Так и должно быть. Это во многих машинах так.

А про все остальное, что думал уже написал выше.

Если ответить быстро то в 2001 году(Second generation (2001-2006)).

Если подольше, то можно здесь картинки посмотреть
http://en.wikipedia.org/wiki/CR-V

Мож попробовать колца раскоксовать, делов на 20 минут. Почему такое предложение - потому-что где-то инфа проскоьзнула, что компрессия в цилиндрах ровная с числом 14, если акум свежий - то вроде как бы низковатое число, если правильно меряли. Да и свечи по идеи не должны быть черными.

Если клапана зажаты, тоже может расход повысить.

А лямбду, можно просто - скинуть провода и без нее поездить. С ней проблемы чаще случаються когда она не то-что-бы не работает совсем, а когда работает неправильно. Если совсем не работает, комп перейдет на топливные карты без этого датчика, а если он фигню кажет, то комп может сума сходить.

Да вопросик - машина быстро прогерваеться?

Поменяете аккомулятор, не поленитесь заехайте куда нибуть, что-бы Вам генератор проверили, а то и второй накрыться может быстро, если у генератора диодный мост пробит, а в Вашем случае - эта вероятность ближе к 1 чем к нулю.

Если Вам аспирин не помог, это не значит, что он и другому не поможет - у всех болезни могут быть разные...

С чего бы это ей треснуть?
Выкрутите свечи посмотрите если есть различия. Если голову снимали в каком состоянии порни/целиндры?

если в бак тады ой, не понял просто.

В бак тоже можно, но если переодически туда никогда ничего чистящего не заливалось, тогда все что отвалиться полезит в насос, потом фльтр, потом ели что может дойти и до сеточек форсунок. Думаю гемора больше будет, чем пользы. Если лить в бак, то переодически, а не раз в 30 тысяч.

Одни всю жизнь зубы не чистят и не флосят и все равно до 40 доживают с зубами, другие же и чистят и флосят, но к 40 могут частично без зубов остаться, особенно если хокеист. Но общая тенденция - зубы нужно чистить и флосить (ниточкой между зубами каждый день).
Здесь тоже - впускную систему нужно по возможности держать в чистоте и не какие это не понты. Это как умываться, Вы же не скажите что это понты? А сделаете сами -то денег то там - на флакон очистителя и час работы.

А что в Воронеже его нет ни на одной станции тех обслуживания?
Оно конечно, можно и голову скинуть, что-бы убедиться что хон есть или нет, но здесь или на дром форуме говорили что такими приборами вовсю в России пользуються, часто Российские сервисы по части оборудования лучше заподных оборудованны, правда еще их найти нужно и пользоваться этим оборудование правильно.
Может вам как Вы пишите, просто тупо заменить маслосьемные колпачки сначало - делов на несколько часов и затраты наверное в 100 уложитесь. А потом уже если все равно масло будет потреблять, примите решиние кольца или контрактник, мож к тому времени уже найдете где внуть целиндра глянуть - мож с каким доктором познакомитесь за это время :-)

А как нсчет того, что-бы глянуть в целиндры без вскрытия, есть же прибор не знаю как по русски, которые используют для лапроскопических операций. Открутить свечи, проверить если есть хон, компрессию. А уже по результатам этого будет видно, что покупать. Если всегда использовалось нормальное масло и не слишком гоняли, то для этого движка пробег не очень большой. Все может обойтись заменой маслосьемных колпачков и регилировкой клапанов.

Прибор вроде этого http://spectrum-instruments.com/products/o...berscopes.shtml
стоит где-то под 200 баксов, дешевле чем голову зазря снимать, да запчасти заранее покупать.
Если купить то вот варианты http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Coden-Handy...1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/provision-3...1QQcmdZViewItem

Посмотрите может быть поможет
http://www.handa-accessories.com/accord/ac...ordsecurity.pdf
http://www.handa-accessories.com/accord/ac...securityopt.pdf
там на Ассорд 98 года правда и на английском , но по картинкам вроде бы понятно.

Скорее всего это просто живность пахет, плесень, грибки на теплообменнике конденсатора. Что-бы от этого избавиться нужно бы эту фигню или спиртом попытаться извести или еще каким противоплесневым средством. Лучше конечно механически сжатым воздухом и щеточкой, но не всегда удобно разобрать, подлезть.

Разрешите резюмировать Ваш случай, а то может что-то неточно. Машина грелась только в пробках и сразу после этого, при нажатии резво на газ, вы слышали звуки детонации.
Еще что странно - печка в этот момент не дует теплым воздухом, воздух идет холодный, а печка срабатывает только когда ее включить на максимум. После дегазации и выпуска предпологаемого воздуха из системы, плюс чистки радиатора, вы пока в пробке не были и условия перегрева не повторялись.
Но еще вами замечен глюк, что при ожидании прогрева 20 минут вентелятор не включился.

Думаю при перегреве у Вас может глючить електроника - т.е. все что Вы сделали правильно, еще бы продуть радиатор сжатым воздухом и промыть снаружи. Еще как превентивные меры - почистить клемы аккомулятора и проверить и заменить если есть сомнения провода массы, что соединяют двигатель и корпус, соль с зимних дорог на них не очень положительно влияет. Выводы такие из-за невключенного один раз вентилятора за 20 минут(слишком долго) и из-за холодного воздуха (наверное просто электромотрочик заслонки не сработал).

Можете здесь посмотреть
http://handa-accessories.com/element/eleme...engineblock.pdf

Если что устанавливать я бы рекомендовал посмотреть сначало здесь инструкции http://www.handa-accessories.com/honda.html - выбираем машину, года выпуска (это американки, но инструкции подойдут и к другим) и что хотим поставить или добавить.
Как пример выбираем Одисей, потом года 1995-1998, потом например Single Disk CD Player и там рядом кликаем на View Installation Instructions
откроеться пдфный файл с инструкцией что где откручивать и что куда вкручивать, правда по английски, но по картинкам большинство понятно. В конце для примера откроеться этот файл
http://www.handa-accessories.com/odyssey/98CD.pdf


Да и вообще напрмер в гугле набираем слова Honda Installation Instructions и еще ключевое слово, как например Trailer Hitch и выбираем тип файлов (в адванс сеарч) как .PDF Принисет как раз те документы которые нужно.

Ну про масло я не знаю в России, может быть и не далают для широких масс на комерческой основе, но уж протестировать жидкость на СО2, наборы должны продоваться если уж если не в автомобильных магазинах, то уж в магазинах для акваримов точно. Набор на 100 тестов приблезительно стоит 20 баксов, на 200 тестов - около $30. Т.е. один тест(себестоимость) где-то от 4 рубля.

Уж больно Вы легко такие советы даете. Во превых это уже другие деньги, чем тот же термостат поменять или неисправный датчик, во вторых это может быть и не пробитая прокладка. Как у хорошего хирурга, а что отрезал и нет проблем.
Проверить пробита или нет прокладка можно по анализу масла или по анализу ОЖ на предмет СО2, тест на СО2 ОЖ по идеи должен стоить копейки (это когда пробита прокладка, но остальных признаков нет как пены в масле, пузырей в радиаторе, белого дыма. Анализ масла стоит где-то в районе 20 баксов (в шататах, в России не знаю).

Вообще-то Хрон то все правильно говорит, и не нужно наездов. То что он пытаетсья донести до масс - применимо к 90% автолюбителей. Но иногда есть ситуации когда идти против инструкции можно, но это опят же очень индивидуально.
Да если будете использовать более густое масло - его нужно менять почаще, елси любите быстро ездить. Почему - из-за того, что со временем масла от нагрева и времени теряют легкие фракции и становяться более тяжелыми, вязкими. По стандартам (если масло сертифицированное) эти значения не должны меняться более чем на 150% (еслиGF-4), обычно гораздо меньше в практике т.е. при холодном пуске масло после длительного использования с возрастом становиться еще гуще и тогда уже будет больше вреда при пуске, чем пользы про высоких оборотах и большой температуре.
Ну и есть такая тенденция в качестве масел, чем меньше разница цифр тем более стабильное масло.

Случаеться в пробках - похоже на перегрев, но воздух холодный. Остановиться пошупать есть ли разница в верним и нижнем бачке радиатора, если есть - подозрения падают на термостат.
Проверьте вентелятор. Просто прогреваете и ждете когда он включиться(не больше 10 минут), на всякий случай, если он все-же включился, подергайте разьемы, может быть как неплотно сидят.

Ну это елси совет Выше от Хрона не поможет.

Собственно ответ:
D17A1
2001-2005 Honda Civic DX/LX/VP
+ Displacement : 1668 cm³
+ Bore and Stroke : 75 mm X 94.4 mm
+ Compression : 9.5:1
+ Power : 115 hp (86 kW) @ 6100 rpm & 110 ft·lbf @ 4500 rpm
+ Valvetrain : SOHC
+ Fuel Control : OBD-2 MPFI

D17A2
* VTEC-E
* Found in:
o 2001-2005 Honda Civic EX
o 2001-2005 Honda Civic Si (Canada only)
+ Displacement : 1668 cm³
+ Bore and Stroke : 74.98 mm X 94.4 mm
+ Compression : 9.9:1
+ Power : 127 hp (95 kW) @ 6300 rpm & 114 ft·lbf @ 4400 rpm
+ Valvetrain : SOHC VTEC-E
+ Fuel Control : OBD-2 MPFI

D17A6
* VTEC-E
* Found in:
o 2001-2005 Honda Civic HX
+ Displacement : 1668 cm³
+ Bore and Stroke : 75 mm X 94.4 mm
+ Compression : 9.5:1
+ Power : 117 hp (87 kW) @ 6100 rpm & 111 ft·lbf @ 4500 rpm
+ Valvetrain : SOHC VTEC-E
+ Fuel Control : OBD-2 MPFI

D17A7
* Found in:
o 2004-2005 Honda Civic GX
o Uses CNG (Compressed Natural Gas)
+ Displacement : 1668 cm³
+ Bore and Stroke : 75 mm X 94.4 mm
+ Compression : 12.5:1
+ Power : 100 @ 6100 rpm & 98 ft·lbf @ 4000 rpm
+ Valvetrain : SOHC
+ Fuel Control : OBD-2 MPFI
Ближе всего D17A2 сo 127 силами и VTEC.

+1. Полностью согласен к Хроном. Промойте впусконой воздушный тракт и клапаны которые он еще указал на первой страничке. Навеное в 90% случаев это помогает избавиться от проблем которые Вы описали.


еще если есть проверье клапан EGR.

Как бы не совсем согласен про 1-2%.
Все зависит от мозгов двигателя. Если лямда просто в обрыве и мозги это определили, то режим работы меняеться чуть в сторону от оптимального (скажем оптимально, но без люмбды), то тут да может быть 1-2% (но сильно зависит от двигателя и как мозги запрограммированны). Но если люмбда псевдорабочая, и комп об этом не знает, то тут как в кино - там может быть все что угодно(т.е. движек часто работает в совсем не оптимальных режимах) и расход может быть гораздо больше.

Хрон, не буду с Вами спорить, наверное бесполезно, расказывать о температурах и вязкостях вот посмотрите линк на инструкцию по аккорду 2001 года от ХОНДЫ, где есть рекомендованное масло 20W50. Можете пойти еще и им курсы химии и физики почитать.
http://www.honda.co.jp/manual/accord/2001/...vicedata.html#3

Стесняюсь спросить, а что такое абидиент? И откудого пришло это слово?

А то что в инструкциях пишут, часто идет немного в разрез с интересами клиентов. Например одни и те-же движки в Японии рекомендации разные масла вплоть до W40, а в Америке только 5W20 (даже нет 5W30 в мануале). Но тут ситуация понятна из-за CAFE, т.е. огранизация такая берет штрафы с компании, если их средняя (по всем проданным машинам) экономичность хуже определенных значений. Вот для того, что-бы попасть в эти значения Хонда, Форд резко поменяли рекомендованное масло только на 5W20, оно менее вязкое, более экономичное, правда на хрен целых, хрен десятых, простой автолюбитель это не почувствует, но эта экономия помноженная на сотни тысяч продоваемых лекговых машин, дает возможность уложиться в нормы при продаже всей гаммы авто. Но с другой стороны нет и кучи поломанных и изношенных движков с 2000 года, да может быть их потенциал уменьшился напрмер с 400 тысяч до 350 тысяч, но важно ли это для обывателя, который от силы проедет 300?
Т.е. жить по инструкции можно и в большинстве случаем и нужно, но, всегда есть но, а их все в инструкции не напишишь, иначе она будет слишком сложная для обывателя и обьемная и читать никто не будет, а тем более следовать, а уже если кто и прочтет и будут где-то сомнения, то замучаит вопросами.
На заводах конечно испытывают двигатели на долговечность при разных нагрузках, но думаете они учитывают все? Как мороз под -30, как наши дороги, наш бензин, наш воздух, нашу любовь скроить и поставить неоригинальные свечи и возможность попасть на паленое масло. ИМХО, но наверное любая инструкция не может этого всего учесть. Да и что им еще учитывать износ двигателя? На 100 тысяч одно масло, на 200 другое, да еще можно и 20 тысяч проехать а износ будет как при 100, если частные но короткие поездки. Тоже другую инструкцию писать? Ну наверное по жизни знаете, что любое универсальное всегда хуже узко специального.

Для хонд вообще-то многовато, елси вы до 5-6 тысяч не крутите. Тут или колпачки, или кольца или утекает где.

Вы хотите что-бы персонально Вам ответили? Или может быть достаточно почитать эту ветку? Вообще то все причины здеь уже описали и алгоритмы диагностики и лечения. Не поленитесь откройте вторую страничку этого же топика.

[quote=XPOH,26.09.07 - 21:00 ] [QUOTE=TrenerPenza,26.09.07 - 19:18 ]
Я Вашу мысль уловил... теперь попробуйте уловить мою... [/quote]
Ваша мысль слепо довериться инструкции и все должно быть ОК? - помоему это такая мысль следует из Вашего же поста.

Вы наверное верите всему что говориться на телевидение и пушут в газетах. Да в принципе этого все правительтсва и добиваються, что-бы меньше думали сами и доверяли написанному и сказанному из ящика.

У самой же Хонды есть прецеденты когда на один и тот-же движек она сначало требовала 5W30 а потом уже только 5W20 - что бы это значило или они каналы все переточили поуже.
В данном же варианте - движек изрядно поезженный Сивик 1997 года, ну и как следствие зазоры чуть выше. Для райсинга все компании производящие масла предлагают именно W50 - и что они этим стоковые движки убивают? Много гонок на планете именно на стоковых движках. Что выигрываем с более вязким маслом - более стабильное давление и вязкость при высоких оборотах, на что поподаем - попадаем на экономичность - больше сопротивления трения. А чем спор идет - что под вопросом - степень износа. Если движек уже пробежал за 200 тысяч и его еще крутят под 6 тысяч и выше - ему вреднее ИМХО будет падение давления при высоких нагрузках, чем то-же давление будет чуть ниже нормы на низких. Проверить тоже просто - на райсовых машинах в датчик давлени масла меняют на стелочный прибор ну вроде этого http://www.racepartsdirect.com/images/8244Oil.jpg

Товарищу с Сивиком - извините что как-бы религиозные прения преувалируют над практическими советами. В вашем случае (думаю ВЫ уже померяли копрессию или еще нет?) Если лень мерить, все равно спрашивали на что масло поменять - прежде чем менять, попробуйте раскоксовать кольца химией, в любом магазине найдете наверное за 5-10 баксов, не берите Хай Гир только, они какие-то мутные (т.е. эта фирма сама). Потом, после раскаксовки, залейте более густое масло, т.е. 5В50. Если проблема все равно не уйдет - поменяйте маслосьемные калпочки. Если это не поможет - готовим время и денюжку на замену колец.

Уважаемые, давейте уважать друг друга. Ну для кого-то пост Поршня вода, для кого-то интерестно может быть, что же там один ученый японец про масло говорил, не нужно брать в руки меч правосудия, он же не для Вас конкретно писал. Хотим читаем, не нравиться просто не читаем и игнорируем, а негатив сюда не выплескиваем, не гоже это для взрослых людей.

По теме - Хрон Вы спорите про густое масло, что его не нужно лить, иногда да, иногда нет. Вопрос что теряем, а что находим в более густом и в каких режимах двигатель чаще ездиет. В вязкости при рабочих температурах различия на между 5W40 и 5W50 , будут не большие, но если еще посмотреть на составляющию силу поверностного натяжения более густого масла, то оно чуть больше.
В инструкции же указывают требования для НОВОГО двигателя, и желательно одно, как у американцев вот тебе 5W40 (было сначало) вот универсальное 5W30 (было до 2000 года), сейчас всем 5W20 (экономия бензина, экологические нормы), что-бы не звонили и глупые вопросы не задавали.
Т.е. там вопрос не стоит какое луше и для чего, там скорее всего - от какого при разных условиях будет вреда меньше. Если Вы простой обыватель - то я согласен с Вами инструкци Ваш друг, а если не простой, любите крутить до 6тысяч и выше, когда и система охлаждения и масла работают на максимальных температурах? Т.е. если поставить датчик температуры масла в поддон(ошибочно думать, что температура всего и вся в движке не выше охлаждающей жидкости) - то если гонять мотор часто до красной зоны с повышением тепературы, то и вязкость уменьшиться и будет такой же как при нормальном режиме с 5W40.
В инструкции на этот конкретно движек нет, но на аккорд одно из рекомендованных масел уже есть 10W50.