЫ ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫМИ, КОЛЁСА НОРМАЛЬНО НАКАЧЕННЫМИ. Тогда и устойчивость хорошая. Я это заметил сразу, как поменял резинки стабилизатора устойчивости, прокачав задние амортизаторы и сделав развал-схождение.

Даже на карбовой Хонде есть блок управления карбом. При исправном режиме этот блок отслеживает разряжение в коллекторе и прибавляет воздуха. И даже скажу больше: даже для поездок по горным перевалам, где разряжение воздуха велико и кислорода меньше, тоже блок приоткрывает спец клапан, который управляется специальной сильфонной мембраной. Мембрана эта отслеживает давление атмосферное. Под капотом была наклеена табличка с указанием величины CO и CH равное нулю процентов И лямда- зонд стоял в трубе. О как! И это машина 83 года выпуска.